В этой статье рассмотрим как можно самому, в домашних условиях, сделать пинхол камеру из спичечного коробка. Для тех, кто не в курсе, пинхол камера - это фотокамера в которой вместо объектива используется маленькое отверстие. Она чем-то напоминает камеру обскура. Итак приступим.

Инструменты и материалы

Спичечный коробок (стандартный спичечный коробок обычно как раз подходит под ширину 35мм пленки)
Новая 35мм пленка. Можно использовать любую, хорошо подходит обычная цветная ISO 100 или 200.
Пустая кассета для 35мм пленки, из которой выглядывает обрывок старой пленки длиной хотя бы 1см.
Кусок тонкого картона (можно взять из коробки в которую упаковывается пленка)
Пустая алюминиевая банка
Черная изоляционная лента
Пластиковое звено спирального биндера или любой другой кусок изогнутого пластика.
Тонкая иголка или булавка
Ножницы
Острый канцелярский нож
Черный маркер

Коробок для пинхол камеры

Вытяните внутреннюю часть спичечного коробка, в которой обычно лежат спички. Посредине начертите квадрат размерами 24 мм. Если вы хотите получить стандартные фотоснимки прямоугольного формата (некоторые фотолаборатории такие легче принимают на обработку), то отмерьте прямоугольник 36х24мм. Осторожно вырежьте острым ножом дырку по контуру, сохраняя края ровными насколько это возможно, но если хотите, может сделать их и кривыми! Вся кривизна краев вместе с бахромой картона будут видны на каждом фото.

Для уменьшения внутренних отражений в камере закрасьте внутреннюю часть коробки черным маркером.

Постарайтесь закрасить также внутреннюю поверхность внешней части коробка.

Точно по середине передней части коробка отметьте квадрат стороной 6 мм. Осторожно вырежьте его сохраняя края ровными, чтобы бахрома картонных краев не мешала снимкам.

Пинхол отверстие

Вырежьте кусок алюминия с банки, квадрат размерами 15х15 мм. Положите квадрат на толстый картон. Используя острую иголку или булавку, осторожно надавите на центр квадрата. Зажмите иголку между пальцами, покрутите иголку и «просверлите» дырку в металле. Не нажимайте сильно, чтобы иголка не вошла полностью, нужно сделать очень маленькую дырочку с ровными краями.

Идеальный диаметр дырочки - около 0,2 мм, а лучше еще меньше. Больший размер приведет к тому, что снимки получатся менее резкими.

Закрасьте черным ту часть алюминиевого квадрата, которая будет обращена во внутрь камеры. Это также поможет уменьшить внутренние отражения.

Положите квадрат на коробок так, чтобы дырочка была точно по середине квадратной дырки. Прикрепите квадрат отрезками изоленты по четырем сторонам квадрата.

Затвор пинхол камеры

В качестве затвора можно использовать просто кусок изоленты, который прикрывает отверстие камеры, но лучше все же сделать выдвижной затвор. Из тонкого картона вырежьте два кусочка: квадрат стороной примерно 32 мм и прямоугольник 25х40 мм. В центре квадрата сделайте отверстие квадратной формы стороной 6 мм.


Наложите квадрат на пинхол дырочку и прикрепите с трех сторон изолентой.

Одна сторона должна быть свободной, в нее просовывается прямоугольный кусочек картона - затвор - так чтобы он мог ездить туда-сюда.

Проверьте, что затвор при нажатии вниз заезжает и полностью закрывает дырочку.

Трещотка

Трудно определить насколько перемотать пленку чтобы сменить отснятый кадр на новый. Если перемотать слишком много, с запасом, то будет потрачено много ценной пленки зря. Если недокрутить, то получится наложение соседних кадров. Но есть способ точной перемотки между кадрами.
Вам понадобится тонкий кусок достаточно жесткого пластика, который закручен в виток, как пружина. Одно звено пластикового биндера от брошюр как раз то.

Возьмите новую катушку с пленкой. Поместите спираль заостренным концом в дырку перфорации пленки.

Примотайте пластик к катушке чтобы закрепить. Протестируйте трещотку слегка потянув за конец пленки. Трещотка должна легко проскальзывать по пленке и выдавать щелчок когда она попадает в следующую дырку перфорации. Если этого не происходит, то перезакрепите пластик на кассете заново.

