За 15 месяцев использования камеры в качестве основной лично я всего дважды столкнулся с проблемой в работе: первый раз, на прошивке 1.10, когда работал на мероприятии в кафе, где было много разных источников света, плюс диско шар. Тогда автофокус объектива 18-55/2.8-4 не всегда хотел фокусироваться. Стоит сказать, что в тот вечер это случилось раз 5-6, но тем не менее проблема была. Сейчас в 4-ой прошивке скорость и точность фокусировки ускорили и существенно улучшили. Раньше, чтобы фазовый автофокус зацепился перепад контрастов должен был быть 2.5EV, в новой прошивке будет хватать 0.5EV. Забегая вперед, скажу, что с прошивкой beta 4 сфокусироваться на белой равномерно освещенной поверхности не составляет труда. Как будет при смешанном свете и разных по температуре и интенсивности источниках проверим на практике. Пока проблем с фокусировкой не возникало.
Но в качестве примера цепкости и точности автофокуса я всегда приводил этот кадр, сделанный навскидку в прямом контровом свете. Все-таки Fuji X-T1 фокусируется очень хорошо там, где не каждая полнокадровая зеркалка зацепится, а будет рыскать туда-сюда.
Во второй раз проблема заключалась в том, что был ясный солнечный летний день, я снимал невесту на песочке у воды, ограничение в скорости работы механического затвора в 1/4000 просто не позволяло мне снимать на открытой диафрагме. Пришлось накручивать NDх8 фильтр и прикрывать диафрагму до 2.8. Начиная с прошивки 3.0 и эта проблема устранена, т.к. мы получили в дополнение к механическому (MS) затвору еще и электронный (ES). Теперь скорость затвора достигает 1/32000, а таким параметром не могут похвастаться даже топовые зеркалки. Лично я предпочитаю использовать комбинированный режим затвора MS+ES и, если освещение в какой-то момент становится слишком ярким, то камера автоматически переключается на электронный затвор. Кроме того, в комбинированном режиме MS+ES теперь работают и вспышки, а с выходом на рынок модели Nissin i40 for Fuji, работает и высокоскоростная синхронизация до 1/4000 (при переводе вспышки в режим М - Manual и активации скрытой возможности HSS):
1. В выключенном состоянии перевести переключатель режимов вспышки в ручной режим М;
2. Нажать и удерживать кнопку Test 3 секунды;
3. Убедиться, что светодиодный индикатор рядом с буквой М загорится и погаснет;
4. Включить вспышку, выставить желаемую мощность импульса;
5. Режим HSS работает на выдержках до 1/4000 включительно.
Правда, скорость синхронизации со студийными вспышками по-прежнему остается 1/180, но я не испытываю проблем при съемке в студии на 1/125. А если понадобится снимать на очень коротких выдержках, то генераторный свет можно включить в режим светоловушки и поджигать его вспышкой Nissin i40 в HSS.
Раньше я перечислял виды съемок, на которые можно смело выходить с Fujifilm X-T1 - это предметная, каталожная, свадебная, репортажная, фэшн, стрит съемка. Теперь с выходом 4-ой прошивки можно смело добавлять и более динамичные и активные виды. Желающие могут скачать pdf-файл на английском языке с описанием новых режимов съемки, я же кратко их опишу:
1. Режим зонирования позволяет выбрать в 77-точечной области автофокуса зону размером 3х3, 5х3 или 5х5. При включенном AF-C камера способна непрерывно отслеживать объект съемки в центре выбранной зоны.
2. В режиме широкоугольного/следящего автофокуса при включенном AF-S камера отображает зону, определенную автоматически в пределах 77-точечной области. И отслеживает объект съемки в зоне по всей 77-точечной области в режиме AF-C.
3. Точечный автофокус стал еще быстрее и точнее, т.к. встроенные пиксели фазовой детекции имеют диапазон обнаружения 0.5EV.
4. Автофокус с функцией обнаружения глаз помогает сохранять фокус на глазах даже в сложных условиях (работает только при механическом затворе MS).
Иными словами, при спокойной, неспешной съемке можно пользоваться и электронным или комбинированным затвором, а при съемке динамики - только механическим.
Честно говоря я и раньше не испытывал особых проблем при съемке со следящим автофокусом, например на показах. Точности хватало, чтобы снять модель идущую по подиуму.
Стоит в очередной раз похвалить компанию Fuji, которая не штампует новые камеры с новыми функциями, а выпускает бесплатные прошивки, расширяющие функционал, причем прошивки выходят не только к новинкам, но и к предыдущим моделям. Хотя интуиция мне подсказывает, что камеры младше X-E2 уже не получат существенных обновлений.
Собственно, обзоров в сети с момента выхода X-T1 написано много, камера уже не настолько неизвестна, но один аспект мне хочется затронуть.
"Учиться, учиться и еще раз учиться!" так завещал нам великий Ленин. Эта аксиома особенно актуальна в нынешние времена.
Сейчас такое огромное количество камер выпускается производителями и так часто, что мы привыкли уже менять фотоаппараты, как перчатки. Ну как же, вот тут добавили точек автофокуса и их уже 100, нет 200, а вот и нет, уже 300. Тут ИСО 54000, а в новой камере уже 106000. Здесь стабилизатор, а в новой тушке он уже пятиосевой и т.д. и т.п. Маркетинговые уловки о наращивании мощностей камер прочно выработали в нас стремление покупать самую последнюю модель. А как же фотографировали в те пленочные и пластинчатые времена, когда автофокуса не было? Кое кто уже стал догадываться, что кнопку "шедевр" никогда не встроят ни в камеру, ни в объектив и сосредоточился на самом процессе. К сожалению, таких подавляющее меньшинство. Некоторые отщепенцы и еретики (по версии маркетологов) и вовсе удумали читать книжки по композиции, свету и работе с графическими редакторами.
Это я к чему вещаю? А к тому, что купив камеру Fuji, и в частности X-T1, придется, как минимум прочитать инструкцию, а особо пытливый ум может покопаться в тематических форумах, выискивая полезную информацию по правильному использованию той или иной функции. Например,
Я уже упоминал выше, что следящий автофокус не работает при электронном или комбинированном затворе.
Также стоит знать, что вспышка или синхронизатор не работают, если активирован беззвучный режим съемки.
Рамка фокусировки имеет изменяемый размер, для этого нужно активировать режим выбор зоны фокусировки и покрутить заднее колесо (находящееся над большим пальцем правой руки). При этом, стоит понить, что при минимальном размере рамки возрастает точность "прицеливания", а при максимальном размере увеличивается скорость фокусировки. Лично я чаще всего использую +1 к размеру от минимального.
В прошивке 4, если перевести колесо селектора выдержек в Т, то скорость затвора можно изменять передним колесом (или задним, настраивается в меню)...
Иными словами, стоит сначала разобраться в настройках, и только потом кричать, какая камера плохая, то в ней не работает или этого нет. К сожалению, нытье о неоправданных надеждах сплошь и рядом слышны на форумах. Люди настолько отучились анализировать и так эгоистично любят себя, что иного варианта быть не может: "я же отдал $1300 за камеру и еще $900 за объектив, почему камера не может...." [вставить желаемое]. Т.е. логика такова, что "я же потратил свои деньги и поэтому мне все должны и камера сама должна делать шикарные фоточки".
(картинка, чтоб разбавить буквы)
За что можно любить X-T1? Почему на нее стоит променять свой полнокадровый зеркальный фотоаппарат? У каждого, кто перешел на Fuji свой ответ. У меня это, по-прежнему: меньший вес моей фотосумки. Хотя с объективами XF 50-140/2.8 или XF 16-55/2.8, или XF 90/2 о компактности и малом весе говорить уже и неприлично, но не всем они нужны, можно ограничиться более мелкими и легкими фиксами. Остаются еще и другие аргументы. Возможность перемещать рамку фокусировки по всему полю кадра, тем самым сразу в процессе съемки думать о кадрировании.
Возможность снимать в jpg с использованием пленочных профилей таких как Astia, Provia, Velvia или Classic Chrome. Последний мне нравится особенно, т.к. снимая репортаж, где много людей с разным оттенком кожи можно получить некий усредненно-общий скинтон, например счастливая невеста с намакияженым лицом рядом со своим отцом, у которого сосуды на лице расположены близко и придают красноватый оттенок - не нужно возиться в фотошопе со слоями и масками. Вобще, jpeg у Fuji настолько хорош, что снимая репортажи я редко проявляю RAWы, кроме того jpg тянется в светах и тенях словно резиновый.
Можно из такого джипега с легкостью получить
Упомянутая в первом обзоре "хотелка" адекватной картинки на высоких ИСО тоже меня не разочаровала. Попробуете угадать его значение на этом кадре?
