Как сделать hdr в фотошопе. Урок Adobe Photoshop

Команда «Объединить в HDR Pro» объединяет несколько изображений с разными видами одной сцены, захватывая полный динамический диапазон в одном HDR-изображении.

Команда «Объединить в HDR Pro» объединяет несколько изображений с разными видами одной сцены, захватывая полный динамический диапазон в одном HDR-изображении. Объединенное изображение можно вывести в файл с глубиной цвета 32, 16 или 8 битов. Однако данные HDR-изображения полностью сохраняются только в файлах с глубиной цвета 32 бита.

Объединение в HDR дает оптимальные результаты, когда фотографии специально подготовлены для такой обработки.

Параметры для 32-битных изображений

Перемещайте ползунок под гистограммой, чтобы отрегулировать вид точки белого на объединенном изображении. При перемещении ползунка корректируется только предварительный просмотр изображения. Все данные HDR-изображения сохраняются в объединенном файле.

Коррекция предварительного просмотра хранится в HDR-файле и применяется при каждом открытии файла в Photoshop. Предварительный просмотр точки белого можно повторно откорректировать в любое время, для этого выберите «Просмотр» > «Параметры 32-битного просмотра».

Параметры для 16- или 8-битных изображений

HDR-изображения содержат уровни светимости, которые намного превышают доступный динамический диапазон 16- или 8-битных изображений. Чтобы создать изображение с требуемым динамическим диапазоном, настройте экспозицию и контрастность в процессе преобразования изображения из 32-битного в изображение с более низкой битовой глубиной.

Выберите один из следующих методов сопоставления тонов.

Локальная адаптация корректирует HDR-тональность путем регулировки локальных областей яркости на всем изображении Свечение краев Радиус определяет размер локальных областей яркости. Интенсивность определяет, насколько сильно должны отличаться величины цветовых тонов двух пикселов, чтобы они не определялись как принадлежащие одной и той же области яркости. Тон и детали Динамический диапазон максимально развернут, когда для параметра «Гамма» установлено значение 1,0. При использовании более низких значений выделяются средние тона, а при более высоких - светотени. Значения экспозиции отражают деления диафрагмы. Чтобы настроить резкость, перетаскивайте ползунок «Детализация», а чтобы осветлить или затемнить эти области, перемещайте ползунки «Тень» и «Свет». Цвет Вибрация корректирует интенсивность нежных цветов, уменьшая обтравку обтравку очень насыщенных цветов. Насыщенность корректирует интенсивность всех цветов от –100 (монохромный) до +100 (двойная насыщенность). Кривая тонирования отображает корректируемую кривую на гистограмме, отображающей значения светимости в исходном 32-битном HDR-изображении. Красными маркерами на горизонтальной оси отмечены шаги в одну ступень (приблизительно один шаг диафрагмы).

Примечание. По умолчанию кривая тонирования и гистограмма ограничивают и уравнивают изменения от точки к точке. Чтобы снять ограничение и применить более экстремальные корректировки, выберите параметр «Угол» после вставки точки на кривой. После вставки и перемещения второй точки кривая становится ломаной.

Настройка кривой тонирования и гистограммы при помощи параметра «Угол»

А. Установка точки и выбор параметра «Угол». Б. Настройка новой точки изгибает кривую под углом в той точке, где этот параметр использован. Выравнивание гистограммы Сжатие динамического диапазона HDR-изображения с сохранением контрастности. Никаких дальнейших настроек не требуется, этот метод является автоматическим. Экспозиция и гамма Ручная настройка яркости и контрастности HDR-изображения. Чтобы отрегулировать усиление, переместите ползунок «Экспозиция», а чтобы изменить контрастность, переместите ползунок «Гамма». Сжатие подсветки Сжимает значения яркости HDR-изображения до диапазона изображения с 8 или 16 битами на канал. Никаких дальнейших настроек не требуется, этот метод является автоматическим.

Компенсация движущихся объектов

Если изображения имеют разное содержимое из-за присутствия движущихся объектов, например машин, людей или листвы деревьев, выберите параметр «Удалить двоение» в диалоговом окне «Объединить в HDR Pro».

Photoshop отображает зеленый контур вокруг миниатюры с оптимальным балансом тонов, указывая базовое изображение. Движущиеся объекты, обнаруженные в других изображениях, удаляются. (Если движение наблюдается в очень светлых или очень темных областях, для получения лучших результатов рекомендуется выбрать миниатюру с хорошей экспозицией движущихся объектов.)

Если в процессе объединения в HDR Pro изначально было создано 32-битное изображение, потом его можно преобразовать в 16- или 8-битное.

В Photoshop откройте изображение с 32 битами на канал и выберите меню «Изображение» > «Режим» > «16 бит/канал» или «8 бит/канал».
Настройте экспозицию и контрастность, чтобы получить изображение с требуемым динамическим диапазоном.
Чтобы преобразовать 32-битное изображение, нажмите кнопку «ОК».

Этот урок расскажет вам о новом горячем тренде в фотографии. HDR! Вы научитесь делать снимки, сводить и производить тонмаппинг, чтобы расширить динамический диапазон и создать результат, смотрящийся нарисованным.

Урок для работы в Photoshop CS3 и выше.

Фотография
Преобразование в HDR
Тональная компрессия / Тонмаппинг (Tone mapping)
Слияние изображений
Кривые

Нажмите на скриншот, чтобы просмотреть изображение в реальном размере.

Шаг 0 (Введение)
В этом уроке мы рассмотрим HDR фотографию. HDRI (High Dynamic Range Imaging (Изображение с широким динамическим диапазоном) изначально использовалось в 3D, а теперь в полной мере и в фотографии. Попросту говоря, это процесс съемки с разной экспозицией и сведение снимков в единое 32-х битное изображение. Итак, я разъясню: камера способна фиксировать ограниченное количество тонов в одном фото. Обычно мы жертвуем какими-либо элементами фото во время его съемки. Например, у нас есть пейзаж с облаками и скалами. Если мы экспонируем облака, то скалы станут темными. Если мы настроим экспозицию камеры на детали скал, то яркое небо потускнеет, а детали потеряются. Это происходит потому, что человеческий глаз может воспринимать более широкий диапазон тонов, нежели тот, что может запечатлеть камера на одной фотографии.
Решение этому - съемка более одной фотографии и объединение фото.

Съемка фото с обычной экспозицией, затем создание снимка с меньшей экспозицией, чтобы он получился ярким, а затем с большей экспозицией, чтобы запечатлеть детали тени.

В конечном итоге необходимо свести эти снимки вместе, чтобы получить единое изображение с широким диапазоном тонов, которое теперь сможет показать все детали в светах и тенях. Данный урок покажет вам, как осуществить этот процесс без суеты.

Для начала нам необходимо получить исходные изображения (Вы можете использовать 32-х битное 3D изображение и сразу же перейти к шагу 6). Такое изображение мы будем снимать на фотоаппарат. Вам нужно сделать минимум два снимка с различными настройками экспозиции.
Adobe рекомендует ограничить брекетинг с шагом в одну ступень экспозиции, что поможет уменьшить диапазон.

Брекетинг - Также называется «вилка». Съемка камерой серии кадров (три или больше), которые отличаются параметрами с заданным интервалом значений (экспозиция, баланс белого и т.д.).

