В ам знакома такая ситуация: фотограф наводит на вас камеру и собирается делать снимок. В голове возникает мысль о том, что нужно принять какую-то позу, сделать интересное выражение лица. В общем, нужно что-то предпринять, чтобы фотка получилась просто супер. Но как же это сделать? Наконец вы что-то придумали, фотограф сделал свое дело. Смотрим на результат - фотография не такая, какую мы ожидали. И показывать ее как-то никому не хочется.

В позировании есть пара важных моментов - внутреннее состояние и положение тела. Предлагаю вам несколько красивых поз для мужской фотосессии, применимых для фотографирования дома, на улице и в студии. Эти положения тела хорошо смотрятся на фото, помогают отвлечься от ненужных мыслей (типа: куда же девать мои руки, ноги и … все остальное) и войти в комфортное состояние и в завершении всего получить отличные кадры и массу восхитительных эмоций.


Идеи и позы для домашней фотосессии. Советы мужчинам.
Совет один и самый главный - не будьте, как женщина, если конечно вы не преследуете именно такой цели. Мужские позы в домашней фотосессии не должны нести излишней мягкости, легкости, невинности, как женские, это не значит, что нужно скорчить суровую мину и скрючится, как робот, просто в вашем позировании должна сквозить мужественность.

Фото мужчин должны быть "мужские", т.е. в позах не должно быть изящества, наоборот должна чувствоваться некоторая мужская грубость в движениях и жестах. Должны отсутствовать плавные линии, изгибы, грубо говоря, если женщины это овал или круг, то мужчина это квадрат и треугольник. Одежда простая, без ярких тонов, брюки, джинсы, майка или футболка, на ногах кроссовки, туфли, можно вообще босиком. Будьте мужественны, но не суровы, придерживайтесь острых углов в ваших позах.

Тем же, кто не желает изображать из себя модель, можно творить что угодно, особенно, если ваш возраст невелик и вы способны на подвиги - фотография это оценит.
Если вы солидный мужчина, то подчеркните эту солидность костюмом и сигарой, но не слишком усердствуйте, чтобы это не выглядело как хвастовство. В образ солидности можно добавить немного озорства, раскованности, дав понять, что вы солидны, но не стары душой. Мужчины конечно более суровы в плане фантазии, но приятная улыбка или хитрый взгляд никому еще не повредили.

Помните, вы не на паспорт фотографируетесь и не на права, поэтому будьте раскованнее, не испепеляйте фотоаппарат взглядом и не сжимайте кулаки!

1. Очень простая поза для портрета. Нужно скрестить руки перед грудью, расправить плечи и немного втянуть живот.

2. Эта же поза хорошо смотрится, если фотографировать во весь рост. Можно скрестить еще и ноги. Только нужно быть осторожным с переносом веса тела. Если вес распределить равномерно на обе ноги, то это будет выглядеть надуманно. Так что перенесите вес тела на ту ногу, которая сзади. Если скрестить ноги чересчур сильно, вообще можно упасть, так что экспериментируйте, но осторожно.

3. Если вы не знаете что делать с руками. Могу вас успокоить, все же есть несколько вариантов: засуньте их в карманы; просто расслабив, опустите; положите их на бедра или скрестите их перед грудью.

13. Отодвинем стол на задний план, а сами займем передний.


14. Обопремся скрещенными руками о стол, пусть все думают, что мы тут, на рабочем месте не просто позируем, мы тут трудимся, решаем вопросы вселенского масштаба.


17. Следующие несколько поз прекрасно подходят для фотосессии на природе.


18. Немного изменим предыдущую позу.


19. Вот еще одна непринужденная поза сидя.


20. Хорошо сидеть на травке и еще прекрасней, если есть на что облокотиться. Вариант позы для неофициальных фотографий.


21. Как говорится: «Контрольный в голову». Пусть фотограф напоследок порадует вас прекрасным портретом крупного плана. Не бойтесь образать пространство вокруг лица.

P.S. Материал этой статьи пригодится не только модели, но и фотографу, в качестве плана фотосесии.
Простые мужские позы для фотосессии.

Н есколько советов для правильного фотографирования. В первую очередь, обратите внимание на одежду, в которой вы собираетесь фотографироваться. Помните о том, что не вещь красит человека, а человек вещь. Одежду с яркими рисунками и расцветками лучше не одевать.

Также цвета одежды, как черный и фиолетовый, на фото прибавляют несколько лет. Светло-бежевый тон одежды вообще неудачный для фотографирования, так как сливается с кожей. Зеленый цвет одежды, придает на фотографии неприятный оттенок коже, поэтому также нежелателен.

Не забывайте о процедуре «припудривания

4. Станьте свободно и положите руки в карманы.

5. Чуть изменим предыдущую позу. Возьмите в одну руку верхнюю одежду, ноги скрестите.

6. Если вы присели, то закиньте одну ногу на другую, это будет смотреться естественно. Используйте верхнюю точку съемки.

7. Обопритесь спиной о стену, если, конечно, она чистая:)

Корчить гримасы, как бы говоря тем самым: «не нужно меня снимать», но их все равно фотографируют, и на снимках остаются все эти гримасы. Или смущается, прячется от камеры, смотрит в сторону, пытается выглядеть серьезно. Просто расслабьтесь. Поверьте в то, что вы красивы – и это непременно проявится!

Макияж. Если вы можете подготовиться к фотосъемке заранее, то обязательно нанесите , используя некоторые приемы, чтобы лучше получаться на фото. Используйте матовую тональную основу, потому что если кожа немного блестит, то в это практически незаметно, но на снимке малейший блеск превратиться в сияющие щеки или лоб. Если есть возможность, за несколько минут до съемки дополнительно припудрите лицо. Используйте несколько более яркий макияж для глаз, чем обычно.

Одежда. Лучше выбирать такую одежду, которая не будет отвлекать внимание от вашего лица своей яркой расцветкой. Гораздо лучше на фото однотонная , но, особенно если она яркого цвета, нужно, чтобы этот цвет гармонировал с макияжем.