За все время работы с Х-Т1 не было повода пожалеть о приобретении. Мне не сложно делать портретные съемки, снимать домофото, комфортно работать на свадьбе, фотографировать интерьеры и предметы, репортажить или снимать мероприятия, делать кадры для печати наружной рекламы... да много чего можно снимать, если подходить к процессу с умом, а не быть "щелкунчиком", делающим 100500 кадров в надежде, что то-нибудь да получится.
Первая картинка - RAW, открытый в Iridient-е - сверху с отключенными настройками резкости, снизу с включенными по умолчанию:
(кликабельно до 1920 пикселей)
Вторая картинка - RAW, открытый в LightRoom 6.1 - сверху с отключенными настройками резкости, снизу с включенными и подкрученными для получения какой-то резкости/детализации:
Хочется верить, что Adobe действительно исправится и многие фотографы вздохнут с облегчением и вернутся к привычному алгоритму работы в привычном редакторе. И будем верить, что это произойдет скоро.
Много можно говорить о камерах Fuji, но один факт меня радует больше всего - после перехода на Fujifilm X-T1 я перестал думать о гонке фотовооружения, у меня появилось больше времени фотографировать и получать удовольствие от процесса и результата. Чего и вам желаю.
Те, кто интересуются камерой Fujifilm X-T10, могут почитать обзор моего хорошего друга-пейзажного фотографа Влада Соколовского. А также следите за его ЖЖ и FB, где Влад будет публиковать фото из своей поездки в рамках конкурса Nat-Geo.ru
Часть 1: знакомство с системой
Настоящая статья представляет собой первое знакомство автора как с системой, так и, по большому счету, с камерами Fujifilm. Не то чтобы автор впервые услышал об этой фирме, просто до настоящего момента его знакомство с камерами данной компании было весьма поверхностным. Теперь же, когда появилась возможность прочувствовать стиль Fujifilm, у автора сформировались личные оценки, уже не поверхностные. Но это не значит, что статья в целом и частные выводы будут субъективными, или вообще все сведется к внутреннему холивару автора из рода «Что лучше: Canon или Nikon?». Все будет сказано по возможности честно и беспристрастно. А это вступление нужно лишь затем, чтобы далее по тексту не злоупотреблять аббревиатурой «ИМХО».
Не так давно в нашем разделе был опубликован обзор камеры Fujifilm X-E2 . И не так давно же серия Fujifilm X пополнилась новой интересной камерой X-T1. Рассуждать о том, что в ней изменилось по сравнению с предшественниками, бессмысленно, поскольку она по-своему уникальна - чего только стоит множество органов управления и пылевлагозащищенность! Впрочем, не будем растекаться мыслью по древу и перейдем к детальному знакомству.
Характеристики
| Основные характеристики | |
| Объектив | Сменная оптика, байонет Fujifilm X-Mount |
| Матрица | 16,3 Мп, X-Trans II CMOS с системой нерегулярного расположения цветовых фильтров, APS-C (23,6×15,6 мм); кроп-фактор - 1,5 |
| Светочувствительность | ISO 200 - 6400, расширение до 100 - 51 200 |
| Автофокус | Интеллектуальный гибридный АФ (АФ TTL по контрасту + АФ TTL с фазовой детекцией) |
| Экспозициия | TTL-замер в 256 зонах, мульти / точечная / средняя |
| Экран | TFT-дисплей, 3 дюйма, 1 040 000 точек, соотношение сторон 3:2, изменяемый угол наклона |
| Стабилизация изображения | В камере - нет, возможна в объективе |
| Режимы съемки | Авто, приоритет выдержки, приоритет диафрагмы с возможностью подстройки выдержки |
| Формат файлов | JPEG, RAF (RAW), поддержка DCF/DPOF |
| Видео | Максимальное разрешение Full HD 1920×1080 60p; непрерывная запись до 14 минут |
| Память | Карты памяти SD/SDHC/SDXC (UHS-II) |
| Разъемы | Micro-USB, Mini-HDMI, разъем для внешнего микрофона |
| Источник питания | Литий-ионная батарея NP-W126 (≈350 кадров) |
| Размеры, вес | 129×89,8×46,7 мм, 440 г (без объектива, включая вес батареи и карты памяти) |
| Дополнительные характеристики | |
| Вспышка | Съемная, ведущее число: ≈7 (ISO 200) |
| Скорость затвора | 30 с - 1/4000 с; до 60 минут в режиме Bulb |
| Видоискатель | 0,5-дюймовый OLED, 2 360 000 точек, покрытие ≈100% |
| «Горячий башмак» | Да |
| Беспроводные функции | Геотегинг (при помощи смартфона), беспроводная связь Wi-Fi (передача на другие устройства и в соцсети) |
| Автоспуск | 10 с / 2 с / проводной пульт ДУ (приобретается отдельно) |
| Подсветка автофокуса | Да |
| Брекетинг | По экспозиции, по имитации пленки, по динамическому диапазону, по чувствительности, по балансу белого |
| Серийная съемка |
|
| Форматы съемки | 3:2 (4896×3264) / 16:9 (4896×2760) / 1:1 (3264×3264) |
Внешний вид
| Фронтальный вид камеры показывает множество органов управления. На передней панели располагаются многофункциональные диск и кнопка (их функций мы еще коснемся), глазок подсветки автофокуса, фиксатор объектива, разъем для синхронизации вспышки и переключатель режима фокусировки с тремя положениями: М - ручная фокусировка; С - следящая непрерывная фокусировка; S - стандартный автофокус, однократно настраивающийся при полунажатии кнопки спуска или при помощи специальной кнопки быстрой фокусировки. |
|
| На задней панели можно найти кнопки просмотра и удаления изображений, блокировки экспозиции AE-L и фокуса AF-L, многофункциональный диск, кнопку помощника фокусировки, кнопку Q для вызова быстрого меню, четыре функциональные клавиши, расположенные вокруг кнопки меню и кнопку переключения режима дисплея. Сверху видны два кольцевых переключателя - выбора режима и типа экспозамера, ручки которых находятся спереди. Если назначение переключателя типа экспозамера понятно, то насчет выбора режима съемки следует внести пояснение. Слева направо на нем располагаются режимы: брекетинга, быстрой и медленной серийной съемки, одиночного кадра, мультиэкспозиции, Фильтра и Панорамы. |
|
| На левом боку камеры под заглушкой находится вполне стандартный набор разъемов: микрофон, Mini-HDMI и Micro-USB. В нижней части наглазника находится «датчик глаза», переключающий вывод изображения с дисплея на видоискатель. |
|
| С правой стороны находится только слот для карты памяти. Обратите внимание на откидной экран (откидывающийся вверх или вниз) - это редкость для фотокамер Fuji. |
|
| Сверху хорошо видны диски настройки компенсации экспозиции, грубой настройки выдержки и выбора светочувствительности. Также здесь находятся кнопка видеозаписи, тумблер включения/выключения камеры, кнопка спуска, еще одна функциональная кнопка и разъем «горячий башмак». На «призме» видоискателя можно увидеть кнопку переключения видоискателя и дисплея, а также регулятор диоптрийной подстройки. |
|
| Снизу расположились штативное гнездо и батарейный отсек. Заглушкой прикрыт разъем для батарейной рукоятки. |
Интерфейс и особенности работы
Нечасто в руки попадает камера, взяв которую, начинаешь ощущать себя марсианином. Или наоборот: землянином, в руки которому попал марсианский прибор. И дело тут даже не столько в национальном японском колорите, который все-таки должен проступать за названием камеры, сколько в философии самой компании. Уже довольно привычные Canon, Nikon и даже Sony не вызывают такого смятения, которое способны вызвать камеры Fuji. Справедливости ради стоит отметить, что их земляк Olympus тоже порой любит удивлять весьма нестандартными «выходками».
Итак, уточню, что же меня смутило. В отличие от Canon, который, на мой взгляд, дальше всех ушел от истоков в сторону простоты, Fuji и Olympus, напротив, к ней не стремятся - оба, что интересно, названы (если не углубляться в историю названия) в честь священных гор. Немного зная японскую культуру (истинную, а не современную), можно заметить, что японцы никогда не стремились к простоте, и даже наоборот. Многие камеры Fuji и Olympus, побывавшие у меня в руках, вызывали ощущение, что творец зачерпнул горсть физических органов управления - кнопок, дисков, тумблеров - легкой рукой бросил их на корпус камеры и оставил, как они легли. Собственно, к чему это лирическое вступление? Именно к X-T1 и к ее эргономике.