Вы также можете сделать 5 или более снимков с меньшим интервалом брекетинга. Лично у меня получается хороший результат из трех снимков. Мне нравится увеличивать и уменьшать выдержку на два шага. Я знаю, что это большие рамки, нежели многие привыкли использовать, но для изображения типа HDR, которые я люблю создавать (городские пейзажи), это очень подходит. Если вы любитель фотографировать, то вы даже можете уменьшить брекетинг до 3х шагов.

(Заметка: Для истинного HDR нельзя использовать одно фото в формате raw и менять несколько раз его экспозицию, как это предлагают некоторые люди. Такой эффект известен как псевдо-HDR. Фотошоп не позволит вам объединить эти изображения, поскольку они не фиксируют нужные тона).

Шаг 1. Начнем с трех изображений. Одно с нормальной экспозицией, второе меньшей экспозицией и третье с большей экспозицией. В данном случае я использую брекетинг с интервалом в 2 шага, поскольку в основном я снимаю плоские поверхности. Если же вы снимаете округлые и неровные поверхности, то вам лучше снизить брекетинг для получения более плавного перехода.
Я устанавливаю брекетинг на моей камере на 2 шага. Затем настраиваю режим съемки на таймер. После этого я получаю три фотографии. Я снимаю в режиме RAW для возможности получения более широкого динамического диапазона. Вы также можете создавать HDR, даже если ваша камера не поддерживает RAW.

Убедитесь, что вы снимаете в режиме Aperture Priority (Приоритета диафрагмы) или в ручном режиме (manual). Вам нужно установить время экспозиции, но не диафрагмы. Если вы измените диафрагму, глубина резкости не будет совместима с настройками, и вы получите смазанное изображение. Также избегайте движущихся предметов на фото, в противном случае вы получите эффект «призрака».

Шаг 2. Пришло время свести фотографии между собой в единое 32х -битное изображение.
Выберите File - Automate - Merge to HDR (Файл - Автоматизация - Объединить в HDR ). Она работает в версиях Photoshop CS2 и CS3 (в CS2 нет автовыравнивания).
Выберите все изображения или папку. Я помещаю каждый набор фотографий в отдельной папке, поэтому я выбираю параметр Folder (Папка). Выделите свои фото для сведения. Установите галочку на Auto Align (Автовыравнивание) в Photoshop CS3. Нажмите Ок (Photoshop CS3 использует новую технологию автовыравнивания, которая позволяет даже создавать HDR без использования штатива!).

Шаг 3. Ваши изображения теперь сведены в единое фото. Вы можете перемещать отдельные фото посредством снятия галочек напротив них в левой колонке. Если у вас получился немного размазанный эффект на каком-либо в результате движения камеры при длительной задержке, вы можете отключить это фото.

Шаг 4. Сведенный результат представляет собой гибко настраиваемое точечное изображение. Вы можете полностью изменить тона путем передвижения белого ползунка справа. Только полегче с ним - малейшее движение ползунка дает совершенно отличные результаты.

Шаг 5. Нажмите Ок, чтобы свести фото в 32х-битное изображение. Сейчас очень подходящий момент для сохранения изображения.

Шаг 6. Для нормальной работы с фотографиями, вам необходимо конвертировать их в 16-битные или 8-битные изображения. Когда вы конвертируете их, мы начнем создавать то, что я называю интерпретацией фото. Причиной того, что я так говорю, являются неограниченное количество способов, которые мы можем использовать для преобразования фото. До тех пор, пока у нас есть огромное 32-битное изображение с широким динамическим диапазоном, мы не можем использовать его для дальнейшей обработки. Всегда начинайте работу с 32-битным изображением, а затем преобразовывайте его и сохраняйте другие варианты (собственные интерпретации). Избегайте перезаписи 32-битных изображений, они - наша палочка-выручалочка, мы можем возвращаться к ним много раз.

Выберите Изображение - Режим - 16 бит (Image - Mode -16 bit ) (или 8 бит (8 bit)). Теперь поиграем с интересными параметрами. Сейчас вы перешли к процессу так называемого тонмаппинга (тональная компрессия). Это самое место для креатива.

(Если вы хотите произвести коррекцию без конвертации, выберите Вид - Параметры предпросмотра 32 бит (View - 32 Bit Preview Options) . Вы можете также использовать несколько инструментов фотошопа из меню Image - Adjustment (Изображение - Коррекция ). Наиболее важным из представленных параметров является параметр управления экспозицией (exposure )).
Вы увидите диалоговое окно HDR Conversion (Преобразование/Коррекция HDR ). Параметрами по умолчанию являются Экспозиция (Exposure ) и Гамма (Gamma ) (прим. степень контрастности). Как лучше понять принцип их работы? Установите сначала гамму, а затем экспозицию, как показано на примере. Если вы захотите, чтобы изображение было более контрастным уменьшите значение гаммы. Для уменьшения контрастности поднимите значение гаммы. В завершение скорректируйте экспозицию, чтобы получить желаемую яркость. Если вы хотите еще преобразований, читайте дальше, если нет - нажмите ОК.

Шаг 7. Замените метод (method ) на локальную адаптацию (local adaptation ). (Перед вами 4 доступных метода, но только в двух возможно влияние пользователя).

При таком методе вы можете корректировать кривые (curves ). Работайте с ними, как привыкли работать, но не бойтесь немного их обрезать. Это допустимо, поскольку вы работаете с большим динамическим диапазоном, нежели вы привыкли работать. Вытащите детали изображения, но не забудьте наложить тени, где они будут несколько размытыми или некрасивыми. Как только вы разберетесь с кривыми, скорректируйте положение ползунков радиуса (radius ) и threshold (порога), чтобы избежать появления ореолов на фото. (Плохо сконвертированное HDR-изображение в местах контраста имеет вокруг некое свечение). Радиус отвечает за маскировку размытия, в то время как порог решает, что будет размыто, а что нет.
Нажмите ОК для конвертации.

Шаг 8. Перед нами объединенное изображение из HDR. Второе изображение - вариация. Во второй вариации я применил экспозицию (exposure ), кривые (curves ) и настройки резкости (sharpening ) в режиме 32 бит (Метод Яркой компрессии (Highlight Compression Method)). Фотошоп просто великолепен для создания очень реалистичных HDR изображений.

Шаг 9. Если вы желаете достичь более сюрреалистичных результатов, воспользуйтесь различными плагинами. Моим любимым плагином является Photomatix Pro с сайта HDRsoft . Вы можете воспользоваться этим плагином тонмаппинга для Фотошопа, он отлично работает.

Использование плагина тонмаппинга Photomatix позволит вам детализировать текстуру в ваших фотографиях. Объедините их в фотошопе, как показано в этом уроке. Затем выберите Фильтр - Photomatix , чтобы применить тонмаппинг. Преобразуйте и сохраните в обычном режиме.

Шаг 10. Это изображение показывает, как фото выглядит после тонмаппинга в Photomatix pro.

Шаг 11. Здесь вы можете видеть сравнение между одним изображением, преобразованным изображением посредством Photoshop HDR и радикальным эффектом в Photomatix. Независимо от результата, который вы получили, надеюсь, этот урок помог развеять мифы о создании HDR.

Шаг 12.

Вот еще один мой снимок HDR. Это ночной снимок, преобразованный в градации серого.
Надеюсь, вам понравился этот урок!

Выражаю благодарность Евгению Карташову за консультации по терминологии.