Поза для съемки. Не сутультесь перед камерой. Не пытайтесь принимать неестественные «красивые» позы. Самые снимки получаются, когда люди выглядят естественно и расслабленно. Но это не , что нужно развалиться в кресле или на диване и демонстрировать свои недостатки. Знайте о том, какие неудачные свойства вашей фигуры лучше скрыть, одевайтесь и сидите или стойте так, чтобы недостатки были незаметны. Например, если у вас второй подбородок, не нужно смотреть в камеру исподлобья, собирая его в складки. Лучше будет приподнять голову, взглянув несколько свысока. Ракурс три четверти позволяет делать удачные снимки практически для всех типов фигур и лиц.

Улыбайтесь. Настоящая душевная улыбка сделает ваш снимок удачным, даже если все остальное вышло не совсем так, как бы вам хотелось. Есть фотографии, люди на которых буквально светятся, а ведь все дело лишь в том, как они улыбаются! Если хотите, чтобы лучезарная улыбка озарила ваше лицо, вспомните о близком , представьте, что смотрите на него. Не улыбайтесь картинно, голливудская «улыбка на сто долларов» идет далеко не всем.

Полезный совет

Выбирая фотографа, посмотрите его работы. Если они вам нравятся, если люди на его снимках получаются красивые – этот фотограф вам подойдет. Не бывает плохих моделей, бывают ленивые фотографы и модели, поэтому подойдите к этому выбору серьезно. Отправляясь на съемку, помогите фотографу сделать так, чтобы снимки вышли удачными, работайте на камеру, но будьте естественны.

Наверняка каждому знакома ситуация, когда хочется сменить аватар в социальной сети, но с вас некому. Получить красивый аватар в домашних условиях можно и без посторонней помощи, если у вас есть цифровой фотоаппарат. Вы можете сфотографировать себя сами и получить неплохой результат, и в этой статье мы расскажем, какие правила нужно для этого соблюдать.

Инструкция

Фотографируйтесь в помещении, которое хорошо освещено. Недорогие цифровые дают приемлемое качество кадра только при хорошем общем освещении. Лучше всего, чтобы освещение было дневное – солнечный свет наиболее естественен.

Если вы фотографируетесь в вечернее время, включите сильные лампы дневного света. В дневное время фотографируйтесь напротив окна, встав так, чтобы солнечный свет падал на ваше лицо равномерно. Никогда не вставайте спиной к окну – фотография будет засвечена.

Для того, чтобы на фотографии было незаметно, что вы фотографировали себя самостоятельно, используйте в настройках фотоаппарата , который можно установить на автоспуск через 5, 10 и более секунд.

Поставьте фотоаппарат на ровную поверхность, установите таймер и убедитесь, что объектив направлен на вас в нужном ракурсе и захватывает вашу фигуру полностью или частично. Нажмите кнопку спуска и примите нужную позу. Спустя несколько секунд сработает автоспуск, и фотоаппарат сделает .

Принимая позу для фотографии, не запрокидывайте голову слишком высоко, но и не опускайте ее слишком низко – на фото это будет смотреться невыгодно. Поза должна быть естественной и непринужденной.

Не каждый человек имеет возможность или хочет нанимать фотографа и выходить на фотосессию за пределы квартиры. А собственные красивые фотографии у себя иметь хочется. Чтобы не быть высмеянным из-за бабушкиного ковра на стене или выпученных вперед губ, посмотрим, как можно красиво сфотографироваться дома.

Красиво сфотографироваться дома: подготовка

Продумываем макияж

1. Конечно, после съемки недостатки кожи лица можно будет убрать с помощью фотошопа, но с отечностью и припухлостью под глазами обычному человеку в редакторе справиться будет сложно. Поэтому накануне воздержитесь от употребления соленого, кислого и маринованного. Можно даже выпить мочегонное средство, если у вас наблюдается склонность к отечности лица.
2. Коррекция бровей должна проводиться также заранее, чтобы не оставалось покраснений в области глаз.
3. Тщательно подберите цвет тонального средства, проследите, чтобы не было сильной разнице в оттенке цвета лица и шеи. Чтобы красиво сфотографироваться дома, нужно накладывать тон на лицо и маскировать недостатки кожи более плотным слоем, чем для повседневной жизни.
4. В макияже лица не используйте перламутра и фиолетового цвета. Это выглядит плохо особенно на черно-белых фотографиях. В целом макияж должен быть ярче, чем в обычной жизни. Но фотографируясь близко, на расстоянии вытянутой руки, конечно, не переборщите с ним, будьте естественней.

Преображаем волосы

1. Если вы привыкли пользоваться лаком, то ни в коем случае не накладывайте лак с блестками на волосы. Зачастую вспышка фотоаппарата превращает блестки в перхоть.
2. Для спортивного образа распускать волосы не стоит, как впрочем и для строгого делового. Но если в спортивном стиле может присутствовать задорный хвост, то в деловом - лишь пучок или что-то подобное.
3. Для повседневного образа уберите все заколки, резинки для волос, пусть волосы спадают с плеч в свободном стиле.
4. Если вы выбираете вечерний стиль для фото, то фантазировать с прической можно в любом русле.

А теперь как можно красиво сфотографироваться дома или советы по одежде

1. Определяясь с цветовой гаммой, сочетайте в одежде не более 3 цветов. Причем один пусть будет основным, а два других как дополнение.
2. Используя аксессуары, не переборщите, а также не надевайте на себя много дешевых безделушек, лучше возьмите 1-2 дорогие вещи у подруги на вечер.
3. В одежде придерживайтесь одного стиля, не смешивайте спорт с элегантностью, иначе красиво сфотографироваться дома не получится.

Фотографируемся дома

Чтобы лучше понять, как красиво сфотографироваться дома, посмотри в социальных сетях удачные фото других девушек, отметь, в каких позах получаются красивые фотографии. Понаблюдай, на фоне каких предметов в квартире лучше не фотографироваться, что выглядит комично и несуразно.