Начнем, пожалуй, с того, что органов управления больше, чем нужно, что бывает достаточно редко. И все бы ничего, если бы все они находились в доступных местах. Начиная работать с камерой, утешаешь себя мыслью, что тумблеры разработаются, а пальцы утоньшатся. Но, как ни странно, ни того, ни другого не происходит. Хотя пальцы у меня достаточно тонкие (как я привык считать), кнопки «Fn» и «видеозапись» остались для меня практически недоступными, как и тумблер режима экспозамера. Впрочем, с ним чуть легче. Загадкой осталось и наличие двух дисков настройки выдержки - грубой и точной. Стиль, безусловно, сохранен, да и включение авторежима совмещением меток «А» трех дисков - выдержки, светочувствительности и диафрагмы - не вызывает вопросов. А вот наличие многочисленных «крутилок» вызывает смятение, и через некоторое время работы начинаешь в них теряться…
Но еще через некоторое время все встает на свои места - к «марсианской» камере просто надо привыкнуть. И работается с ней комфортно (хотя перечисленные труднодоступные органы так и остаются труднодоступными). Диск настройки выдержки, кстати, приходится крутить двумя пальцами даже в свободных от фиксатора положениях - он фиксирует диск только в положении «А».
Пробравшегося сквозь дебри органов управления путника встречает новое препятствие - меню. Сам внешний вид его особо не пугает. Однако обилие слоев, вкладок и просто количество пунктов создает образ, далекий от лаконичности и краткости хокку. И все бы ничего, если бы не множество сокращений. Надо думать, на японским языке меню выглядело куда симпатичнее, но русские слова просто не влезают в этот формат. Но не будем сгущать краски. Относительно опытному или просто разбирающемуся фотографу (а для кого же еще эта камера!) основные моменты будут вполне понятны.
| На первый взгляд, в меню, действительно, можно потеряться. Но вскоре оно становится понятным и удобным, а нужные пункты быстро запоминаются. Хотя обилие подпунктов все равно немного пугает. | |||
С чем-то придется посидеть и даже в инструкцию заглянуть, но в целом все не так уж плохо. Из особенностей можно выделить два не существенных момента. Во-первых, не во всех режимах можно снимать в RAW. Например, нельзя снимать в RAW на пониженных (ISO 100) и повышенных (ISO 12800, 25600) значениях светочувствительности. Во-вторых, при прогулках по выпадающим меню нужно быть аккуратным: такое, казалось бы, очевидное действие, как нажатие стрелки назад, выбирает и устанавливает пункт под курсором, а для возвращения назад без изменений необходимо нажимать кнопку Back.
Первые впечатления - самые бурные, поэтому их нельзя было просто так опустить в случае с такой камерой. А вот вторые впечатления уже на редкость скучны: через несколько часов работы с камерой практически все органы управления загадочным образом встают на свои места, а руки их находят вслепую. Интересно, что в их хаотичном расположении начинает проступать вполне понятная логика и иерархия. В итоге через день пользуешься только теми, что поближе, и лишь изредка залезаешь поглубже, при этом ни в чем не испытывая недостатка. Хотя неудобства, к которым так и не удалось привыкнуть, еще будут всплывать в тексте, однако их совсем немного.
Даже после основательного знакомства с камерой функциональную кнопку Fn так и приходилось нажимать ногтем. С кнопкой видеозаписи все оказалось одновременно проще и сложнее. Поскольку ее практически не видно, когда держишь камеру в рабочем положении, нажимать ее приходится вслепую - и контролировать нажатие по индикатору видеозаписи на экране за отсутствием ощутимой тактильной отдачи при нажатии. Так как кнопка достаточно маленькая, палец ее практически не чувствует. Со временем будто бы привыкаешь, и контролировать силу и место нажатия становится возможно, но поначалу это получается через раз.
Два диска регулировки, расположенные спереди, и сзади особых неудобств не вызывают. Диск, расположенный на передней панели, отвечает за тонкую подстройку выдержки, задний - за регулировку диафрагмы на объективах без соответствующего кольца. В режиме просмотра они отвечают за переключение и увеличение снимков соответственно. Задний диск также отвечает за навигацию по меню, что не всегда бывает удобно, особенно при использовании видоискателя. Хотя при определенной сноровке можно перенастраивать камеру, практически не отрываясь от видоискателя.
Информационный экран камеры понятный и дружелюбный. Тут даже комментировать нечего - информация на дисплее исчерпывающая. Значение светочувствительности здесь показывает верхний предел, установленный в меню, и лишь при полунажатии кнопки спуска оно меняется на реальное, при котором будет сделан снимок. Значок DR400 означает, что динамический диапазон установлен на 400%, при этом камера будет снимать минимум при ISO 800; 200% - при минимальном ISO 400. На что влияет этот параметр, установить не удалось. Хотя инструкция обещает, по сути, режим HDR, видимых различий между 100% и 400% мы не заметили.
Fujifilm X-T1 Graphite Silver Edition
11 сентября 2014 года Fujifilm о выпуске камеры X-T1 Graphite Silver Edition. От X-T1 (черной) новинка отличается не только весьма эффектным внешним видом. За счет обновленного электронного затвора камера способна снимать на выдержках до 1/32000 с, что, впрочем, заинтересует далеко не всех. Не так часто бывают в жизни ситуации, когда даже при открытой диафрагме камера не справляется со светом при ISO 100 и 1/4000 с. Но потенциальная возможность забраться в такие условия не может не греть душу. Помимо этого, к уже имевшим место фильтрам, имитирующим пленки, добавился Classic Chrome.
Интересная функция Natural Live View появилась у электронного видоискателя. Она отключает все регулировки изображения, такие как контраст и насыщенность цветов, делая картинку в электронном видоискателе максимально приближенной к реальности. Однако, несмотря на то, что суть функция ясна, смысл остается загадкой. С другой стороны, ценителям оптических видоискателей подобная имитация позволит приблизиться к идеалу.
В декабре планируется обновление ПО обеих камер, обещающее небольшие, но приятные улучшения в интерфейсе и режимах съемки.
Качество изображения
Как оказалось, дисплей камеры не совсем точен по цветопередаче и немного «охлаждает» цвета, поэтому снимки стенда вышли желтоватыми, хотя баланс белого по экрану показался вполне приемлемым. К тому же охват дисплея оказался чуть меньше 100%, поэтому скадрировать стенд «под обрез» оказалось весьма непросто.
| JPEG | RAW | |
| ISO 200 | ||
| ISO 400 | ||
| ISO 800 | ||
| ISO 1600 | ||
| ISO 3200 | ||
| ISO 6400 |
Как уже упоминалось, в расширенном диапазоне съемка в RAW невозможна, поэтому результаты представлены отдельно в формате JPEG.
| Расширенный диапазон | ||
| JPEG, сильный шумодав | JPEG, слабый шумодав | |
| ISO 100 | ||
| ISO 12800 | ||
| ISO 25600 | ||
На графиках приведены зависимости разрешения от светочувствительности при разных условиях освещенности и шумоподавления.
В зависимости от условий съемки поведение камеры меняется порой весьма странным образом, однако все колебания разрешения происходят практически возле одного и того же значения. Как видно из графиков, наиболее хаотично ведет себя RAW, а вот поведение JPEG вполне можно назвать стабильным. К тому же среднее значение в 0,82 линии на пиксель для диапазона значений светочувствительности ISO 100-6400 - это великолепный результат, далеко не каждая зеркалка способна выдать такое высокое разрешение в таком широком диапазоне.
Расширенный диапазон светочувствительности ISO 12800 и 25600 на графиках мы приводить не стали, чтобы не загромождать их. Можно отметить, что в этом диапазоне разрешение камеры характеризуется средним значением 0,68 линии на пиксель, что тоже весьма неплохо. Рабочими называть эти значения, конечно, сложно, особенно в плане художественной съемки. Тем не менее, запечатлеть не самые мелкие детали они в состоянии. К тому же камера работает настолько аккуратно, что даже художественные снимки, сделанные при такой светочувствительности, в черно-белом варианте вполне имеют право на жизнь. С другой стороны, перфекционисты и при ISO 3200-6400 смогут разглядеть ухудшение резкости мелких деталей. Но вопрос о рабочем максимуме чувствительности каждый решает сам, исходя из своих задач и привычек. Нам же остается лишь похвалить камеру за очень хорошую работу в достаточно широком диапазоне светочувствительности.