Хотим того или нет, но среди тысячи просмотренных снимков наши глаза обязательно остановятся на броской HDR-фотографии. Нас привлекает четкость фотографии, вырисованные линии, яркость и объемность изображения. Такие фото больше всего ценятся, но создание настоящих HDR-фотографий – трудоемкий процесс, требующий сразу несколько фото. В тоже время, на сегодняшний день часто встречаются фото с псевдо- HDR фотографий, созданных с помощью несложных эффектов в Photoshop. Разница между настоящими и фейковыми HDR-фото существенная. Что ж, стоит разобраться в этих тонкостях более детально.

Что такое HDR и с чем его едят?

HDR-фотография (англ. «High Dynamic Range») в буквально переводе означает «расширенный динамический диапазон». Фактически динамический диапазон – это диапазон между наиболее темными и наиболее светлыми тонами. При этом темные тона на фотографии отображаются почти черным цветом, а светлые – белым. Приведем классический пример. Зайдя в комнату, освященную солнечным светом с окна, мы отчетливо видим весь интерьер – как то, что находиться в полутени, так и те предметы, на которые падает свет. Однако, как только мы хотим сфотографировать эту красоту, то сталкиваемся с проблемой, что камера схватывает только определенные объекты. На одних снимках видны предметы в тени, но на месте окна – белый блик, то ли наоборот – окно отображается на фото отчетливо, а предметы в глубине комнаты – совсем темные. Все дело в том, что человеческий глаз – более совершенный инструмент и способен «схватывать» более широкий спектр оттенков, по сравнению даже с самой лучшей фотокамерой. То же происходит и когда смотрим на здание – глазами мы охватываем и все детали фасада здания и удивительный закат над строением.

Однако этим не может похвалиться камера. В связи с этим, чтобы отобразить на фото все детали картинки, которую мы воспринимаем глазами, есть необходимость сделать несколько снимков или один RAW и в конечном итоге свести все в одну красивую HDR-фотографию. Врочем, можно упростить задачу и сделать фейковую HDR. Рассмотрим все виды по-порядку.

Создаем псевдо-HDR

Помимо настоящей HDR-фотографии, существует еще понятие фейковой HDR-фотографии. Это проще простого. Для создания такого фото вам не надо несколько снимков или RAW-файл. Достаточно одной фотографии.

При этом для такой обработки подойдет, мягко говоря, самая обычная фотография, сделанная на любой цифровик. В данном случае фото одного из колледжей Оксфорда. Легко и быстро, используя HDR Photoshop эффекты можно создать оригинальную яркую фотографию.

1. Пожалуй, самым важным является первый шаг – это основа основ. Используйте команду Image >>Adjustment>>Shadow/Highlight и установите следующие значения:

2. Следующий этап – дублируем базовый слой и устанавливают смешение на слое Color Dodge. Такое смешение делает цвета ярче, а совсем светлые участки превращает в белый цвет.

2. Также продублируйте базовый слой, правда, на сей раз смешивание слоя настройте на Linear Burn. Установите через Select >> Color Range (Selection) основной цвет на черный и отметьте опцию Invert (нас интересует все, кроме черных зон). Fuzziness лучше всего поставить на 100. Теперь добавьте новую маску слоя. Таким образом, черные зоны исчезнут.

3. Впрочем, на изображении еще останутся некоторые «несимпатичные участки», устранить которые можно через фильтр Gaussian Вlur, настроив радиус на 25-35 пикселей (на ваше усмотрение).

4. Продублируйте слой Linear Burn и установите наложение Overlay. Далее выберите маску слоя и интвертируйте (Ctrl+I). Такое смешение позволит затемнить самые светлые тени, а также повысит контрастность.

5. Следующий этап – поэкспериментируйте с прозрачностью слоя. В данном случае для слоя Overlay было выбрано 45%, а для Linear Burn 65%.

6. Через Select >> Color Range установите White Matte, а Fuzziness поставьте на уровень 100. На изображение будут выделены наиболее светлые зоны. Сдублируйте базовый слой и переместите его вверх, затем создайте маску слоя и смягчите ее через фильтр Gaussian Вlur.

7. Также с изображением можно поработать через Gradient Map и «подкрасить» изображение зависимо от подавляющих цветов в нижней части изображения. После работы с картой градиента выберите Select >> Color Range, отметьте Invert. Создайте слой-маску. Смешивание слоя установите на Hard Light, а непрозрачность слоя сместите на 70%.

8. Поэкспериментируйте с прозрачностью всех слоев и с контрастностью изображение. Псевдо-HDR фотография готова.

Правда, стоит отметить, что в некоторых случаях все же необходимо вытаскивать отдельно предметы и отдельно редактировать море или же небо. Вообще главный урок Photoshop — экспериментировать, менять и подбирать наиболее оптимальные значения для того, чтобы фотография выглядела красиво и ярко.

Как создать HDR-фотографию с одного RAW-файла

Для начала (как говорится, на всякий пожарный) уточним, что такое RAW. RAW – в переводе с английского означает «сырой». Под этим термином подозревают информацию, полученную непосредственно с цифровой матрицы, то есть изображение без его обработки фотоаппаратом. Также RAW-файл содержит EXIF –данные (выдержка, диафрагма, тд). Условно RAW-файл можно приравнять к пленке в пленочных фотоаппаратах. Такой файл требует «проявки» на компьютере посредством специальных конверторов. Это позволяет получить всю информацию о снимке и максимальное качество.

Разберем все детали создания HDR-фотографии с одного RAW-файла. Для этого приведем замечательный и совсем простой урок Ларса Кэхрела . Для создания HDR-фотографии он использует один снимок памятника в Эдинбурге. Технические параметры камеры — PENTAX K200D с Tamron 18-200 объектив, 1/160s, е 6,3; ISO 100, 28мм.

Комфортно извлечь все детали фотографии с одного RAW-файла и обработать фото позволяет формат DNG. Этот формат дает возможность фотографам беспрепятственно получать доступ к их файлам. Преобразовать файл в формат DNG можно легко с помощью бесплатного конвертора Adobe Camera Raw and DNG Converter (Windows /Mac OS). Фотографию сохраняют в формате DNG, а также в качестве JPG.

Для создания HDR-фотографии сначала открываем в программе Photoshop (Photoshop Elements 6.0) формат DNG. Оставляем 3 разные фотографии и выставляем для них различную экспозицию (к примеру, -2 EV / нормальная / +2 E).

После необходимо открыть программу Dynamic Photo HDR (по-русски) .

Открыв фото в этой программке необходимо немного поработать с Curve и цветовым эквалайзером Colour Equalizer. При этом чуть-чуть «подкорректируем» желтый цвет, уменьшим красный цвет, и усилим синий. Также изменению подлежит изменению Dramatic Light Strength, Radius, Saturation.

HDR-фотография готова.

Экскурсия в HDR-фотографию

Если заглянуть немного в историю, то стоит отметить, что ранее изображения с широким динамическим диапазоном (HDR) использовалось в 3D, а нынче стало чрезвычайно популярно в фотографии.

Рассмотрим детальнее работу с несколькими снимками, и каким именно образом в результате эти фото сводятся в единую HDR-фотографию.

Некоторые детали съемки:

установить эксповилку, выбрать режим непрерывной съемки;
выбрать композицию, учитывая тот факт, что в по-центру фотографии должен быть участок средней освещенности;
зафиксировать экспозицию;
сделать минимум 3 кадра.