Когда фотографируетесь сами дома, не делайте снимок анфас, иначе лицо получится большим и несимметричным. Красиво будут смотреться на фото позы сидя в пол оборота с небольшим наклоном головы. Людям с широким лицом следует наклонять голову немного вниз и фотографироваться сверху. А узкие и длинные лица желательно фотографировать прямо или немного снизу.

Эта статья предназначена в первую очередь для тех, кто впервые пришел на сайт с желанием научиться фотографировать. Она будет выступать в роли путеводителя по остальным материалам сайта, на которые следует обратить внимание, если вдруг вы решили «прокачать» свой навык фотографа.

Прежде чем учиться фотографировать, нужно определиться для себя - а зачем мне это нужно и насколько глублоко я готов в это погрузиться? Наверно все видели подобную каррикатуру на схему эволюции человека:

Изображение из сети Интернет

Иногда на этой картинке нарисована черта между фотографом с мобилкой и со штативом и подпись "некоторым следует остановиться здесь".

Статья, которую вы читаете, существует с 2008 года и раз в пару лет она основательно редактируется в соответствии с текущими веяниями и трендами в области фотографии - любительской и профессиональной. За 10 лет существования эта статья изменила свое содержание практически на 100%! Это связано с тем, что мы сейчас живем в переломную эпоху, когда занятие фотографией из удела профессионалов и энтузиастов превратилась во всеобщее увлечение. Причем даже не увлечение, а неотъемлемую часть повседневной жизни. Наверно вы уже догадываетесь, что речь идет о мобильной фотографии. С одной стороны это очень здорово, но с другой...Фотография из-за своей массовости перестает быть искусством. Каждый день в интернет загружаются миллионы (если не миллиарды) однотипных фотографий с цветочками, котиками, тарелками с едой, селфи и прочей ерундой и, как ни странно, все это находит своего зрителя - "звезды инстаграмма" набирают миллионы лайков за нерезкие фотографии типа "я и моя кошка". Просто потому что их фотки понятны и близки большинству. Фотографии признанных мастеров имеют гораздо меньший рейтинг среди широких масс - они им не понятны. Примерно то же самое, что сравнивать два направления музыки - попсу и, скажем, джаз.

Еще раз вернемся к вопросу - зачем вы хотите научиться фотографировать? Если вы это делаете только потому, что это "модно" или "престижно" - не заморачивайтесь. Эта мода скоро пройдет. Если же вам действительно хочется "подняться над суетой", эта статья для вас!

Прежде всего стоит отметить, что фотография состоит из двух неразрывно связанных частей - творческой и технической.

Творческая часть рождается вашим воображением и видением сюжета. Ее понимание приходит с опытом. К ней же можно причислить фотографическую удачу - чем опытнее фотограф, тем чаще ему "везет" с сюжетом, условиями съемки. Когда я начинал свой творческий путь, я смотрел работы продвинутых авторов на photosight.ru и воспринимал их как какую-то магию. Недавно пересмотрел список избранных работ и понял, что магии в них нет, просто большой опыт и изрядная доля везения:)

Техническая часть - это последовательность нажатий на кнопки, выбор режима, установка параметров съемки, чтобы реализовать творческую задумку. Пропорция может творческой и технической частью может быть разной и зависит только от вашего решения - какой камерой вы будете фотографировать, в каком режиме (авто или ), в каком формате (), будете ли потом или оставите как есть?

Научиться фотографировать - это значит научиться совмещать творческую и техническую часть в оптимальных пропорциях. Вовсе не обязательно все фотографировать в ручном режиме (оставим это приверженцам "старой школы"), достаточно знать особенности своей камеры и уметь их использовать в соответствии с условиями съемки. Когда мы видим красивую картину, нам абсолютно без разницы, как кудожник держал кисть, как смешивал краски и какой высоты был у него мольберт. В фотографии то же самое. Главное - результат, а как он был получен - зрителю совершенно безразлично.

Выбор техники

Если вы действительно хотите научиться фотографировать, вам нужен именно фотоаппарат, а не смартфон. Крайне желательно, чтобы этот фотоаппарат был со сменной оптикой. Смартфоны концептуально заточены для съемки на автомате и даже если и имеют какие-то ручные настройки, то они просто не сравнимы с возможностями даже самой дешевой зеркалки или системной камеры (беззеркалки).

Для обучения фотосъемке совершенно не обязательно приобретать самое современное и дорогое оборудование. Сейчас любительская техника развилась настолько, что с большим запасом удовлетворяет требованиям не только любителей, но и продвинутых фотографов. Нет смысла также стремиться купить самую современную модель фотокамеры, так как все что нужно для качественной фотосъемки в фотоаппаратах появилось лет 10 назад. Большинство нововведений в современных моделях к фотосъемке имеют только косвенное отношение. К примеру, огромное количество датчиков фокусировки, управление по Wi-Fi, датчик GPS, сенсорный экран сверхвысокого разрешения - все это улучшает только юзабилити, никак не влияя на качество результата.

Я не призываю покупать «старье», но рекомендую более трезво подходить к выбору между новинкой и камерой предыдущего поколения. Цены на новинки бывают неоправданно завышенными, в то время как количество действительно полезных нововведений может быть не так уж и велико.

Знакомство с базовыми возможностями камеры

Желательно запастись терпением и изучить инструкцию к камере. К сожалению, она далеко не всегда написана просто и понятно, тем не менее, это не отменяет необходимости изучить расположение и назначение основных органов управления. Как правило, органов управления не так уж и много - диск выбора режима, одно или два колесика для установки параметров, несколько функциональных кнопок, управление зумом, кнопка автофокуса и спуска затвора.Также стоит изучить основные пункты меню, чтобы уметь настроить такие вещи как , стиль изображения. Все это приходит с опытом, но со временем для вас не должно остаться ни одного непонятного пункта в меню камеры.