Объектив Fujinon XF 18-55mm f/2.8-4 R LM OIS
| Производитель | |
| Подробная информация | |
| Тип объектива | с переменным фокусным расстоянием |
| Фокусное расстояние | 18 - 55 мм (27 - 83 мм в 35-мм эквив.) |
| Минимальное расстояние фокусировки | 0,3 м |
| Диафрагма | f/2,8 - f/4,0 |
| Стабилизатор | есть |
| Привод автофокуса | линейный мотор |
| Диаметр резьбы для светофильтра | 58 мм |
| Размеры, вес | ∅65,0×70,4 мм, 310 г |
| Цена | T-9239392 |
На объективе есть два переключателя - стабилизатора и диафрагмы, и три кольца - диафрагмы, фокусировки и трансфокатора. Все кольца, за исключением кольца трансфокатора - электронные с бесконечным ходом. Кольцо диафрагмы работает только в положении переключателя, отмеченном лепестками.
| Fujinon XF 18-55mm f/2.8-4 R LM OIS разрешение, радиальные миры ЭФР = 27 мм |
|||
| f/2,8 | f/5,6 | f/10,0 | f/16,0 |
| центр кадра | |||
| 0,67 линии/пиксель | 0,77 линии/пиксель | 0,82 линии/пиксель | 0,72 линии/пиксель |
| край кадра | |||
| 0,61 линии/пиксель | 0,52 линии/пиксель | 0,59 линии/пиксель | 0,50 линии/пиксель |
| f/2,8 | f/5,6 | f/10,0 | f/16,0 |
| край кадра | |||
График хорошо отображает полученные результаты. На средних значениях диафрагмы камера демонстрирует относительно высокие значения разрешения. При открытой и закрытой диафрагме заметно вполне естественное ухудшение, однако результат в целом весьма неплох.
| ЭФР = 54 мм | |||
| f/3,6 | f/4,5 | f/10,0 | f/16,0 |
| центр кадра | |||
| 0,67 линии/пиксель | 0,75 линии/пиксель | 0,80 линии/пиксель | 0,69 линии/пиксель |
| край кадра | |||
| 0,59 линии/пиксель | 0,52 линии/пиксель | 0,72 линии/пиксель | 0,67 линии/пиксель |
| f/3,6 | f/4,5 | f/10,0 | f/16,0 |
| край кадра | |||
Среднее значение разрешения с увеличением фокусного расстояния закономерно падает. Тем не менее, общая картина остается достаточно хорошей. Также можно отметить заметный разброс значений в центре и на краю при открытой диафрагме, что в целом тоже вполне естественно.
| ЭФР = 83 мм | |||
| f/4,0 | f/8,0 | f/10,0 | f/16,0 |
| центр кадра | |||
| 0,67 линии/пиксель | 0,67 линии/пиксель | 0,72 линии/пиксель | 0,69 линии/пиксель |
| край кадра | |||
| 0,56 линии/пиксель | 0,61 линии/пиксель | 0,64 линии/пиксель | 0,64 линии/пиксель |
| f/3,6 | f/4,5 | f/10,0 | f/16,0 |
| край кадра | |||
Из графиков видно, что лучше всего объектив ведет себя на 18 мм. Далее максимальное значение разрешения падает. Также можно отметить, что наиболее резкую картинку объектив дает на диафрагме f/10.
Как можно заметить, объектив имеет небольшую дисторсию типа бочки, которая уменьшается с увеличением фокусного расстояния. Заметных хроматических аберраций не видно.
Стабилизация
Как это часто бывает, когда стараешься умышленно трясти камеру, имитируя «естественное» дрожание рук, движения почему-то выходят плавными, и камере этого вполне хватает для получения достаточно резкого снимка. Однако после некоторого количества тренировок руки с камерой все-таки можно «растрясти», чтобы попробовать оценить работу стабилизатора. Здесь можно немного отвлечься на спойлер и упомянуть, что камера у нас на тестировании была с тремя объективами: XF 18-55mm, XF 56mm (кстати, именно с ним проводился тест на шумы) и XF 23mm. О последних двух будет относительно подробно рассказано во второй части статьи. Собственно, это все к тому, что после перехода с XF 18-55mm на нестабилизированный фикс отсутствие стабилизатора весьма ощутимо. Но это лишь впечатления. Перейдем же к цифрам. График, построенный по уже временно устоявшейся у нас методике, дает понять, что стабилизатор позволяет с уверенностью 70% работать на выдержках до 1/10 секунды, что, в целом, неплохой результат.
Скорость съемки
Обвинить камеру в медленной фокусировке нельзя. Фокусируется и перефокусируется она достаточно быстро. Конечно, до зеркальных камер в этом плане ей по-прежнему далеко, но ведет себя она очень достойно - задумывается только в действительно трудных ситуациях. Однако этот параметр довольно трудно измерить подручными средствами, поэтому приходится полагаться лишь на относительные впечатления. Зато можно измерить скорость серийной съемки.
Методика измерения скорости съемки предельно проста и понятна. И, что немаловажно, достаточно точна. Камера ставится на ноутбук или кладется на стол рядом со смартфоном, на котором работает диктофон. Затем диктофон включается, а на камере запускается серийная съемка продолжительностью до двух минут. Полученный звуковой файл загружается в аудиоредактор, где по временно́й шкале считается целое количество спусков затвора за целое число секунд, после чего можно рассчитать среднее число кадров в секунду.
В таблице приведены значения средней скорости съемки для разных режимов. С картой UHS-II, к сожалению, протестировать камеру не удалось за неимением таковой, поэтому тесты проводились с картой UHS-I (SanDisk Extreme SDHC UHS-I 16 ГБ 45 МБ/с). Первой скоростью назовем ту, с которой серийная съемка стартует. Ее предел - время, после которого съемка замедляется и продолжается со второй скоростью. Единицы измерения - кадры в секнду и секунды соответственно. Символ бесконечности означает, что в течение двух минут скорость не изменилась.
Как мы видим, в режиме RAW+JPEG камера какое-то время в пределах погрешности измерения соответствует заявленным характеристикам.
| Режим | Первая скорость, к/с | Предел первой скорости, с | Вторая скорость, к/с | Предел второй скорости, с | Примеры временно́й зависимости спуска затвора | |||||||||||
| JPEG High | 7
Относительно высокую стоимость также нельзя однозначно записать в минусы. Очевидно, что данная камера в некотором роде имиджевая, а не рядовая беззеркалка. К тому же рассуждения об адекватности ее цены попросту бессмысленны, ведь в данном случае даже не от чего оттолкнуться. Можно, конечно, сравнить ее с конкурентами, но их сначала надо найти - в конце концов, не сравнивать же ее с Sony Alpha A7 и Olympus OM-D E-M1. С другой стороны, если абстрагироваться от «религиозных» вопросов и формата сенсора, эти три камеры вполне можно поставить на одну ступень. В любом случае рассуждения о стоимости мы оставим любителям и энтузиастам. Пожалуй, от камеры нет смысла желать большего, чем хорошее качество снимков. Ведь когда со своей основной задачей она справляется хорошо, мелкие минусы отходят далеко на второй план. Тем не менее, большего желать от камеры можно, поскольку возможности ее очень широки. Некоторых из них мы обязательно коснемся во второй части обзора. Именно коснемся, поскольку если разбирать все подробно, получится не одна часть, а несколько. А пока сделаем следующий вывод: камера нам понравилась. Она не идеальна, дороговата, но безусловно хороша. Галерея |
The X-T1 is priced at $1299 / £1049.99 / €1199 body only, or $1699 / £1399.99 / €1599 with the 18-55mm F2.8-4.0 lens (which is not water-resistant). It is available in black only (sorry, silver fans).
When Fujifilm released an updated lens road map at CES 2014, it kept something secret: that several of the lenses on it will be weather-resistant to match the X-T1. The lenses in question are the XF 18-135mm F3.5-5.6 R OIS WR, XF 16-55mm F2.8 R OIS WR, and XF 50-140mm F2.8 R OIS WR. The bad news is that these lenses won"t be available until the middle of this year.
 |
|
| The X-T1 with battery grip and XF 55-200mm F3.5-4.8 lens | |
|---|---|
|
|
|
| VG-XT1 battery grip | MHG-XT hand grip |
One accessory that you won"t find on any other Fujifilm X-series camera is a battery grip. The VG-XT1 holds an additional WP-N126 battery, allowing for 700 shots in total (CIPA standard). Naturally, this grip also comes with additional buttons for holding the camera vertically. But given the camera"s reliance on its top-plate dials, this ends up limited to the shutter button (with encircling lock switch), plus AE-L, AF-L, and Focus Assist buttons.
If you just want to make the standard grip a bit larger, Fuji also offers the MGH-XT hand grip. Like the recently-released updated grips for the X-Pro1 and X-E series cameras, this has a cut-out to allow easy access to the battery compartment, and incorporates an Arca Swiss-type quick release fitting for tripod use. We think this will offer better handling if you shoot the X-T1 with larger zooms.
TABLE OF CONTENTS
Comments
Most popular (15)
Editors" picks (0)
I am very impressed with the image quality of the XT1 but I am very disappointed with the build quality of this camera. Less than a year of using it and it"s starting to come apart already. The rubber cover has already peeled off, the doors that covers various connection won"t close already and the dials are so hard to move and sometimes just stuck. Took it to the Fujifilm Philippines repair center and my warranty was not honored and they were asking me almost $300 in repairs. They said the dials are stuck because of corrosion caused by dust and water (whatever happened to that highly regarded "weather proof" capability). Again, I love the image quality of this camera but this is not something I will recommend due to its build quality. Definitely not an alternative to the Leica.