Для начала нам необходимо сделать несколько снимков одного и того же объекта с одинаковой позиции. В этом смысле важную роль в фотосъемке играет штатив. Именно из-за необходимости фотографирования статического предмета на большинство HDR-фотографиях изображены статические предметы – природа или здания. Следующее задание фотографа – сделать ряд снимков (3 фотографии) с разной экспозицией. К примеру, если мы экспонируем здание, то небо «засвечивается», а если экспонируем небо (закат), то здание темнеет. Классически для Adobe рекомендуется варьировать брекетинг (съемка серии кадров с различными интервалами значениями – экспозиция, баланс белого, прочие) на одну ступень экспозиции.

NB! Самая яркая экспозиция должна отображать наиболее темные предметы с достаточной яркостью, чтобы сделать эти предметы достаточно четкими.

Задача фотографа – свести эти три снимка в единый. В среднем делают 3-5 снимков с различной экспозицией. Мы ограничимся тремя фотографиями.

-2 0 +2

При этом есть одна уловка – при съемке плоских поверхностей зачастую брекетинг делают с интервалом в 2 шага. Если объект фотосъемки – неровные поверхности и округлые и выпуклые предметы, то для того чтобы переход оказался более плавным, лучше выставить меньший интервал. Снимать лучше всего в ручном режиме (manual).

Следующий этап – сведение фотографий в единое 32-х битное изображение, которое позволит максимально приблизить к тому, что мы видим своими глазами. Для этого необходимо выбрать файлы через меню «File->Automate->Merge to HDR…», другой вариант – через функцию «Add open files», если выбранные для работы файлы уже отрыты в Photoshop.

Ежели вы использовали штатив, то изменения положения снимка будут незначительны. Однако если серия снимков делалась «вручную» или позиция камеры на штативе во время смены настроек менялась, то лучше выбрать опцию выравнивания «Attempt to Automatically Align Source Images». Предупреждаем, что такое выравнивание может занять до 40-50 минут времени, при этом Photoshop затребует все ресурсы ПК, так что заниматься чем-то еще на компьютере у вас вряд ли получится.

Если вы уверены в одинаковой позиции съемки, то ради экономии усилий и времени можно от функции «Attempt to Automatically Align Source Images» отказаться. В некоторых случаях Photoshop может «попросить» ввести EXIF-данные вручную. Само по себе разумеется, что данные должны быть максимально верными. После всех проведенных вычислений и соединения фотографий появится превью HDR. Появится окно с комбинированной гистограммой. Можно перемещать ползунок для белых точек на правый край гистограммы, чтобы увидеть все яркие детали. Пока это только предпросмотр, более точные значения можно будет установить позже. После нажатия кнопки OK, получаем 32-битное HDR изображение, которые теперь можно и сохранить.

На этом этапе очень мало функций обработки изображений могут быть применены к 32-битной картинке. По-большому счету, пользы от нее мало – разве что для архивных целей. Одна из доступных функций — регулировка экспозиции (Image> Adjustments> Exposure). Вы можете попытаться изменить экспозицию, чтобы выявить скрытые подсветки или детали в затемненных участках. Далее следует преобразовать 32-битное HDR-изображение в 16 или 8-битный LDR файл с помощью тонального отображения. Преобразуем изображение в 16-битное.

После проделанных операций появится диалоговое окно – HDR Conservation в Method выберите Local Adaptation. Далее работаем с гистограммой – двигаем прямую ближе к зоне теней. Далее можно немного поиграться с кривыми. Говорить о каких-то четких значениях сложно, так как каждое изображение требует отдельного подхода.

Далее преобразовываем изображение в 16-битное и тонируем а свой вкус.Мы перешли к этапу тонмаппинга (тональная компрессия). Для этого заглядываем в меню Image –Adjustment. Установите сначала Exposure (экспозицию), а потом Gamma(гамму). Чтобы уменьшить контрастность – увеличьте значение гаммы. Через плагин тонмаппинга Photomatix можно детализировать текстуру фото. Также можно поработать с Gradient Map и «подкрасить» изображение и подкрасить изображение. В целом — все зависит от вашей фантазии и экспериментов, ведь перед вами – целый мир фотошоп-инструментов.

Более детально как происходит создание HDR фотографии можно просмотреть в видео. Правда, это уже совсем другой урок.

Как вы знаете, на нашем сайте мы публикуем только лучшие и доступно написанные статьи, без техно-фетишизма и ухода в дебри теории. Некоторые статьи мы размещаем с разрешения авторов.

Съемка и обработка HDR — очень сложная тема и действительно интересные статьи о HDR встречаются крайне редко.

Статья Александра Войтеховича «HDR и с чем его едят» — одна из лучших статей о HDR фотографии. Эта статья охватывает практически все аспекты создания HDR изображения — от съемки фотографий до нюансов HDR обработки. Уместить такой объем материала в одну статью невозможно, поэтому статья разделена на четыре части. Первую часть статьи мы публикуем сегодня, а остальные части будут опубликованы в течении следующей недели.

Первая часть статьи Александра Войтеховича “HDR и с чем его едят” .

Несколько лет назад я начал собирать информацию и результаты своих экспериментов, связанные с технологией HDR. Со временем эта информация оформилась в статью и оставалось только привести её в приличный вид, чтобы было не стыдно показать её миру.

Смесь языков в названиях Фотошоп и Photomatix я выбрал сознательно, чтобы облегчить чтение. Все фотографии в статье сделаны автором, то есть мною.

Начну с нескольких терминов, которые будут встречаться в статье. А те читатели, которых не интересуют технические стороны вопроса, могут сразу перейти к главе 3.1 для создания HDR в Фотошопе или к главе 3.2 для описания Photomatix.

Динамический диапазон — отношение минимального к максимальному значению каких-либо физических величин. В фотографии используется как синоним понятия «фотографическая широта», то есть диапазон яркостей, который может быть зафиксирован на плёнке или на матрице. В контексте HDR динамический диапазон мотива — отношение яркости самой светлой части мотива к самой тёмной.

LDR (Low Dynamic Range) — изображение с низким динамическим диапазоном, обычные фотографии. Это может быть восьмибитное JPG- или 16-битное TIF-изображение.

HDR (High Dynamic Range) — высокий динамический диапазон. Обычно подразумевается технология создания HDRI. Иногда используется как синоним HDRI.

HDRI (High Dynamic Range Image) — изображение с динамическим диапазоном больше, чем в обычных 8/16-битных снимках. В некоторых источниках границей, с которой начинается HDRI, называют 13,3 ступеней экспозиции (диапазон значений яркости 1:10000). Для HDRI используется 32-битный формат с плавающей запятой, например формат Radiance (.hdr), который разработал в середине 80-х. Описание формата в.pdf можно посмотреть .

Tone Mapping — тональная компрессия. Техника приведения HDR-изображения в формат, который может отобразить обычный монитор, то есть в восьми- или 16-битное изображение. В англоязычном секторе интернета чаще всего не различают понятия Tone Mapping и Tonal Compression в контексте HDRI. В то же время в рунете есть тенденция понимать под первым определением тональное отображение, при котором каждый пиксель 32-битного HDRI нелинейно переводится в пиксель восьми- или 16-битного изображения с учётом яркостей окружающих его пикселей, а под тональной компрессией понимают линейное сжатие всего диапазона яркостей HDRI-изображения.

DRI (Dynamic Range Increase) — техника, используемая в целях увеличения динамического диапазона фотографии.