Знакомство с экспозицией

Пришло время уже брать камеру в руки и попытаться с ее помощью что-то изобразить. Для начала включаем авторежим и пробуем фотографировать в нем. В большинстве случаев результат будет вполне нормальный, но иногда фотографии по какой-то причине получаются слишком светлыми или, наоборот, слишком темными.

Самое время познакомиться с такой вещью как . Экспозиция - это суммарный световой поток, который поймала матрица за время срабатывания затвора. Чем больше уровень экспозиции, тем светлее получается фотография. Слишком светлые фотографии называют переэкспонированными, слишком темные - недоэкспонированными.Уровень экспозиции можно регулировать вручную, но в авторежиме это сделать нельзя. Чтобы иметь возможность «прибавить или убавить яркость», вам нужно перейти в режим P (программируемая экспозиция).

Режим программируемой экспозиции

Это самый простой «творческий» режим, который объединяет в себе простоту авторежима и в то же время позволяет вводить поправку в работу автомата - сделать фотографии принудительно более светлой или темной. Это делается при помощи коррекции экспозиции. Коррекцию экспозиции обычно применяют, когда в кадре преобладают либо светлые, либо темные объекты. Автоматика работает таким образом, что пытается привести средний уровень экспозиции снимка к 18% серому тону (т.н. «серая карта»). Обратите внимание, когда мы в кадр берем больше яркого неба, земля получается на фотографии более темной. И наоборот, берем в кадр больше земли - небо светлеет, иногда даже белеет. Функция коррекции экспозиции помогает компенсировать уход теней и светов за границы абсолютно черного и абсолютно белого тона.

Еще в режиме программной экспозиции можно регулировать баланс белого, управлять вспышкой. Этот режим удобен тем, что требует минимум технических знаний, но при этом способен обеспечить гораздо лучший результат, чем полный автомат.

Что такое выдержка?

Как бы ни был хорош и удобен , он, увы, не всегда позволяет получить тот результат, на который мы рассчитывали. Яркий пример - съемка движущихся объектов. Попробуйте выйти на улицу поснимать проезжающие мимо автомобили. В яркий солнечный день это, скорее всего получится, но стоит солнцу зайти за тучу, машины будут получаться слегка размазанными. Причем, чем меньше света, тем сильнее будет это размытие. Почему такое происходит?

Экспонирование снимка происходит при открытии затвора. Если в кадр попадают быстро движущиеся объекты, то за время открытия затвора они успевают сместиться и на фотографии получаются чуть размытыми. Время, на которое открывается затвор, называется выдержкой .

Выдержка позволяет получить эффект "замороженного движения" (пример ниже), либо, наоборот, размыть движущиеся объекты.

Выдержка отображается в виде единицы, деленной на какое-то число, например, 1/500 - это означает, что затвор откроется на 1/500 долю секунды. Это достаточно короткая выдержка, при которой едущие машины и идущие пешеходы будут на фотографии четкими. Чем короче выдержка, тем более быстрое движение может быть «заморожено».

При увеличении выдержки, скажем, до 1/125 секунды, пешеходы по-прежнему останутся четкими, но машины уже заметно размажутся.Если выдержка 1/50 и длиннее, возрастает риск получения нерезких фотографий из-за дрожания рук фотографа и рекомендуется устанавливать аппарат на штатив, либо использовать стабилизатор изображения (если он есть).

Ночные фотографии делаются с очень длинной выдержкой в несколько секунд и даже минут. Здесь без штатива обойтись уже невозможно.

Чтобы иметь возможность зафиксировать выдержку, у фотоаппарата есть режим приоритета выдержки. Он обозначается TV или S. Кроме фиксированной выдержки он позволяет вам использовать и экспокоррекцию.Выдержка оказывает прямое влияние на уровень экспозиции - чем длиннее выдержка, тем светлее получается фотография.

Что такое диафрагма?

Еще один режим, который может быть полезным - режим приоритета диафрагмы.

Диафрагма - это «зрачок» объектива, отверстие переменного диаметра. Чем уже это диафрагменное отверстие, тем больше ГРИП - глубина резко изображаемого пространства.Диафрагма обозначается безразмерным числом из ряда 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 и т.д. В современных камерах можно выбирать промежуточные значения, например, 3.5, 7.1, 13 и т.д.

Чем больше диафрагменное число, тем больше ГРИП. Большая ГРИП актуальна для , когда нужно чтобы резким было все - и передний и задний план. Пейзаж обычно снимают с диафрагмой 8 и больше.

Типичный пример фотографии с большой ГРИП - зона резкости от травы под ногами до бесконечности.

Смысл малой ГРИП в том, чтобы сосредоточить внимание зрителя на объекте съемки, а все объекты заднего плана размыть. Этот прием обычно используется в . Чтобы размыть фон на портрете, открываем диафрагму до 2.8, 2, иногда даже до 1.4. На этом этапе приходим к пониманию того, что китовый объектив 18-55 мм ограничивает наши творческие возможности, так как на "портретном" фокусном расстоянии 55 мм диафрагму открыть шире 5.6 не получится - начинаем задумываться о светосильном фиксе (например, 50мм 1.4), чтобы получать подобный результат:

Малая ГРИП - отличный способ переключить внимание зрителя с пестрого заднего плана на главнй объект.

Чтобы управлять диафрагмой, вам нужно переключить управляющий диск в положение режима приоритета диафрагмы (AV или A). При этом вы указываете аппарату, с какой диафрагмой вы хотите фотографировать, а он все остальные параметры подбирает сам. В режиме приоритета диафрагмы также доступна функция коррекции экспозиции.

Диафрагма оказывает обратное влияние на уровень экспозиции - чем больше диафрагменное число, тем темнее получается снимок (зажатый зрачок пропускает меньше света, чем открытый).

Что такое чувствительность ISO?