Зарядка пинхол камеры

Сначала ровно обрежьте выступающий конец новой пленки. Если обрывок старой пленки из использованной кассеты не ровный, то подрежьте и его.

Высуньте немного больше пленки из подающей кассеты и проденьте через спичечный коробок. Эмульсионная сторона пленки (матовая) обращена к пинхол отверстию.

Прозрачным скотчем соединяете концы пленок принимающей и подающей кассет. Добейтесь четкого совпадения краев обеих пленок, чтобы пленка легко входила в пустую принимающую кассету.

Задвиньте внутреннюю часть коробка в середину внешней.

Поверните шпиньдель принимающей катушки чтобы провисающая пленка зашла в кассету. Потом плотно прижимаете края кассет к коробку так чтобы не проглядывалась пленка.

Пленка заряжена но ее еще надо защитить от света.

Светозащита пинхол камеры

Если вы хотите защитить свои снимки от засветки очень важно чтобы в камеру никак не проникал свет, кроме как через пинхол отверстие «объектива». Черная изолента очень хорошо справится с светоизоляцией камеры.

Самые важные места, которые нужно закрыть - соединение кассет к коробку. Приклейте полоски изоленты с обоих сторон и в несколько слоев вокруг соединения.

Обратите внимание на концы каждого барабана. На них потратьте больше ленты, обрежьте ее вокруг вращающейся катушки, чтобы лента не зажимала ее и не мешала вращаться в кассете.

Картон спичечного коробка также будет пропускать свет, особенно на ярком солнце. Это придаст вашим снимкам ярко-красный эффект. Если вам этого не хочется, то замотайте лентой весь коробок, чтобы не было видно картона.

Перемотка пленки

Для легкой перемотки присоедините что-нибуть к верху принимающей катушки. Тут использована открывалка консервной банки.

При перемотке пленки, она будет пытаться втянутся обратно в подающую катушку. Чтобы сохранить натяжение пленки, положите на верх подающей катушки кусок бумажной салфетки и закрепите ее изолентой. Не переусердствуйте с натяжением, чтобы можно было свободно проматывать пленку.

На этом все. Камера готова к работе. Закройте затвор. Для перемотки пленки поверните ручку перемотки против часовой стрелки. Считайте щелчки трещотки. Отсчитайте 6 щелчков на каждый кадр при использовании квадратного формата стороной 24 мм и 8 щелчков для формата 36х24 мм. Не пытайтесь перемотать пленку назад в подающую катушку с насаженной трещоткой - она может порвать пленку.

Использование пинхол камеры

Пинхол камера имеет диафрагму около f/ 90. При использовании цветной фотопленки соблюдать точное значение выдержки не требуется. Вот некоторые ориентировочные значения для пленки чувствительностью ISO 100 или 200:

на улице, солнечно: 1 или 2 сек
на улице, облачно: 5 сек
в помещении, обычное освещение комнаты 5-10 минут

Когда перемотка уже дальше не идет, то настало время вынимать пленку. Можно просто разрезать коробок чтобы открыть камеру, но если вы аккуратно распакуете, то камеру можно использовать несколько раз. Если вы решили повторно использовать пинхол камеру, то осторожно отдерите изоленту, найдите конец пластмассовой трещотки и снимите ее пинцетом. Это сохранит пленку от разрыва при ее перемотке. Заклейте назад все изолентой и перемотайте пленку назад в подающую катушку. Осторожно снимите изоленту вокруг кассеты и отрежьте пленку, оставляя достаточный кусок пленки, вылезающий из камеры, чтобы в следующий раз приклеить к нему новую.

Пленку сможет проявить любая фотолаборатория. Лучше сообщить ей что расстояние между кадрами может быть неравномерным, чтобы работники боле внимательно отнеслись к печати фотографий.

Особо не переживайте о времени , проексперементируйте на первой пленке и вы будете поражены - насколько пленка простит вам все ваши огрехи. Наслаждайтесь.

Примеры снимков, сделанных пинхол камерой из спичечного коробка

Зачем тратить $3,000 на новейшую и наилучшую камеру, когда вы можете собрать свою дома, в то же время поучаствовав в многовековой традиции создания изображений? Хорошо, это возможно, и для начала вам следует задать себе один вопрос. Что такое камера? На самом базовом уровне, камера - это светонепроницаемый ящик со средствами контролируемой передачи света из внешнего мира на светочувствительный носитель в целях получения изображения. Данное определение звучит немного сложно, но когда вы разбиваете его на части, все достаточно просто.