1. Немного о динамическом диапазоне и о борьбе за него

Каждому, кому доводилось держать в руках фотоаппарат, знакомы снимки, на которых смутные силуэты тёмным пятном кучкуются на фоне красиво освещённого голубого неба, либо передний план — здания, люди и кошки запечатлены на однородно-белом фоне. При том, что там, на месте, и передний план, и облака на синем небе были одинаково различимы. Происходит это из-за того, что матрица цифровой камеры неспособна одновременно зафиксировать информацию и в тёмных участках изображения, для которых нужна экспозиция побольше, и в светлых, где хватит экспозиции поменьше. Разница между этими значениями экспозиций и назывется динамическим диапазоном мотива.

У аналоговых и цифровых камер также есть динамический диапазон, то есть разница в ступенях экспозиции между самым тёмным и самым светлым участком изображения, которые могут быть воспроизведены без потери информации. Потеря эта выражается либо в совешенно чёрных участках изображения, либо в пересвеченных. Информацию в пере- и недоэкспонированных участках восстановить невозможно. Тёмные участки изображения можно до некоторой степени высветлить, но связано это чаще всего с появлением шума.

Зрение человека способно фиксировать информацию в участках с разницей в 10-14 ступеней без адаптации и до 24 ступеней при возможности адаптации зрачка к различным участкам освещённости, что соответствует разнице между освещённостью при ярком солнечном свете и при тусклом свете звёзд. Обычно этого более чем достаточно, поскольку динамический диапазон реальных мотивов редко бывает больше 14 ступеней. Но вот запечатлеть даже часть этого диапазона бывает сложно. Динамический диапазон обычной негативной плёнки составляет около 9-11 ступеней экспозиции, слайдовой плёнки — 5-6 ступеней, матрицы цифровой камеры — теоретически от 8 до 11 ступеней, хотя на практике большинство цифровых камер способны запечатлеть гораздо меньше информации.

Не только запечатлеть, но и воспроизвести реальный динамический диапазон мотива затруднительно. Фотобумага способна воспроизвести только 7-8 ступней экспозиции, в то время как современные мониторы способны отображать изображения с контрастом до 1:600 (9 ступеней), плазменные телевизоры — до 13 ступеней (1:10000).

Со времени изобретения фотографии с этими ограничениями пытались бороться. При съёмке использовались и сейчас нередко используются градиентные фильтры, которые выпускаются с различной плотностью и различной плавностью перехода от затемнённой к прозрачной части. При проецировании изображения на фотобумагу пользовались вырезанными из картона масками, прикрывая части изображения. В своё время революционной стала идея разделять каждый из трёх светочувствительных слоёв плёнки на два — мелкозернистый, воспримчивый к яркому свету и крупнозернистый, восприимчивый уже к небольшому количеству света. Кажется, эта идея была впервые реализована на плёнке Fuji, но не уверен в этом.

Некоторые умельцы делали себе фильтры к условиям определённного мотива. Лет двадцать назад, отдыхая на даче, я увидел человека, который стоял перед фотоаппаратом на штативе и самозабвенно рисовал что-то на линзе объектива. На мой вопрос, зачем он пачкает хорошую вещь, он ответил, что наносит на стеклянный фильтр какое-то серое вещество, вроде пыли, название которого я, конечно, уже забыл, чтобы затемнить слишком яркие участки мотива. Вот так я впервые познакомился с технологией HDR.

С появлением цифровой фотографии на различные манипуляции с изображением требуется меньше времени, знаний и усилий, но ограничения в воспроизведении динамического диапазона продолжают существовать. При съёмке мотивов с не очень высоким динамическим диапазоном, хорошую службу может сыграть съёмка в формате RAW, позволяющая до определённой степени затемнить слишком светлые участки и высветлить тёмные в RAW-конвертере. Особенно хорошо высветление теней удаётся, на мой взгляд, адобовской Lightroom. Но тут уж многое зависит от того, как сама камера справляется с яркостным и хроматическим шумом в тенях. Например, при осветлении RAW-фотографий из 350D уже при увеличении на две ступени экспозиции появляется слишком сильный шум в тёмных участках, в то время как на фотографиях, снятых с Canon 5D, возможно вытянуть тени на три ступени.

Для решения проблемы динамического диапазона производители камер Fuji в 2003 году выпустили новый тип матриц — SuperCCD SR . При разработке этой матрицы пользовались тем же принципом, который в своё время позволил увеличить динамический диапазон цветной плёнки. Каждый светочувствительный элемент состоит на самом деле из двух элементов. Основной элемент, имеющий довольно низкий динамический диапазон, воспроизводит тёмные и средние тона. Вторичный элемент гораздо менее светочувствителен, но его динамический диапазон примерно в четыре раза больше. Как утверждают производители, тем самым динамический диапазон матрицы увеличен на две ступени по сравнению с камерами, использующими обычные байеровские матрицы. Причин не верить этой информации нет .

В 2005 году в Дрездене выпущена камера Loglux i5, позволяющая делать 60 снимков в секунду при контрасте 1:100 000 (17 ступеней). Правда камера предназначена для использования в индустрии и не рассчитана на привычные большинству фотографов цели. Не очень-то и хотелось, учитывая, что она снимает с разрешением 1,3 мегапикселя.

Те, кто готов платить за увлечение HDR около 65000$, могут снимать непосредственно в HDR-формате с динамическим диапазоном 26 ступеней камерой SpheroCam HDR.

Для тех фотографов, кто не пользуется SpheroCam HDR и кому возможностей RAW формата недостаточно, поможет только техника HDR. При этом методе информация из некольких снимков, сделанных с разной экспозицией, объединяется в одном 32-битном файле. К сожалению, такое изображение нельзя увидеть на мониторе, поскольку даже плазменные телевизоры с большими значениями контрастов не могут отобразить весь динамический диапазон HDR. Для этих целей существуют мониторы Sunnybrook HDR , с контрастом 40.000:1 (>15 ступеней) и BrightSide DR37-P с контрастом, по утверждению производителя, 200.000 (>17 ступеней), стоимостью 49000 мёртвых президентов. Если же перед вами не находится один из этих мониторов, то для того, чтобы HDR-изображения можно было увидеть и распечатать, следует провести тональную компрессию.

Мне приходилось слышать мнение, что, раз уж матрица камеры способна зафиксировать до 11 ступеней освещённости, то при съёмке в RAW-формате смысла от HDR нет, поскольку информацию можно восстановить в RAW-конвертере. Проверить это утверждение лучше всего на примере. Фотографии ниже были сняты в RAW на камеру Canon 5D, которая имеет относительно большой динамический диапазон по сравнению со многими цифровыми зеркалками. Фотографии сняты с выдержками 1/800, 1/50, 1/3 секунды.

Экспозиция средней фотографии уменьшена в Lightroom на четыре ступени.

Экспозиция средней фотографии увеличена на четыре ступени, тени немного высветлены параметром Fill Light.

Как видно из этого примера, пересвеченные участки восстановить невозможно, а информация в тенях на высветленной фотографии восстановлена только частично, да и то с сильным шумом. Фарш невозможно провернуть назад, и мясо из котлет не восстановишь.