Вероятно, вы замечали, что на фотографиях иногда присутствует рябь, зерно или, как его еще называют, цифровой шум. Особенно ярко шум выражен на фотографиях, сделанных при плохом освещении. За наличие/отсутствие ряби на фотографиях отвечает такой параметр как чувствительность ISO . Это степень восприимчивости матрицы к свету. Она обозначается безразмерными единицами - 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 и т.д.

При съемке на минимальной чувствительности (например, ISO 100) качество картинки наилучшее, но приходится снимать с более длительной выдержкой. При хорошем освещении, например, днем на улице это не проблема. Но если мы зайдем в помещение, в котором света намного меньше, то на минимальной чувствительности снимать уже не получится - выдержка будет, к примеру, 1/5 секунды и при этом очень велик риск «шевеленки », так называют из-за дрожания рук.

Вот пример фотографии, сделанной на низком ISO с длинной выдержкой со штатива:

Обратите внимание, что волнение на реке размылось в движении и создалось впечатление, что не реке лед. Но шума на фотографии практически нет.

Чтобы избежать «шевеленки» при слабом освещении, нужно либо повышать чувствительность ISO дабы сократить выдержку хотя бы до 1/50 секунды, либо продолжить съемку на минимальном ISO и использовать . При съемке со штатива с длинной выдержкой движущиеся объекты получаются сильно размытыми. Особенно это заметно при ночной съемке. Чувствительность ISO оказывает прямое влияние на уровень экспозиции. Чем выше число ISO, тем светлее будет снимок при зафиксированных выдержке и и диафрагме.

Ниже приведен пример снимка, сделанного на ISO6400 поздним вечером на улице без штатива:

Даже в веб-размере заметно, что фотография получилась довольно шумной. С другой стороны, эффект зерна зачастую используется как художественный прием, придавая фотографии "пленочный" вид.

Взаимосвязь выдержки, диафрагмы и ISO

Итак, как вы уже наверно догадались, на уровень экспозиции оказывают влияние три параметра - выдержка, диафрагма и чувствительность ISO. Есть такое понятие «шаг экспозиции» или EV (Exposure Value). Каждый следующий шаг соответствует экспозиции в 2 раза большей, чем на предыдущем. Эти три параметра взаимосвязаны.

• если открываем диафрагму на 1 шаг, выдержка сокращается на 1 шаг
• если открываем диафрагму на 1 шаг, чувствительность снижается на один шаг
• если сокращаем выдержку на 1 шаг, чувствительность ISO увеличивается на один шаг

Ручной режим

В ручном режиме фотограф имеет возможность контролировать . Это нужно тогда, когда нам нужно жестко зафиксировать уровень экспозиции и не давать камере проявлять «самодеятельность». К примеру, затемнять или высветлять передний план, когда в кадр попадает больше или меньше неба соответственно.

Удобен при съемке в одних и тех же условиях, например, при прогулке по городу в солнечную погоду. Один раз настроил и на всех фотографиях одинаковый уровень экспозиции. Неудобства в ручном режиме начинаются тогда, когда приходится перемещаться между светлыми и темными локациями. Если мы с улицы зайдем, например, в кафе и будем там снимать на «уличных» настройках, фотографии будут получаться слишком темными, так как света в кафе меньше.

Ручной режим незаменим при съемке панорам и все благодаря тому же свойству - сохранять постоянный уровень экспозиции. При использовании автоэкспозиции, уровень экспозиции будет сильно зависеть от количества светлых и темных объектов. Поймали в кадр большой темный объект - получили засветку неба. И наоборот, если в кадре преобладают светлые объекты - тени ушли в черноту. Клеить такую панораму потом одно мучение! Так что, чтобы избежать этой ошибки, снимайте панорамы в режиме M, заранее выставив такую экспозицию, при которой все фрагменты будут правильно проэкспонированы.

Результат - при склейке не будет «ступенек» яркости между кадрами, которые с большой вероятностью появятся при съемке в любом другом режиме.

Вообще, многие опытные фотографы и преподаватели фотографии рекомендуют использовать ручной режим как основной. Они в чем-то правы - снимая в ручном режиме вы полностью управляете съемочным процессом. Вы можете выбрать самую правильную комбинацию настроек для данного из сотен вариантов. Главное при этом - знать, что ты делаешь и зачем. Если нет четкого понимания принципов работы в ручном режиме, можно ограничиться полуавтоматическими - 99.9% зрителей не заметят разницу:)

В репортажных условиях ручной режим также не особо удобен, так как нужно постоянно подстраиваться под меняющиеся условия съемки. Многие делают хитро - в режиме M фиксируют выдержку и диафрагму, "отпуская" при этом ISO. Хоть на селекторе режимов стоит M, съемка идет далеко не в ручном режиме - камера сама подбирает чувствительность ISO и мощность вспышки, причем может изменять эти параметры в огромных пределах.

Зум и фокусное расстояние

Это характеристика, определяющая угол поля зрения объектива. Чем меньше фокусное расстояние, тем более широкий угол охватывает объектив, чем больше фокусное расстояние, тем больше он похож по своему действию на подзорную трубу.

Часто понятие «фокусное расстояние» в обиходе заменяется на «зум». Это неправильно, так как зум - это всего лишь коэффициент изменения фокусного расстояния. Если максимальное фокусное расстояние поделить на минимальное, получим кратность зума.

Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах. Сейчас широкое распространение получил термин «эквивалентное фокусное расстояние», он применяется для камер с кроп-фактором, коих большинство. Его цель - оценить угол охвата конкретной связкой объектив/матрица и привести их к полнокадровому эквиваленту. Формула проста:

ЭФР = ФР * Кф

ФР - реальное фокусное расстояние, Кф (кроп-фактор) - коэффициент, показывающий во сколько раз матрица данного аппарата меньше полнокадровой (36*24 мм).

Таким образом, эквивалентное фокусное расстояние объектива 18-55 мм на кропе 1.5 будет 27-82 мм. Ниже приведен примерный перечень настроек фокусного расстояния. Я буду писать в полнокадровом эквиваленте. Если у вас камера с кроп-фактором, просто поделите эти числа на кроп-фактор и получите реальные значения фокусного расстояния, которые нужно выставить на вашем объективе.