"The X-T1 completely eclipses the old LEICA M240 by comparison. This Fuji is faster and cleaner, is at least as well made optically and mechanically, it has more and better external controls and ergonomics, has far superior autofocus, and has a decades-better viewfinder - oh, and the LEICA"s EVF electronic finder is offshored to China and made out of plastic!"
One of my main reason for buying this camera was build quality (I love made in japan products in general) but unfortunately it"s not as durable as to be intended , The rear dial is dead and top plate dials are not as steady as before in a short period of time(less than a year) . I have a lot of Sony gadgets since years ago but none of them faced a problem due to a quality issue .they are really durable.My 10 year old made in japan vaio laptop is working pretty good yet and all my sony cameras never have a problem yet . Fuji please don"t ruin reputation of japanese product with your low quality (or quality control issues) products. if X-T1 was made in china I wouldn"t have these expectation really.
This is an excellent review but with all due respect, it could use an update. The Firmware upgrade version 3.0 has made this an even more fantastic camera! IMHO.
The features and overview described here do not reflect the cameras current state and I think that the camera, and Fuji deserve a more accurate representation of their product as so many people come to DPreview for information prior to purchasing a camera.
As I see it, Fuji seems to be the only major manufacturer that offers such fundamental changes to their cameras and lenses trough Firmware updates and that should be noted and applauded.
I bought Fujiflim X-T1 on 24 Dec 2015, and I love this camera. but recently say in Feb 2015, I found that the rubber skin on the surface and on the camera lens zoom ring started to loosen up. The lens is 18-135mm the rubber sufface had shows sign of detachment so are the rubber sufface on the Camera.
Then come last month in early April 2015 the Camera Flash fail to fire. I had try to shoot in forced flash to test it but the Flash that came along with the X-T1 failed.
The last problem i found is the Shutter Speed Dail had also show its problem As i move to dail to adjust shutter speed. The metering dail also follow to move. The Shutter Speed dail seems to had also failed.
Can I have my X-T1 replaced? Just bought Dec 24th 2015 and now all these problems pop up.
Can Fujiflim make their flag ship camera tougher..? and easier to hold on too, ? Why must we bought extra handle for such so called well designed camera?
Recently I"ve got a fuji AX1 with the kit 16-50 and got two lenses.18-55 and 55-200 . Now I have a question.Do U recommend me to change my body ang go for XE2 or XT1 or not? Does it make a large different in IQ .?since I have that 2xf lenses? Or no? I am not a professional just a beginner
There will always be a new model - for X-T1 not this year any more (first X-Pro2 is coming probably end 2015).
But simply ask yourself:
- which feature of the new model are you missing at the X-T1, which prevents you from taking good pictures TODAY?
How many good pictures don"t you take the next months, since you don"t have the camera TODAY?
If you can put a camera to good use today - then buy one you like today and don"t wait for the things, that may come next year.
Just because there may be a newer model some day your existing camera does not suddenly stop taking great pictures - and if you really need one of the new features you can usually sell the exiting body for a good price.
By the way - besides the camara-body there are more important factors to take good pictures - most important the skills of the person taking them and having a camera at hand in the right moment at the right place. Then good lenses... the body is the least important part.
I would not hesitate. I got mine soon after they were released and am very happy with it. It is a great shooting experience using this camera. Also the Fuji lens line up is great with great glass.
Also they have worked with Lightroom and resolved the early problems since LR 5.7.
Fujifilm has offered firmware 3.0 which was great and later this month firmware 4.0 will be released for free which will again add usable new features to this model.
I say go for it, as the person above said there will always be a new model coming out, and that won"t stop this X-T1 from making great photographs.
The Fuji jpeg colors are for me unmatched, not even by the NX1. With the X-T1 I"ve more options to travel light than that still more bulky NX1 ! Even if i want go more pro-ish I"ve the 56mm f1.2 or the pro-zooms or all the other lenses FUJI is famous for.
What the reviewer says about ISO accuracy is fascinating and matches my experience with the X-T1 (assuming I understand the iso accuracy part of the review correctly!)
I have a Canon 6D and I kept being surprised when first shooting with the X-T1, because it seemed (in aperture priority mode) to be choosing a slower shutter speed for a given scene at a given ISO than I was used to.
I wondered if I was imagining it, so I set the two cameras up together and shot the same scenes and found that this was consistently the case. For a (fictitious) example, when shooting the same scene at ISO 1600 at f/5.6, the 6D would suggest 1/30th and the Fuji would suggest 1/15th.
It changes how I shoot because with the 6D, I know exactly the degree to which I can lean on the image stabilisation in low light. My instincts don"t apply to the X-T1 in the same way and I find I need to be much more careful about keeping steady.
Most interesting and thorough review as always.
Mike if you have a look at the offerings of Canon and Nikon in the UW lenses, virtually none have OIS. I love OIS, but in long lenses when hand holding in low light is a problem
Generally if you are shooting wide, if the shutter speed is getting so slow that you need OIS, you are better off using a tripod. At these shutter speeds, if shooting people you are going to get movement artefact, and if shooting architecture etc much better on a tripod. Have a look at the premium SLR wide lenses
what? try making sense when you type, it makes your time more valuable to you and those who read your comments!
what the hells a post office got to do with me contemplating fuji bringing out an x camera with 24mpx apsc sensor, or is this a thinly veiled attempt at humour using sarcasm?
I just realized that the camera is designed only for ambient light. I tried to expose in manual mode with flash and the screen and viewfinder are black. In manual mode the screen/viewfinder shows the correct exposition for ambient light, but it does not work if I want to expose only the flash light. If someone know how to solve this issue please let me know. Don´t tell me please that this is it, and there´s no solution for that.
I have just taken possession of my new camera - very nice, but don"t expect to use it with an iPhone if you value your sanity - the feedback I left in the app store: "You buy the lovely Fuji X-T1 and you want to connect to your iPhone or iPad. Your manual tells you that you need the Fujifilm Camera Remote. You install it and select your camera in wifi settings, as directed. There are four panels on your iPhone screen: Remote Control, Receive, Browse Camera, Geotagging (because the camera has no GPS, in this day and age…) It works about right once you manage to connect, but if you want to change from one panel to the next, you have to disconnect, then go back to your iPhone wifi settings, reconnect laboriously by going through settings in the camera ... Once you’ve done it a few times, you come to the conclusion that the app is worse than useless and you forget it to preserve your sanity..."
Has anybody had a better experience with this aspect?
I got the app as soon as I got the camera too. It does have some issues connecting some times, but the Geo Tagging feature is great IMHO. I can GEO tag when I choose to. I have also not had a problem connecting an ipad Air 2 in order to receive photos from the camera which is great to get a bigger view before I get home for RAW post.
Give the application a second chance.
I"m interested in this camera and would like to know two things from anyone with experience.
1. Would the pictures be in a resolution and quality high enough to make large prints, like 24"x36"?
2. Would the sensor and available fast lenses give very good results in low light without flash?
The xt-1 is a great camera let down by a few nasty bits.Both the "doors" on the camera are unbeleivably frail.X-pro1 ones seem like tanks in comparison. I love the flush buttons on the back as I"ve been prone to connecting with buttons on digi cameras over the years I don"t want to.Like the x-pro and the x100 series the exposure correction dial has a mind of it"s own and is never where I left it.Pictures are superb and in my opinion rival anything from anywhere else including some full frame cameras. Certainly better than either of my Nikon DSLR"s.The x100s is my perfect street camera lacking little and with stunning results.The x-pro1 is my Leica M substitute used alongside the x100s with a 35mm lens and the optical finder it"s just a pleasure to hold and use.The xt-1 is a week or two old and going to replacing one of the DSLR"s (need one for action).Don"t forget the picture is the "thing" and the "thing" that makes the picture is the one pressing the button not the bits in between!
I"ve had the X-T1 for a couple of months now and just want to say kudos to Fuji. This is the first camera in decades that"s inspired me to get out and take photos. I think it"s the manual controls that I"ve been missing. I"ve been slowly lulled away to programmable buttons and touch screens, all the while not realizing I really missed the feel of my Olympus OM 35mm cameras of the 70"s. Thanks to Fuji, it"s great to be back.
I really wanted to love this camera. But, I opted for the OMD EM1 which I"m not disappointed with. It certainly has its own issues - too much crapware - but the images appear neutral and true and very detailed when enlarged.
I think I would have liked the Fuji colors more than Olympus and Fuji has a very good set of lenses. It"s a great design and better built (more metal) than the EM1.