2. Съёмка для HDR

Для создания HDR-изображения нужно сделать несколько снимков с различной экспозицией, запечатлев детали как в тёмных, так и в светлых частях мотива. Изменять экспозицию, как известно, можно разными способами, но в случае HDR делать это следует изменением выдержки. Напомню на всякий случай, что увеличение выдержки в два раза увеличивает экспозицию на одну ступень. Для изменения экспозиции на две ступени, время выдержки нужно изменить в четыре раза, и так далее.

Фотографии для HDR можно делать двумя способами: трудоёмким и быстрым. При первом способе можно всегда быть уверенным в оптимальных результатах, но и вторым способом можно с минимальными усилиями в большинстве ситуаций достичь хороших результатов.

Трудоёмкий способ выглядит выглядит следующим образом:

1. Ставим камеру в режим приоритета диафрагмы (AV) и выбираем нужное диафрагменное число;
2. Ставим режим экспозамера по минимальному участку, который позволяет камера. Оптимальным будет точечный или частичный замер, но в крайнем случае и центральновзвешенный годится для большинства мотивов;
3. Измеряем экспозицию на самом тёмном и на самом светлом участке. Запоминаем эти значения;
4. Устанавливаем камеру на штатив, переходим в ручной режим (M), ставим то же диафрагменное число, при котором проводили измерения, и поднимаем выдержку от наименьшего значения к наибольшему (или наоборот) с разницей в одну-две ступени при съёмке в JPG-формате или две-три ступени про съёмке в RAW.

Пример: в режиме AV выбираем f9 и следим, чтобы в центре видоискателя был самый тёмный участок. Камера показывает, что для нормальной экспозиции ей требуется 1/16 секунды. Делаем то же самое со светлым участком — получаем 1/1000 секунды. Устанавливаем камеру на штатив, выбираем режим M, выставляем диафрагму на f9 и выдержку на 1/16. Для следующего кадра уменьшаем выдержку на две ступени, то есть в четыре раза: ставим 1/64, следующие кадры — 1/250 и 1/1000. При съёмке в RAW, в принципе, было бы достаточно сделать кадры с выдержкой 1/16, 1/128 и 1/1000 секунды.

При быстром способе пере- и недоэкспонированные кадры делаются с помощью эксповилки (AEB). Установка эксповилки на +/- два шага обычно достаточна для создания качественных HDR для большинства мотивов. Этот способ хорош также тем, что позволяет часто снимать без штатива. Для этого камера при установленной эксповилке ставится в режим непрерывной съёмки (continuous mode) и делается три кадра с различной экспозицией. При этом методе нужно учитывать, что правило предотвращения шевелёнки 1/(фокусное расстояние) относится к максимальной выдержке, то есть к последнему кадру. Таким образом, при съёмке с объективом 50 мм и эксповилкой в два шага, камера должна показывать выдержку 1/200 секунды на полноформатной камере или 1/320 на камерах с кропом 1,6, поскольку последний кадр будет как раз 1/50 или 1/80 секунды соответственно.

Ещё одна проблема, которая может возникнуть при этом методе — экспозиция может быть определена для слишком светлой части мотива, тогда в результате три получившихся кадра будут слишком тёмными и восстановить информацию в тенях будет невозможно. При определениии экспозиции по слишком тёмному участку кадра светлые участки будут пересвечены. Чтобы такое не произошло, лучше сперва установить выдержку по участку средней освещённости с помощью блокировки экспозиции (AE lock), потом выбрать композицию и сделать три кадра. Альтернативой может быть съёмка с матричным замером экспозиции.

1. На камере устанавливается эксповилка и режим непрерывной съёмки;
2. Композиция выбирается так, чтобы в центре был участок средней освещённости и фиксируется экспозиция;
3. Кадр компонуется и делается три кадра. При этом желательно сильно не прыгать, иначе потом будет сложно выровнять кадры.

3. HDR в действии

Технология HDR давно уже превратилась в самостоятельное направление в фотоискусстве, со своими законами и понятиями красоты. Ничего плохого не могу сказать о подобных пристрастиях, но сам я отношусь к тем людям, которые в HDR видят лишь удобное подручное средство для создания реалистичных фотографий. На мой вкус, левая фотография, не утратившая реалистичности, препочтительней. Второй вариант обработки хоть и не лишён своеобразия, имеет мало общего с тем, что может увидеть человек.

Пишу это, чтобы было понятно, что я имею в виду под плохой и хорошей обработкой HDR, не желая оскорбить чьи-либо фотографические предпочтения.

Среди многих программ для создания HDR я рассмотрел только две наиболее известные и чаще всего используемые. Однако существуют и другие программы для создания HDR, ничуть не уступающие Фотошопу и Photomatix. Список некоторых из них и краткое описание приведён в конце четвёртой части. Советую обратить особое внимание на easyHDR и Artizen HDR .

3.1. Создание HDR и тональная компрессия в Фотошопе

Для создания HDRI нужно либо выбрать файлы через меню «File->Automate->Merge to HDR…» , либо использовать опцию «Add open files» , если фотографии уже открыты в Фотошопе. Создавать HDR можно из JPG-, TIF- или из RAW-файлов. Цветовой профиль исходных фотографий значения не имеет, поскольку Фотошоп переводит HDR в 8/16-бит только с профилем sRGB.

Можно отметить опцию «Attempt to Automatically Align Source Images» . При съёмке с рук всегда есть большая вероятность смещений изображения, но и при использовании штатива неосторожное изменение настроек на камере может немного изменить её положение. Выравнивание изображения занимает в Фотошопе очень много времени, до 45 минут для HDR из трёх RAW-файлов. Причём во время работы программа подминает под себя все ресурсы компьютера, которые сможет найти, так что ничего больше делать вы не сможете. Хотя в это время можно будет прочитать книгу. Или поспать. Короче говоря, если вы уверены в том, что позиция камеры не менялась, то лучше эту опцию не отмечать.

Если Фотошоп не может найти EXIF-данные, он попросит внести их вручную. Желательно вводить верные числа, поскольку, если задать в этих параметрах какую-нибудь чепуху, то получившийся HDR будет соответствующим.

В отличие от версии CS2, Фотошоп CS3 позволяет делать HDR из снимков, созданных в RAW-конвертере с коррекциями экспозиции. В этом случае необходимо ковертировать из RAW в JPG или TIF без сохранения EXIF-данных, иначе Фотошоп, найдя одинаковые значения выдержки, создаст какую-то ерунду вместо HDR и не позволит никакого вмешательства в процесс. Удалить EXIF-данные JPG-фотографий можно с помощью программ вроде Exifer , либо скопировав снимки в Фотошопе в новые файлы, либо конвертировав их в фотографии, не поддерживающие EXIF и обратно в исходный формат. EXIF поддерживают только JPG и TIF-форматы, так что перевод, например, в PNG и обратно в JPG стирает эти данные.

После вычислений появится окно предпросмотра HDRI. Так как обычные мониторы не предназначены для просмотра 32-битных изображений, будет видна только часть всего светового диапазона этого HDRI. В левой части видны все включённые в процесс фотографии со значениями экспозиции относительно одной из них. На этом этапе можно исключить какую-либо из создания HDRI, если по каким-то причинам это потребуется. Справа изображена гисторамма получившегося HDRI. Двигая каретку, можно изменять гамму изображения и рассматривать части фотографии с различной освещённостью. Для конечного результата неважно, на каком значении вы установите каретку. Оставьте значение «Bit Depth» на 32 и нажмите ОК.