• 24 мм и менее - «широкоугольник». Угол охвата позволяет захватить в кадр достаточно большой сектор пространства. Это позволяет хорошо передать глубину кадра и распределение планов. Для 24 мм характерен ярко выраженный эффект перспективы, из-за чего появляется склонность к искажениям пропорций объектов по краям кадра. Зачастую, выглядит эффектно.

На 24 мм лучше не фотографировать групповые портреты, так как у крайних людей могут получиться чуть вытянутые по диагонали головы. Фокусное расстояние 24 мм и меньше хорошо подходит для съемки пейзажей с преобладанием неба и воды.

• 35 мм - «короткофокусник». Тоже хорошо подходит для пейзажа, а также съемки людей на фоне пейзажа. Угол охвата достаточно широк, но перспектива выражена в меньшей степени. На 35 мм можно снимать портреты в полный рост, портреты в обстановке.

• 50 мм - «нормальный объектив». Фокусное расстояние в основном для съемки людей не самым крупным планом. Одиночный, групповой портрет, «уличная фотография». Перспектива примерно соответствует тому, что мы привыкли видеть своими глазами. Пейзаж фотографировать можно, но далеко не всякий - угол поля зрения уже не такой большой и не позволяет передать глубину и пространство.

• 85-100 мм - «портретник». Объектив на 85-100 мм хорошо подходит для съемки портретов по пояс и более крупным масштабом преимущественно с вертикальной компоновкой кадра. Наиболее интересную картинку позволяют получить светосильные объективы с фиксированным фокусным расстоянием, например, 85mm F:1.8. При съемке на открытой диафрагме "восемьдесятпятник" очень хорошо размывает задний план, тем самым подчеркивая основной объект. Для других жанров объектив на 85 мм если и подходит, то с большой натяжкой. Пейзаж на него снимать уже практически невозможно, в помещении большая часть интерьера находится за пределами его поля зрения.

• 135 мм - «крупноплановый портретник». Фокусное расстояние для съемки портретов крупным планом, на которых лицо занимает большую часть кадра. Так называемый close-up портрет.

• 200 мм и более - «телеобъектив». Позволяет снимать удаленные объекты крупным планом. Дятел на стволе, косуля на водопое, футболист с мячом посреди поля. Неплохо подходит для съемки мелких объектов крупным планом - например, цветок на клумбе. Эффект перспективы практически отсутствует. Для портретов такие объективы лучше не использовать, так как лица получаются визуально более широкими и плоскими. Ниже приведен пример фотографии, сделанной на фокусном расстоянии 600 мм - перспектива практически отсутствует. Близкие и далекие объекты в одном и том же масштабе:

Фокусное (реальное!) расстояние помимо масштаба снимка оказывает влияние на глубину резко изображаемого пространства (вместе с диафрагмой). Чем больше фокусное расстояние, тем ГРИП меньше, соответственно, размытие заднего плана сильнее. Это еще одна причина не использовать широкоугольную оптику для съемки портретов, если хотите получить размытие фона. Здесь же кроется ответ а вопрос - почему « » и смартфоны плохо размывают фон на портретах. Реальное фокусное расстояние у них в несколько раз меньше, чем у зеркальных и системных камер (беззеркалок).

Композиция в фотографии

Теперь, когда мы в общих чертах разобрались с технической частью, пришло время поговорить о такой вещи как композиция. Если очень кратко, композиция в фотографии — это взаимное расположение и взаимодействие в кадре объектов и источников света, благодаря которому фоторабота выглядит гармоничной и законченной. Правил достаточно много, я перечислю основные, те которые нужно усвоить в первую очередь.

Свет — ваше самое главное изобразительное средство. В зависимости от угла падения света на объект он может выглядеть абсолютно по-разному. Светотеневой рисунок — практически единственный способ передать объем на фотографии. Фронтальный свет (вспышка, солнце за спиной) скрадывает объем, объекты выглядят плоско. Если источник света смещен чуть вбок — это уже лучше, появляется игра света и тени. Встречный (контровой) свет делает снимки контрастными и драматичными, но с таким светом нужно сначала научиться работать.

Не пытайтесь поместилось кадр все одновременно, фотографируйте только самую суть. Фотографируя что-то на переднем плане, следите за фоном - на нем часто бывают нежелательные объекты. Столбы, светофоры, мусорные баки, и тому подобное - все эти лишние объекты засоряют композицию и отвлекают внимание, их называют "фотомусором".

Не помещайте основной объект съемки в центр кадра, чуть сместите его в сторону. Оставляйте в кадре больше места в той стороне, куда "смотрит" основной объект. По возможности пробуйте разные варианты, выбирайте лучший.

"Приблизить зумом" и "подойти поближе" — это не одно и то же. Зум увеличивает фокусное расстояние объектива, вследствие чего фон растягивается и размывается — это хорошо для портрета (в разумных пределах).

Портрет снимаем с уровня глаз модели с расстояния не менее 2 метров. Недостаток масштаба увеличением фокусного расстояния (наезд зумом). Если фотографируем детей, не нужно это делать с высоты своего роста, получится портрет на фоне пола, асфальта, травы. Присядьте!

Старайтесь не снимать портрет во фронтальном ракурсе (как на паспорт). Поворот лица модели в сторону основного источника света всегда идет на пользу. Можно попробовать и другие ракурсы. Главное - свет!

Используйте по максимуму естественное освещение — оно более художественное и "живое", чем освещение от вспышки. Помните, что окно — это прекрасный источник мягкого рассеянного освещения, практически софтбокс. При помощи штор и тюля можно менять интенсивность света и его мягкость. Чем ближе модель к окну, тем контрастнее освещение.

При съемке "в толпе" почти всегда выигрышной является высокая точка съемки, когда камера держится на вытянутых вверх руках. Некоторые фотографы даже используют стремянку.