My reasons for not buying it:
It needs a deeper handgrip
- The dials were a little too difficult for me to finger/thumb flick. Granted, they are much stronger than the EM1"s plastic buttons but they were too stiff for me.
- The eyecup needs to be deeper. I wear glasses and am left-eyed. I couldn"t get to the back buttons which, yes, are a bit spongy, but, usable.
I also looked at the XE2 which was easier to use because the viewfinder is on the left. But, still the dials were a bit too stiff for me to flick.
I hope Fuji reads this, makes some changes and I might become a buyer:)
The XT-1 is a much higher spec camera than the 5300. The XT-1 has far more manual control, but that only matters if you intend to use manual control. The Nikon only has one control dial - this will limit you if you intend to learn to shoot with more manual settings. If however you intend to shoot on "auto" settings, the XT-1 will be a total waste of money - Fuji make cheaper cameras that would suit you better.
The D5300 and XT-1 are not competitors, the XT-1 is much more similar in spec to the Nikon 7100. I suspect that if you have to ask this question, then you do not need an XT-1. Also note - Fuji lenses are much more expensive than most Nikon APSC lenses.
The Nikon is very big for an entry-enthusiast camera, there are many mirrorless cameras like the Sony a6000 with better/same performance, a similar price, and much smaller size.
It does not sound like you need an XT-1, unless you are extremely ambitious, in which case you would not be looking at a 5300.
the 5300 has full manual, aperture priority, shutter priority, auto and full programme modes all easily accesible.
It has much faster, more reliable auto focus, an excellent 24mp sensor, Nikons full lens range and some superb 3rd party alternatives from Sigma, Tokina and Tamron for example.
In terms of actual pic quality, it will outperform the fuji if used with the best glass you can afford.
If I had £2000 (the cost of the Fuji and a fuji zoom lens or two)
I"d go for the 5300 with something like Nikon"s 24-120, or Sigma"s amazing 18-35 f1.8 instead. Indeed, the latter will save you near £700 and blow the fuji away image wise.
The fuji wins hands down imo on looks, build, image, weather sealing and easy to reach controls. A nicer ergonomic feel if you are a traditionalist.
I"m not at all convinced that the Nikon would have a faster more reliable autofocus. The saying "DSLR"s have better autofocus" does not apply when we are talking about an entry level DSLR and a semi-pro mirrorless.
The modes (aperture priority etc) you list on the D5300 are all easily available, but there is only one control dial, so shooting manual is borderline pointless. Great you can change aperture, but oh no not exposure now!
Why on earth would you recommend the Nikon 24-120 on a crop sensor body? You"re talking about a £700 full-frame lens.
Define "blow away" image wise? Fuji have fantastic lenses, and 16mp combined with their excellent auto-balance could well mean better images out of the body than the entry Nikon.
I owned a 5100, it was a great camera, but it gave me nothing a far smaller camera like the Sony a6000 wouldn"t do better now. Entry DSLR"s are a waste of space literally, you can get that sensor in a much smaller body for the same price with better autofocus.
is there a way to show on screen / in VF, the 35mm equiv focal length that you"re at when using a zoom lens? Sy you have it to your eye and quickly want 35mm, or 50mm equiv. You have to look at the lens barrel which seems clumsy.
Have I missed the feature somewhere?
Today I bought a black X-T1.
I foung it very loud when turned on. Is there a cooling fan in it? It is so loud when I record a video there is a constant not very quiet noise at the audio.
Has someone else this problem? I know from my SLR it makes no soung it is quiet. But what is that in the X-T1?
Just received mine and discover the same "fan" strange noise yesterday. Does not seem to be linked with a focusing activity. Very annoying.
Also found screen and eye finder flickering in artificial light.
Seems a very nice camera but will return ASAP.
i agree. I have tried silky pix, iridient developer and capture one pro, they all do little bit better job than lightroom, but I have gone too much down the road with LR for last many years. Yes lightroom sucks with Xtrans files but to be honest, I feel same way for all other processors i mentioned. None of the above could show me significant improvement over LR 5.4. Yes, the skins tones look better on Capture one, the sharpness and no water color effect on photoninja or silkypix but then I have everything catalogued in LR and cannot afford these minute improvements over the convenience of my workflow. I agree, I have difficulty processing these pix, however since I shoot raw and keep all raw for all my keepers so I am hoping that one day there will be a good processor for Xtrans files.
Hi. Your reply interested me as I have been shooting with a d700, waiting for Fuji to bring out an X-pro 2 with a full sensor. I had the x-pro 1 and found it tedious. How do you pics compare to your d700, and have you tried to print out in large sizes?
I will be getting a book printed soon with BLURB (which I always use to print the photo books). D700 is a beast, the reasons you may want to get to mirorless world are (i) reduce the weight (ii) be discreet on the street, both these cannot be a achieved by any full frame body and lens. Probably a full frame from fuji will suffer same problems.
I didn"t see any dial for A,S, or P priority mode. I"m sure that this can be control by the shutter and Aperture auto positions. Still, I think that there should have been some discussion on there use. Sop, how do you set Programmed Priority AE mode?
From what I have read:
FULL AUTO = Set BOTH Dials to "A"
APERTURE PRIORITY = Manually Select Aperture as desired
Set Shutter Speed Dial to "Auto"
X-T1 will compute optimum Shutter
SHUTTER PRIORITY = Set Shutter Speed as desired
Set Aperture Dial to "Auto"
X-T1 will compute optimum Aperture
I tried focussing on a foreground subject ....half pressed it so I got the confirmation .... then I reframed it by positioning the subject to the side of the frame while still half pressing the button....then I took the shot and the original subject is totally sharp and in focus.
As far as I can tell the focus lock function works fine.
I would be amazed if fuji hadn"t got this right and somehow missed it or purposely ignored it as a design flaw.....
Probably this has been discussed already but I am looking at the static samples on page 17 and the image looks out of focus to me. I am looking at the paint brushes and sponges on the bottom right and they clearly are fuzzy vs other cameras. Is it a camera issue or what?
thanks.
(Part 1 of my post)
Am I the only one who is seeing a focus lock problem with the Fujifilm X series cameras in AF-S auto fucus mode (at least with the X-E2 and the X-T1)?
I am NOT talking about the issue of needing to put the AF Mode switch in the front of the camera to M for the AF-L button to be functional that everyone is aware of. Of course I was NOT using AF-C mode and complain about focus change like an idiot either.
I was in a Fujifilm showroom displaying most of their products somewhere in Asia yesterday. I spent about two and half hours trying out the X-T1 and the X-E2 and loved most features and ergonomics with the two cameras (image quality is a given that goes without saying). However, I realized a serious defect with both cameras. The focus lock actually DOES NOT lock focus very well, no matter which button you use to hold focus (shutter release on the top or AF-L on the back).
Focus just DRIFTS!
(Part 2)
No matter which lens I mated the cameras with (about four to five of them), after you think you’ve locked focus by the confirmation green light and the beep sound, you move your focus area away from the subject to re-frame for better composition like everybody normally would before taking a shot. The subject would be slightly out of focus (when it is not at the focus point at the time when the shutter release was pressed)!
After I found out about this issue and asked the Fujifilm rep, he actually QUIETLY confirmed my finding. We were very curious why no one brought this up in the their review. Now you understand why I withheld the exact location of this showroom earlier.
Did the reps and I do something wrong? Is there anybody else that has the same experience? If you do, how do you go about it?
I am on the verge of buying the X system as I like everything else so much. This focus problem is absolutely a deal breaker. Anybody in the know, please shed some light. Thank you.
OK...let"s precisely analyze what you are saying to prevent misunderstandings: you have focused on a certain subject (a direct important issue is already: what method of focusing you use and how great is the chosen focus rectangle) and then you block the the focusing distance via half pressing the shutter button, correct? And next you go back to the initial subject, keeping the button half pressed and then your main subject should be out of focus? Or this happens after you discontinue the the focusing preset?
unless your focus point (after AF lock) is on the exact same focus plane as your pre-focus, this method of focusing will fail on all cameras. With flexible AF points I always drop an AF point on the subject I wanted and take a shot, "half-press then recompose" method does not work well on large aperture/large image sensors.
On a smartphone yes it will work.
My apologies to all previous posters. I did not receive any notification of your reply so I couldn"t respond sooner.
What I did was the most typical method of using AF-S mode, i.e. I aimed the camera at my subject, let"s say using the center focus point on a face; half-pressed the shutter release to lock focus; recompose the shot (panning the camera away to position the face on one side of the frame while nobody was moving); and the focus on the face would drift. That was my original observation.
However, since no one else echoed having this issue with their Fujifilm X series cameras since my posts on different websites. I guess it was purely my paranoia. And for paul simon king, your best bet would be to try out the camera on your hands, or your wife"s for that matter and decide if the camera is good enough for her.