Теперь у нас есть HDR-файл. Но по описанным выше причинам рассмотреть его нельзя. На всякий случай его можно сохранить в формате Radiance (.hdr), который принимает и Фотошоп, и Photomatix, либо же сразу приступать к приведению в человеческий вид. Теоретически Фотошоп позволяет делать некоторую обработку 32-битных изображений, но возможности эти слишком ограничены, так что лучше перевести его в 16-ти или 8-битный режим. Обычно я конвертитую только в 16 бит, чтобы уменьшить возможные потери при дальнейшей обработке. Для этого выбираем Image->Mode->16 Bits/Channel .

Теперь появится окно с четырьмя опциями вверху. Для большинства случаев интерес представляет только последняя опция «Local Adaptation» , но для полноты описания следует вкратце упомянуть и остальные.

Exposure and Gamma: позволяет изменять экспозицию и значение гаммы изображения. Для некоторых изображeний с относительно невысоким динамическим диапазоном может быть полезна. Для тех, кто решит использовать эту опцию, тональную компрессию лучше проводить следующим образом:

1. Изменить значение экспозиции, чтобы изображение имело среднюю яркость;
2. Увеличить значение гаммы, чтобы все части изображения были видны. Контраст при этом будет очень низким;
3. Скорректировать по необходимости значение экспозиции.
4. После тональной компрессии увеличить контраст уровнями или кривыми.

Highlight Compression : сжимает световой диапазон изображения до умещения в 16-битное пространство. Если использовать его правильно, то метод этот довольно трудоёмкий, и конечный результат можно предсказать, только имея достаточный опыт работы с ним. Для начала изображение нужно подготовить:

1. Открыть диалог 32-битного просмотра: View->32-bit Preview Options… . Каретка экспозиции в открывшемся окне обязательно должна стоять посередине. Установить метод предпросмотра Highlight Compression.
2. Открыть диалог Image->Adjustment->Exposure и установить параметры, при которых изображение будет выглядеть оптимально. Значение Offset лучше не менять. В таком виде изображение и будет конвертировано в 8 или 16 бит.
3. В окне Image->Mode->16 bit выбрать Highlight Compression .

Equalize Histogram : сжимает динамический диапазон изображения с учётом локального контраста. Контраст изменяется в зависимости от количества пикселей в определённой области гистограммы. Области гистограммы с большим количеством пикселей при этом методе расширяются за счёт областей с небольшим количеством пикселей, которые сжимаются. В результате гистограмма изображения сглаживается, а локальный контраст изображения повышается. Опция, на мой взгляд, интересная, но довольно бесполезная.

Local Adaptation : опция, которую следует использовать в большинстве случаев. Она позволяет приводить 32-битный HDRI в 8/16-битное изображение с помощью кривых, знакомых большинству пользователей Фотошопа.

Два дополнительных параметра, которых нет в обычных кривых, — Radius и Threshold . В то время, как кривая отвечает за изменение глобального контраста, эти два параметра определяют локальный контраст, контраст деталей.

Radius : определяет, сколько пикселей считать «локальной» областью при изменении контраста. Слишком низкие значения делают изображение плоским, слишком высокие могут привести к появлению световых ореолов, особенно при высоких значениях второго параметра, Threshold . Обычно я ставлю значения радиуса на 1-7, в зависимости от размеров изображения. Но не исключено, что кому-нибудь больше понравятся результаты, которые дают более высокие значения этого параметра.

Threshold : определяет, насколько выраженным будет этот локальный контраст. Обычно оставляю это значение небольшим или минимальным. Подобного эффекта можно достичь потом, если нужно, с помощью Highpass или высоким параметром Radius фильтра Unsharp Mask , хотя конечно же механизм работы параметра Threshold несколько иной.

Теперь осталось поработать с кривой. В крайнем случае можно сделать несколько изображений с различными параметрами тональной компрессии, потом соединив их с разными режимами перекрытия или скрыв части слоёв масками.

Для того, чтобы узнать, где на кривой лежит световое значение участка изображения, следует, как и в обычных кривых, провести курсором по этому участку изображения. Есть в этих кривых одна заковырка — обычная S-кривая, увеличивающая контраст изображения, в то же время снова высветляет светлые части и затемняет тёмные, то есть делает обратное тому, ради чего и была затеяна вся кутерьма с HDR. В то же время перевёрнутая S-кривая, равномерно распределяющая световые значения в изображении, уменьшает контраст. Советую начать с того, что нижняя чёрная точка на кривой будет придвинута к началу гистограммы. Как распределить остальные точки, зависит от изображения. Не следует пренебрегать и возможностью определить какую-либо точку на кривой как «угловую», делая тональный переход резким, а не плавным. Для этого следует выбрать точку и отметить опцию «Corner» в правом нижнем углу. Эта опция хорошо работает на изображениях архитектурных сооружений, где резкие переходы освещения могут придать объёмность.

3.2. HDR и Tone Mapping в Photomatix

Все примеры показаны с версией Photomatix 2.4.1. Диалоговое окно тональной компрессии в последней версии 2.3 мне не очень нравится, поскольку теперь нельзя одновременно увидеть параметры микроконтраста и установки белого/чёрного начального значения (White/Black Clip).

Создадим HDR-файл из нескольких фотографий. Для этого можно либо:

а) Выбрать HDR-Generate->Browse и отметить нужные файлы;

б) Открыть нужные фотографии через File->Open , затем выбрать меню HDR->Generate ((Ctrl+G) и Use opened images . Эта возможность удобна тем, что позволяет проверить, правильные ли файлы были выбраны. Крайне неприятно, если после долгих вычислений окажется, что в список была включена фотография, не относящаяся к этой серии. Эта опция не работает для RAW-файлов, поскольку из них Photomatix автоматически создаёт псевдо-HDRI.

Если Photomatix не может найти EXIF-данные, он попытается приблизительно вычислить их. Чаще всего получается это у него совсем неплохо, но можно на этом этапе подкорректировать данные экспозиции. Как и в Фотошопе, ерунду писать не нужно, я пробовал — ерунда получается вместо HDR.

После того, как файлы выбраны, появится следующее окно. В нём можно выбрать различные установки для создания HDR.

Если существует вероятность, что позиция камеры была немного изменена при съёмке, то можно отметить Align source images. Можно, но не необходимо. Корректировка фотографий удлиняет процесс создания HDR примерно на 30%. Чаще всего эта опция работает очень хорошо, выравнивая смещённые фотографии, но, как ни странно, иногда в тех сериях фотографий, где я точно знал, что позиция камеры была немного изменена, результаты были лучше, когда я не выбирал эту опцию и, наоборот, в сериях снимков, сделанных со штатива, Photomatix совершенно беззастенчиво смещал фотографии относительно друг друга. Но случается это довольно редко.

При выборе опции «Attempt to reduce ghosting artifacts» Photomatix попытается минимизировать различия в снимках, связанные с движущимися объектами. Если эти объекты относятся к переднему плану, например, люди или качающиеся ветки, то лучше выбрать Мoving objects/people , в меню Detection выбрать High . Опция Normal , по моему опыту, даёт чаще всего никудышные результаты. Если различия в снимках включают в себя такой задний план, как волны на море или колышащиеся травы, то лучше выбрать опцию Ripples , и в меню Detection тоже только High . Хотя чаще всего лучшие результаты получаются, если опцию коррекции волн вообще не активировать, как будет рассмотрено во второй части статьи.