Старайтесь, чтобы линия горизонта не резала кадр на две равные половины. Если больше интересного на переднем плане, расположите горизонт на уровне примерно 2/3 от нижнего края (земли — 2/3, неба — 1/3), если на заднем — соответственно, на уровне 1/3 (земли — 1/3, неба — 2/3). Еще это называется "правилом третей". Если не получается привязать ключевые объекты именно к "третям", разместите их симметрично друг другу относительно центра:

Обрабатывать или не обрабатывать?

Для многих это больной вопрос - считается ли фотография, обработанная в Фотошопе "живой" и "настоящей". В этом мнении народ делится на два лагеря - одни категорически против обработки, другие - за то что в обработке фотографий нет ничего плохого. Лично мое мнение по поводу обработки таково:

• Любой фотограф должен иметь хотя бы базовые навыки обработки фотографий - подправить горизонт, скадрировать, замазать пятнышко от пылинки на матрице, подрегулировать уровень экспозиции, баланс белого.
• Учитесь фотографировать так, чтобы потом не обрабатывать. Это экономит много времени!
• Если снимок изначально получился хорошо сто раз подумайте, прежде чем его как-то программно "улучшать".
• Перевод фото в ч/б, тонирование, зернистость, применение фильтров не делает его автоматически художественным, а вот шанс скатиться до безвкусицы есть.
• Обрабатывая фотографию, вы должны знать, что хотите получить. Не нужно делать обработку ради обработки.
• Изучайте возможности программ, которыми пользуетесь. Вероятно, есть функции, о которых вы не знаете и которые позволят достичь результата быстрее и качественнее.
• Не увлекайтесь цветокоррекцией, не имея качественного откалиброванного монитора. Если изображение выглядит хорошо на экране вашего ноутбука, это не значит, что оно будет хорошо выглядеть на других экранах и при печати.
• Обработанная фотография должна "вылежаться". Прежде чем публиковать ее и отдавать в печать, оставьте ее на пару дней, а потом посмотрите свежим взглядом - вполне возможно, вы захотите многое переделать.

Заключение

Надеюсь, вы понимаете, что научиться фотографировать, прочитав одну статью, не получится. Да я, собственно, и не ставил такой цели - «выложить» в ней все, что я знаю. Цель статьи - только кратко рассказать о простых истинах фотографии, не вдаваясь в тонкости и подробности, а просто приоткрыть завесу. Я пытался писать в сжатом виде и доступным языком, но даже несмотря на это статья получилась довольно объемной - и это только верхушка айсберга!

Если вы заинтересованы в более глубоком изучении темы, я могу предложить платные свои материалы по фотографии. Они представлены в виде электронных книг в формате PDF. Ознакомиться с их списком и ознакомительными версиями можно здесь - .

Каждый человек умеет правильно держать в руках ложку и вилку, умеет правильно кушать, водить автомобиль и знает, что нужно переходить дорогу на зеленый свет. Этим навыки мы приобретаем довольно быстро, а вот как красиво сфотографироваться, знают только те, для кого фотография - это часть профессиональной деятельности.

В природе не существует такого понятия, как «нефотогеничный» человек, - это либо модель не умеет выбирать правильную позу, либо у фотографа руки "не откуда надо".

Три кита

Итак, первое, на что нужно обратить внимание, - это составляющие удачной фотографии. Чтобы понимать, как можно красиво сфотографироваться, нужно знать азы создания удачного снимка.

Во-первых, есть три основных составляющих хорошей фотографии:

1. Место.
2. Модель.
3. Одежда.

Во-вторых, этих трех китов дополняют такие показатели, как аксессуары, свет и умение фотографа работать в фотошопе.

Место, модель, одежда

Итак, как красиво сфотографироваться? Первое, что нужно сделать, это определиться с местом. Фон, на котором будет сделана фотография, один из залогов успеха. На заднем плане не должно быть никаких агрессивных красок, нелепых узоров или полосок. Чем однороднее место, тем лучше.

Второе, над чем нужно задуматься, это одежда. Как и фон, ее нужно тщательно подбирать. Одежда является обязательным атрибутом хорошего образа. Если в распоряжении нет профессионального стилиста, который может из цветастой ткани создать милый и невинный облик, тогда лучше избежать экспериментов. Стоит выбирать одежду нейтральных тонов, без ярких пятен. Она должна быть однородной, без нелепого принта. Как ни посмотри, а на фотографии зритель в первую очередь увидит яркие пятна, а уже потом модель и общую концепцию.

Также не стоит забывать о соответствии фона и образа. Достаточно нелепо будет смотреться дама в винтажном платье на фоне комнаты в стиле хай-тек.

Последняя завершающая составляющая - модель. Есть люди, которые уверенно держат себя перед камерой, а есть те, кто не любит пристального взгляда объектива. Поэтому, если модель зажата перед камерой, то снимок будет не очень удачным. К тому же внешность модели может дать отличную идею для фотосессии, не нужно игнорировать особенности внешнего облика.

Аксессуары, свет и другие хитрости

Но это еще не все, что нужно для хорошей работы. Что еще нужно знать, чтобы красиво сфотографироваться? Фото не будет полноценным без наличия аксессуаров. Это очень мощный инструмент. В последнее время аксессуары очень популярны в свадебных фотосессиях. Их роль могут исполнять мыльные пузыри, маски, цветы и т. д. Если с умом подойти к этому вопросу, то наличие всего одного дополнительного элемента может полностью поменять идею фотографии.

Еще одну идею для отличной фотографии может дать свет. Всевозможные световые схемы или дополнительное освещение можно использовать как в студии, так и на улице. Пожалуй, это один из самых мощных инструментов в руках фотографа. После освещения вторым важным фактором является умение пользоваться программой Photoshop. С ее помощью можно полностью преобразовать снимок.