Как вы наверняка знаете, пару месяцев назад я полностью отказался от зеркальных камер. Не знаю, временно или нет, но в настоящее время снимаю исключительно на беззеркальные цифрокомпакты. Также, вероятно, вы знаете, что перепробовав всех основных производителей таких фотоаппаратов (к коим, безусловно, относятся исключительно и только Fujifilm, Sony и Olympus), я остановил свой выбор на Fujifilm. Их топовая модель X-Pro1 служит мне уже пару лет, и вот в недавней своей поездке в Арктику довелось потестировать свежую Fujifilm X-Т1 . Как и обешал, делюсь впечатлениями. Традиционно хочу отметить, что это ни в коем случае не обзор по результатам теста, а сугубо личные, чисто субъективные впечатления от камеры. Также должен заметить, что вместе с новой моделью камеры мне в руки попал первый экземпляр нового объектива Fujifilm XF 18-135 mm f/3.5-5.6 , поэтому впечатления будут описаны в привязке к этой паре.
Итак, одно дело ходить с компактной камерой по городу, и совсем другое – брать ее в качестве основной в экспедиционные условия. В этом есть определенный риск, т.к. и защищены такие камеры меньше, работают медленнее, батарейки быстрее заканчиваются, и много чего еще по мелочам. Однако, я таки решился положиться на X-T1, причем для чистоты эксперимента не взял с собой никакой другой камеры вообще, то есть абсолютно. Ну, не считая пары айфонов, ясное дело.
Ранее я неоднократно бывал в заполярных условиях зимой, поэтому ехать летом было не страшно. Как оказалось зря! Ибо комары, москиты и оводы, как известно, могут даже тушу оленя в воздух поднять, не то что какого-то там московского фотографа... Однако, на выборе тушки, которую я взял с собой, это бы все равно не сказалось. Уж ставить в условия, так ставить. И чтобы все по-настоящему, по-чесноку. Выживет, значит выживет, нет, значит нет. А если выживет, то хочу понять – удобно ли использовать такую камеру на все случаи жизни или нет. Ну или хотя бы просто – возможно или нет.
Чуть забегая вперед, сразу отвечу на этот вопрос – да, возможно! Удобно или нет, это уже будет зависеть от творческих задач и стиля работы, но лично мне оказалось вполне удобно. Однако есть несколько нюансов, на которые имеет смысл обратить внимание.
Батареи
Хорошо понимая, что питание – слабое место в экспедиции даже в случае больших зеркалок, я взял с собой 5 батарей. 2 из них, это рабочий комплект (одна в камере, другая в батарейном блоке), и 3 запасные. По факту запасные мне ни разу не пригодились, правда, вылазок в тундру более чем на 2 суток у меня не было. Каждая батарея в зависимости от стиля съемки позволяет снять порядка 400-700 кадров, лично мне этого более чем достаточно. В общем-то, пяток вполне компактных (в сравнении, например, с Canon 1Dx) аккумуляторов вполне решают проблему заряда.
Батарейный блок
Неоднозначный аксессуар. С одной стороны, делает хват очень удобным (после этого камеру без блока держать даже не хочется) и дает дополнительные возможности в плане батарей. С другой стороны, с таким блоком камера становится не сильно уж меньше зеркалки.
Хотя, все-таки меньше. И меньше не только в физических размерах комплекта, но и в размерах батарей, а также зарядного устройства (зарядки для топовых зеркалок – это полчемодана). А вот для удобства хвата все-таки определенный объем нужен, и чисто тактильно вряд ли можно этого избежать. С этой точки зрения размеры Фуджика мне представляются близкими к оптимальным. Еще менше будет уже не так удобно держать, а больше – приближать нас к зеркалкам. Хотя, пожалуй, процентов на 20-30 меньше еще можно было бы сделать.
Поворотный экран
О счастье! Наконец Фуджи догнала в этом вопросе Олимпус и Сони. Экран у всех современных камер должен быть поворотным, и точка. Даже не обсуждается.
Скорость работы
Все, кто интересуется цифрокомпактами, знает, что скорость работы – их самое больное место. И какие бы прорывы здесь не делал Олимпус, все равно в наше время все эти камеры работают не так шустро, как хотелось бы. В этом плане X-T1 весьма порадовал. Да, это еще не зеркалка, но это еще один уверенный шаг в правильном направлении! Чисто субъективно скорость работы относительно X-Pro1 ощущается быстрее на 20-30%. Это объясняется в том числе новым процессором.
Вообще, скорость работы цифрокомпактов складывается из нескольких критериев. Часто, покупая такую камеру и сталкиваясь с ощущением «тормоза» люди не понимают, что же на самом деле является причиной низкой скоростной эффективности. Здесь есть несколько основных факторов:
1) Скорость фокусировки.
Собственно, это основной критерий работы самой камеры. Скорость фокусировки в свою очередь зависит от технологических решений конкретной камеры, ее мозговой начинки и мощности, освещенности и, конечно, от объектива.
2) Скорость флеш-карты.
Очень важный и крайне недооцененный фактор. Если совсем кратко – без самой современной, самой быстрой карты можно даже и не начинать работу с цифрокомпактами. А стоят такие карты весьма недешево. Например свою ADATA 64 Gb XC I Class 10 я покупал года полтора назад за 200$. И именно после этой покупки вдруг понял, что на самом деле все намного быстрее, чем казалось поначалу. Сейчас наверняка есть карты посовременнее и побыстрее.
3) Скорость съемки (после наведения фокуса).
X-T1 выдает 8 кадров в секунду! А это уже, мягко говоря, на уровне зеркалок.
В целом по совокупности трех факторов впечатления от X-T1 остались крайне позитивные. Да, это еще не зеркалка, но уже очень близко к тому. А если учесть, что для моих задач в общем-то и X-Pro1 вполне достаточно, то X-T1 просто подарок.
ISO и шумы
Честно говоря, давно уже не испытываю проблем с шумами на высоких ISO. Современные камеры хорошо справляются с этой задачей. На мой личный вкус хуже всего Sony и Olympus, у которых на высоких ИСО вместо картинки «цветной горох». Лучше всего Canon и Fujifilm, которые дают куда более пластичное изображение, которое потом к тому же можно разгонять при конвертации и спокойно гнуть кривыми в обработке.
Например, вот эта фотография сделана на ISO 6400 и затем разогнана на +5 стопов при конвертации.
ISO 6400, 1/370 sec, f/3.5
Увеличенный фрагмент в 100%-масштабе (здесь и далее на всех представленных кропах не применен шарп):
ISO 6400, 1/370 sec, f/3.5
Ну да, шумновато (а как вы хотели на таком ИСО и с таким разгоном), но вполне при этом человеческая картинка с терпимым уровнем детализации. Такую картинку вполне можно печатать на большом формате, публиковать в книге и т.д.
А вот так вот выглядит ISO 200 на солнце. Абсолютно человеческая, пластичная, живая картинка. Кстати, нашли комара?
ISO 200, 1/350 sec, f/8.0
Увеличенный фрагмент в 100%-масштабе:
ISO 200, 1/350 sec, f/8.0
Объектив Fujifilm XF 18-135mm
И вот тут мы плавно подступаем к ложке дегтя. Наверняка, глядя на предыдущую фотографию, многие из вас уже задались вопросом – а нафига для такого сюжета было ISO 6400? Света же вполне достаточно.
Вполне, да не вполне... Честно говоря, я настолько привык работать со светосильными объективами, что даже внимание не обратил на максимально открытую диафрагму универсального 18-135, которая составляет f/3.5-5.6. В данном случае я снимал на широкий угол, поэтому диафрагму фотоаппарат выставил 3,5.
Небольшое лирическое отступление. Имея большой опыт съемки в ручных режимах, мануальной резкости и вообще работы с фиксами, я тем не менее давно пришел к работе исключительно в автоматических режимах. Мне как-то и в голову не пришло, что может не хватить света при том, что света явно достаточно.
Что такое f/3.5 по сравнению, напимер, с f/2.8 для объектива 18-55? Это практически 1 стоп экспозиции, то есть при съемке на 18-55 ISO было бы уже не более 3200. А в случае 35-миллиметрового фикса с диафрагмой f/1.4 ИСО было бы уже на 3 стопа меньше, то есть 800. А это огромная разница.
Не хватило мне светосилы и для съемки этого кадра, сделанного с вертолета.