Если создавать HDR из JPG- или TIF-файлов, то появится возможность выбрать настройки тональной кривой. Под этим термином имеется в виду тональная кривая отклика (tonal response curve). Документация к программе советует выбрать Take tone curve of color profile . Получившееся HDR-изображениe в этом случае практически идентично HDRI, созданному непосредственно из RAW-файлов. Последняя опция деактивирована при создании HDR из JPG-файлов.

При создании HDR из TIF-файлов, созданных конвертированием из RAW, доступны все три опции тональных кривых. Документация к Photomatix советует выбирать No tone curve applied только в тех случаях, когда вы уверены, что при конвертации из RAW не были использованы тональные кривые.

При использовании RAW-файлов для создания HDR, существует возможность изменять два дополнительных параметра. Один из них — баланс белого. Удобство последних версий Photomatix в том, что он позволяет выбрать одну из фотографий, участвующих в создании HDR и посмотреть, как она будет выглядеть при разных значениях баланса белого.

Последним параметром можно выбрать цветовой профиль HDR-изображения. Если вы разбираетесь в этом, то сами знаете, что именно будет лучше выбрать. Если же с темой цветовых профилей вы плохо знакомы, то лучше выбрать sRGB. Необходимо также помнить, что при создании HDR в Photomatix используется цветовой профиль исходных фотографий, то есть из снимков с профилем AdobeRGB после последующей тональной компрессии получится фотография в AdobeRGB.

После того, как вычисления закончены, изображение можно повернуть с помощью меню Utilities->Rotate->Clockwise/Counterclockwise .

Обычные мониторы не могут отобразить весь динамический диапазон созданного HDR-изображения, но части его можно посмотреть с помощью окна HDR Viewer. Это окно довольно неплохо имитирует принцип действия зрения человека, адаптируя яркость участков изображения под 60%-процентную. Через View->Default Options->HDR можно конфигурировать, будет это окно появляться или нет. HDR Viewer можно вызвать и комбинацией клавиш Ctrl+V.

Теперь можно любопытства ради узнать динамический диапазон созданного HDRI через File->Image Properties(Ctrl+I) .

Эффект HDR достигается путем наложения друг на друга нескольких (не менее трех) фотографий, снятых с разной экспозицией. Этот способ придает больше глубины цветам и светотени. Некоторые современные фотокамеры обладают уже встроенной функцией HDR. Фотографы же, которые не обладают такой аппаратурой, вынуждены добиваться эффекта по старинке.

А что делать, если у Вас имеется только одна фотография, а красивый и четкий снимок HDR получить все-таки хочется? В этом уроке я покажу, как это сделать.

Итак, приступим. Для начала откроем наше фото в Фотошопе.

Следующим этапом будет проявление мелких деталей и общее усиление резкости снимка. Для этого переходим в меню «Фильтр» и ищем там фильтр «Цветовой контраст» — он находится в разделе «Другое» .

Ползунок выставляем в такое положение, чтобы мелкие детали остались, а цвета только начали проявляться.

Во избежание цветовых дефектов при наложении фильтра, данный слой необходимо обесцветить, нажав сочетание клавиш CTRL+SHIFT+U .

Теперь меняем режим наложения для слоя с фильтром на «Яркий свет» .

Получаем усиление резкости.

Продолжаем улучшать фото. Нам потребуется сводная копия слоев уже готового фото. Чтобы ее получить, зажимаем комбинацию клавиш CTRL+SHIFT+ALT+E . (Тренируйте пальцы).

Во время наших действий на фото неизбежно проявятся ненужные шумы, поэтому на этом этапе необходимо от них избавиться. Переходим в меню «Фильтр – Шум – Уменьшить шум» .

Рекомендации по настройкам: Интенсивность и сохранение деталей необходимо выставить так, чтобы шумы (мелкие точки, обычно темного цвета) исчезли, а мелкие детали изображения не поменяли форму. Посмотреть на исходное изображение можно, нажав мышью на окно предпросмотра.

Мои настройки такие:

Не слишком усердствуйте, иначе получите «пластмассовый эффект». Такое изображение выглядит неестественно.

Затем нужно создать дубликат полученного слоя. Как это сделать, мы уже говорили чуть выше.

Теперь снова идем в меню «Фильтр» и снова применяем фильтр «Цветовой контраст» к верхнему слою, но на этот раз ползунок ставим в такое положение, чтобы увидеть цвета. Примерно так:

Обесцвечиваем слой (CTRL+SHIFT+U ), меняем Режим наложения на «Цветность» и уменьшаем непрозрачность до 40 процентов.

Снова создаем объединенную копию слоев (CTRL+SHIFT+ALT+E ).

Посмотрим на промежуточный результат:

При настройке фильтра смотрим не на авто, а на фон. Мелкие детали должны пропасть, остаться должны только очертания предметов. Не переусердствуйте…

Для полноты эффекта применим к данному слою еще и фильтр «Добавить шум» .

Настройки: эффект 3-5%, по Гауссу, Монохромный .

Зажимаем клавишу ALT и нажимаем на значок маски в палитре слоев.

Как видим, размытие и шум исчезли полностью со всего фото, нам нужно «открыть» эффект на фоне.
Берем мягкую круглую кисть белого цвета с непрозрачностью 30% (смотрим скриншоты).

Обязательно кликаем по черной маске в палитре слоев, чтобы рисовать именно на ней, и нашей белой кистью аккуратно красим фон. Проходов можно сделать столько, сколько подскажет Вам вкус и интуиция. Все на глаз. Я прошелся два раза.

Особое внимание нужно уделить ярко выраженным деталям фона.

Если где-то случайно был задет и размыт автомобиль, то исправить это можно, переключив цвет кисти на черный (клавиша X ). Обратно на белый переключаемся той же клавишей.

Результат:

Я немного тороплюсь, у Вас, я уверен, получится аккуратнее и лучше.

Еще немного усилим резкость на фото. Идем в меню «Фильтр – Усиление резкости – Контурная резкость» .

При настройке фильтра внимательно смотрим на границы света и тени, цветов. Радиус должен быть таким, чтобы на этих границах не появились «лишние» цвета. Обычно это красный и (или) зеленый. Эффект ставим не более 100% , Изогелию убираем.

И еще один штрих. Применим корректирующий слой «Кривые» .

В открывшемся окне свойств слоя ставим на кривую (она пока прямая) две точки, как на скрине, а затем верхнюю точку потянем влево и вверх, а нижнюю в противоположную сторону.

Здесь опять все на глаз. Этим действием мы добавляем контраст на фотографию, то есть темные участки затемняем, а светлые осветляем.

На этом можно было бы и остановиться, но, при ближайшем рассмотрении видно, что на прямолинейных деталях белого цвета (блестящих) появились «лесенки». Если это принципиально, то можем избавиться от них.

Создаем объединенную копию, затем снимаем видимость со всех слоев, кроме верхнего и исходного.

Применяем к верхнему слою белую маску (клавишу ALT не трогаем).

Затем берем ту же кисть, что и раньше (с такими же настройками), но черного цвета, и проходимся по проблемным местам. Размер кисточки должен быть таким, чтобы перекрывать только ту зону, которую необходимо исправить. Быстро сменить размер кисти можно квадратными скобками.

На этом наша работа по созданию HDR снимка из одной фотографии завершена. Давайте почувствуем разницу:

Разница очевидна. Пользуйтесь данным приемом для того, чтобы улучшить свои фотографии. Удачи Вам в творчестве!