Лучшие позиции

Итак, как красиво сфотографироваться? Первое и самое важное - нужно выучить позиции, благодаря которым можно подчеркнуть свои достоинства и скрыть недостатки. Вот самые выгодные варианты, которые проверены опытом:

• Стать полубоком к фотографу и повернуться немного в его сторону, оставив при этом ноги в прежнем положении. Эта поза сделает фигуру стройнее.
• Стать спиной к фотографу, развернуть немного плечи или голову, выровнять спину и держать плечи на одном уровне.

Не многие задаются вопросом, как красиво сфотографироваться, но определенно каждый второй недоволен своими фотографиями. Чтобы свести к минимуму свое негодование, следует воспользоваться некоторыми рекомендациями:

• Полный фас (как на паспорте) могут позволить себе только люди с идеальными чертами лица.
• Не нужно фотографироваться в профиль человеку, у которого длинный нос.
• Если у девушки круглое лицо, ее нужно фотографировать немного сверху.
• Чтобы визуально удлинить ногу, необходимо делать снимок снизу.
• Если модель лежит, ей нужно вытянуть носочки, так позиция выйдет более изящной.
• Уменьшить талию можно, положив ладони на эту область, также ладони могут скрыть складки на животе.
• И не нужно забывать об улыбке, легкой полуулыбки будет более чем достаточно.

Самые популярные позы

В основном такие позы используют профессиональные модели, но это не значит, что они не предназначены для простых смертных. Немного практики, и все готово.

Итак, как красиво сфотографироваться (позы):

1. Самый удачный ракурс портретной съемки для девушек любого телосложения - взгляд из-за плеча. Тогда модель выглядит непринужденно и легко, будто ее случайно поймали в кадре.
2. Если модель не боится крупных планов, она может выгодно использовать пальцы рук, чтобы подчеркнуть губы или глаза.
3. Много удачных фото можно получить из позы лежа, правда, предварительно нужно будет поэкспериментировать перед зеркалом.
4. Хорошим решением будет попрактиковать простую позу - лежа на спине, когда модель смотрит в объектив, слегка повернув голову в сторону фотографа. Главное, придумать, куда деть руки, они не должны лежать вдоль тела.
5. Чтобы продемонстрировать себя в полный рост, нужно сесть боком к фотографу опереться на руки, одну ногу согнуть в колене, а другую вытянуть вперед с вытянутым носком, голову откинуть назад и прогнуться в талии. Изгибы - вот чем удачен такой ракурс.
6. Для тех, кто любит динамичные позы, нужно отвести назад плечо и идти к фотографу легко и от бедра. Не нужно смотреть в камеру, тогда кадр получится очень естественным.
7. Очень расслабленно выглядит поза с опорой. На эту тему можно придумать множество вариаций, главное, чтобы не было видно, как сильно старается модель. Все должно быть небрежным и изящным.
8. Хотя поза «руки вверх» и избитая временем, она очень популярна в арсенале опытных моделей. Поправить волосы, невзначай покрутить прядь волос и т. д. Главное, не застывать неподвижно во время съемки.
9. Также большой популярность обладает поза под названием «не знала, что меня снимают». Задумчивый и отрешенный взгляд в сторону очень выгодно смотрится на снимках.

Как красиво сфотографироваться зимой?

Для фотосессий можно найти множество идей. Одна из них - использовать пейзаж, в частности смену времен года. Как оказалось, большой популярностью пользуется зима, очевидно, из-за праздников. Что можно придумать для зимней съемки?

Вот самые распространенные идеи:

1. Заснеженный лес. Это идеальное место, где отражено все величие и роскошь зимних пейзажей. Заснеженные деревья, искристые переливы снега под ярким солнцем - что может быть лучше таких декораций? Как вариант, можно поиграть в снежки, слепить снеговика, сделать ангела или снежные фейерверки. Холодный фон выгодно подчеркнет искренность чувств.
2. Новогодняя атмосфера. Снег - лучший компонент, помогающий создать новогоднюю атмосферу. Несколько елочных игрушек на снегу, дождик, гирлянды, хлопушки. Отлично дополнят фотоснимок корзины со сладостями и флористические композиции.
3. Каток. Еще одно отличное место для зимней фотосессии - каток. Даже если модель не умеет кататься, кадры все равно получатся очень живыми и позитивными, к тому же позировать можно, просто сидя на ограде или небрежно перебросив коньки через плечо.

Улица

Самое сложное - делать снимки на улице. Как красиво сфотографироваться в таком случае? Заранее нужно позаботиться о соответствующем макияже, укладке, которой не страшен ветер, отрепетировать несколько поз для фотосессии.

Чтобы красиво сфотографироваться с архитектурной достопримечательностью, нужно отойти от нее как можно дальше. Тогда в кадр попадет и модель, и постройка. Фотографу не стоит вставать напротив света. Может, одинокий темный силуэт на снимке покажется кому-то произведением искусства, но это дурной тон. В качестве реквизита можно использовать лавочки, качели, мосты и подмостки, лестницы и т. д. Фотографироваться на улице сложно из-за возможных помех, но по части разнообразия фотографий - это лучшее место.

Дом

И напоследок, как красиво сфотографироваться дома? Конечно, студийные фотографии получатся намного лучше, но не у всех есть время и возможность это организовать. Поэтому приходится делать фотографии в домашних условиях. Селфи можно исключить сразу - это не высокое искусство.

Подбирая образ для домашней фотосессии, нужно остановить внимание на лаконичных вещах. Лучше избегать чего-то эффектного и экстравагантного. Выбор можно остановить на платье пастельных тонов и туфлях на каблуке. Волосы лучше оставить распущенными, а макияж - smoky eyes. Что касается поз, то их можно выбирать уже по ходу дела, используя то, что попадется под руку (только не настенный ковер). Занимательные фото получаются около окна. Возле двери можно изобразить уходящую девушку, а на кухне заняться выпечкой.

Красиво фотографироваться - просто. Главное, прикрывать недостатки, делать акцент на достоинствах и уделять внимание мелочам.