ISO 200, 1/100 sec, f/5.0
Я снимал максимально вертикально вниз с приближением (зумированием). Камера выдала ISO 200, диафрагму f/5.0 и выдержку 1/100 сек. Для фокусного расстояния порядка 80 мм это уже на грани, а учитывая вибрации вертолета, явно недостаточно. В итоге все фотографии получились чуть смазанными. Вот 100%-фрагмент:
ISO 200, 1/100 sec, f/5.0
Будем честны до конца – я сам облажался. Конечно, можно было перейти в ручное управление и приподнять ISO. Тогда фотографии тундры с вертолета пригодились бы не только для интернета, но и какой-нибудь выставки (мне уже предлагали, был вынужден отказать именно из-за технического несовершенства). Но мне и в голову не пришло, что объективы бывают настолько темными.
Кстати, в этом объективе очень приличный стабилизатор. Реально работает очень хорошо, но... как оказалось, не в условиях вибрации. В обычной же жизни стабилизатор действительно ощутимо нейтрализует нехватку светосилы. Это можно пронаблюдать на примере вот этого кадра, сделанного с максимальным зуммированием 135 mm при выдержке 1/320. Все бы ничего, но важный момент – с качающейся на сильных волнах лодке!
ISO 200, 1/320 sec, f/5.6
100-процентный кроп:
ISO 200, 1/320 sec, f/5.6
Резюме – использовать Fujifilm XF 18-135mm надо с большой осторожностью, и в первую очередь для сюжетов с хорошим освещением. Если света достаточно, стекло дает очень приятный результат, рисунок, боке и что там еще. Бочки минимум, виньетирование приятное. Все хорошо, но только на солнце. Как только заходим в помещение, надо цеплять что-то типа 35 mm f/1.4 или на крайняк 18-55 f/2.8-4.0. Ну и в условиях вибрации вручную контролировать полюбому.
Что еще я могу сказать про эту камеру.
Эргономика
Антон Мартынов в своем обзоре Fujifilm X-T1 написал, что камера имеет эргономические просчеты. Частично я согласен с этим мнением – действительно, после X-Pro1 не всегда получается сходу найти кнопки на задней панели. Может быть дело привычки, не знаю.
С другой стороны, в этой камере Фуджи отточили почти до идеала свои колесики. Теперь они на своих местах, не крутятся самопроизвольно, и вообще все ключевые параметры (выдержка, диафрагма, ISO, режимы съемки и фокусировки) управляются механически (а не из меню или программно). Я в восторге!
Видоискатель
Тот видоискатель, который оптический, на самом деле цифровой. Работает отлично, быстро, без лагов. Но я как-то последнее время в основном по экранчику работаю, так что для меня это не принципиальный момент.
Защита от пыли и влаги
Уж не знаю, насколько камера защищена, но и в дождь, и в брызгах на лодке снимал, никаких проблем не было. Все работает, отказов нет.
Есть у камеры и другие плюшки, вроде Wi-Fi с управлением через iPhone, но для меня они не принципиальны (хотя я протестировал – приятная штука).
Ну и напоследок, несколько фотографий из этой экспедиции, сделанных на комплект Fujifilm X-Т1 + Fujifilm XF 18-135 mm f/3.5-5.6. А затем – мой личный резюмирующий вывод.
ISO 200, 1/350 sec, f/7.1
ISO 200, 1/150 sec, f/4.0
ISO 200, 1/125 sec, f/4.0
ISO 2000, 1/100 sec, f/3.5
ISO 6400, 1/45 sec, f/4.2
ISO 200, 1/240 sec, f/5.6
ISO 6400, 1/34 sec, f/3.5
ISO 200, 1/140 sec, f/5.6
ISO 6400, 1/34 sec, f/3.5
ISO 6400, 1/52 sec, f/3.6
ISO 200, 1/400 sec, f/5.6
ISO 200, 1/150 sec, f/5.6
Все фотографии из этой поездки можно посмотреть в предыдущих публикациях.
Обзор фотоаппарата Fujifilm X-T1
Солидную прибавку получил по сравнению с по части серийной съемки. «Максималка» выросла не очень сильно, до 8 кадров в секунду, зато автофокус может работать во время всех восьми. Это приличный показатель даже для профессиональной репортажной камеры. На уровне оказался и буфер. В самом прожорливом формате RAW+JPEG камера может сделать 23 фотографии. Это, конечно, не 50 снимков , но все равно очень прилично.
Сравнение с топовым возникает и при разговоре об электронном видоискателе. Мы восхищались ЭВИ «олика», а у он не хуже. Инженеры Fuji сделали ставку на размер - видоискатель реально огромен, даже чуть больше, чем оптические «телевизоры» полнокадровых зеркалок. Людям в очках, которые не могут поднести глаз вплотную к окуляру, сложно увидеть весь кадр целиком, но для них есть специальный режим, когда картинка занимает не всю площадь ВИ. Дополнением к размеру стало высокое разрешение в почти 2,5 млн пикселей, рекордно низкий, по заявлениям самой компании, лаг, а также хитрая система, работающая при съемке в вертикальном положении. Камера не только переворачивает картинку, но и переориентирует дополнительную информацию. Очень удобно.
Тем, кто таким чудным видоискателем пользоваться не желает, аппарат предлагает трехдюймовый дисплей. Он весьма неплох, а главное, наконец-то получил поворотную конструкцию. В топовых Fuji это первый такой случай.
Наконец-то нормальный Wi-Fi
Встроенной вспышки аппарат лишился, при этом в комплекте идет простенькая внешняя, которая работает через «горячий башмак». Звезд с неба она не хватает, но в критической ситуации немного света даст. Естественно, через «горячий башмак» камера может работать и с более продвинутыми осветительными приборами. Для студийной съемки предусмотрен отдельный синхроразъем, который решает проблему совместимости.
Не прошло и трех лет, как в аппарате Fuji появился полноценный Wi-Fi. Наши постоянные читатели помнят, что модули в , и получились очень ограниченными по возможностям - через них нельзя было удаленно управлять камерой. С это, наконец, возможно. Скачай специальное приложение на смартфон или планшет и получи отличный пульт ДУ с широкими возможностями настройки. GPS, впрочем, в камере так и не появился.
Видеовозможности полностью повторяют таковые у . Если коротко - для профессионала видеографии инструментария маловато, а вот для любительской съемки возможностей даже избыток.
Работа с камерой
По части электронных функций и работе с аппаратом вобрал в себя все, что могли предложить более простые модели, начиная от фильтров, эффектов и модуляции пленок, которые мы рассмотрели в , и заканчивая системой модуляции света, которая появилась в . Пять видов брекетинга, склейка панорам, автоISO и многое другое, о чем мы уже писали. Кроме склейки HDR у , пожалуй, есть все электронные функции, которые можно пожелать. Даже цейтраферная съемка, которая позволяет с гибкой настройкой снимать серии снимков для time-lapse.
Карта памяти всего одна
Отдельно хотелось бы сказать о системах помощи ручной фокусировки. Их в камере аж три. Первый режим стандартен и заключается в увеличении центрального фрагмента изображения. Второй - focus peaking, и мы про него уже тоже рассказывали в . Но у появился и третий, эксклюзивный помощник. Официального названия у него нет, в Интернете эту систему прозвали «цифровые клинья», потому что она имитирует эффект от аналоговых фокусировочных экранов (которые как раз «клинья» и зовут). Принцип работы хорошо известен фотографам старших поколений, которые пользовались дальномерными камерами. Изображение, которое не находится в фокусе, как бы раздваивается, а когда фотограф наводится на объект, оно становится резким. Это весьма удобная и точная система наведения фокуса.
Очевидно, что очень хорошо приспособлена для объективов с ручной фокусировкой. Учитывая короткий рабочий отрезок самой камеры, на нее через специальные переходники можно установить массу различной оптики, начиная от ретрообъективов и заканчивая современными «стеклами» от зеркалок и Canon. Пригодится это фотографам, у которых уже есть зеркальный набор и которые ищут легкий и компактный второй аппарат.
Выводы
С учетом всего вышесказанного цена в 55 тысяч рублей за без объектива не выглядит фантастической. Это, конечно, немало, но не стоит забывать, что аппарат конкурирует с начальными полноформатными камерами типа или , которые стоят не дешевле. Да и другой тип конкурентов, топовые беззеркалки, тоже не дешевые.
Пожалуй, в Fuji не лукавили, называя профессиональной моделью. Все в аппарате на самом высоком уровне - качество изображения, удивительная эргономика, надежный, всегоподный корпус, широкая функциональность и масса дополнительных аксессуаров. Нельзя пожаловаться и на узость модельного ряда объективов - Fuji в последнее время сделала свою линейку весьма широкой.
Конечно, мелкие вопросы остаются. Например, почему нет GPS и HDR, выдержка ограничена 1/4000 с, а карта памяти только одна? Но это частности. Представить репортера с все-таки не получается (автофокус слабоват для такой работы), но вот пейзажиста, портретиста или студийщика - вполне. Осталось преодолеть стереотип, что камерой профессионала должна быть зеркалка. Это для будет самой сложной задачей.