В данной статье вы узнаете, что такое пинхол-фотография, историю ее появления, разницу между съемкой с объективом и пинхол-фотографией, а также я покажу вам, как собрать свою собственную пинхол-камеру!

Что такое пинхол-фотография?

Объяснить, что такое пинхол-фотография, довольно просто. Она представляет собой то же самое, что и любой другой вид фотографии, но для проецирования изображения на пленку или другой светочувствительный материал вместо объектива в ней используется очень маленькое отверстие. К этому немногое можно добавить. Пинхол-фотография не ограничена каким-то определенным набором объектов для съемки, хотя некоторые вещи снимать проще, чем иные. Пинхол-камеры могут выглядеть, как любая камера. Крупноформатные камеры с мехами могут быть оснащены отверстием вместо объектива, то же самое касается и SLR камер. Но поскольку в них не используется объектив, пинхол-камеры также могут быть собраны из коробки из-под овсянки, бумаги, кусочков дерева и иных предметов домашнего обихода.

История

Люди, знакомые с фотографией, могли слышать о «камере-обскуре». С ее помощью были созданы первые пинхол-изображения. Но на самом деле это была не камера в современном понимании данного слова. Несколько столетий назад люди обнаружили, что свет распространяется по прямым линиям. Это было обнаружено также потому, что если сделать маленькое отверстие в стене темной комнаты, изображение снаружи будет спроецировано на стене напротив отверстия. Художники начали использовать эту технологию, чтобы проецировать изображения пейзажей и людей на их холсты, что позволяло им быстро и легко воссоздавать изображение. Это работало как копировальная машина и совершило революцию в сфере портретной живописи.

Немного позже люди изобрели светочувствительные пластины, на которых фиксировалось проецируемое на них изображение. Данная техника нашла свое применение и здесь. Но пинхол-фотография всегда играла второстепенную роль, поскольку люди изобрели объективы до того, как разработали пленочную технологию. Рисунок ниже - это, возможно, первая опубликованная иллюстрация камеры-обскуры, которую Гемма Фрициус использовал для наблюдения за солнечным затмением в 1544 году.

Отличия

Теперь, прежде чем вы решите, что столкнулись с самой выгодной сделкой века, подумайте о том, что между съемкой с объективом и без него есть огромная разница. Самое главное отличие между двумя этими полюсами - экспозиция. Но существуют также и преимущества, касающиеся глубины резкости и искажений.

Определение экспозиции

Первая вещь, которую стоит рассмотреть, это экспозиция. Представьте себе объектив фотоаппарата, диафрагма которого закрыта до предела. Это частично напоминает пинхол. При прочих равных условиях, если вы снимаете на максимально узком отверстии диафрагмы, выдержка должна быть больше. В случае с пинхол-камерой данный эффект только усиливается.

Для большинства пинхол-камер экспозиция при ярком солнце может занять 5 секунд или больше. При более темных условиях - от 15 минут и дольше. Если вы покупаете пинхол, производитель должен предоставить вам точное значение апертуры вашей камеры. Но если вы делаете аппарат сами, это определить не так просто. Существуют математические формулы для определения диафрагмы, но вы можете также отснять тестовую пленку, что я нахожу немного более простым способом и более интересным.

Хороший способ для начала тестирования - взять экспонометр или камеру с экспонометром и определить, какая выдержка будет у вас на значении диафрагмы f/5.6, а затем умножить это значение на 1000. Так, если экспонометр показывает вам выдержку в 1/125 секунды, то значение для пинхола составит 8 секунд. Если вы математически определяете вашу апертуру при помощи расстояния от отверстия до пленки и физического размера отверстия, вам нужно учитывать фактор «взаимозаместимости». Этот термин в фотографии относится к идее, что экспонирование дольше одной секунды работает не точно по правилам. Если все математические расчеты показывают экспозицию, скажем, в 10 секунд, то по факту она должна быть дольше.

Опять же, очень сложно точно определить данный показатель математически. Но если вы работаете методом проб и ошибок, идите этим путем. Выберите сцену с постоянным уровнем освещенности. Определите выдержку при помощи экспонометра или другой камеры для значения f/4, а затем умножьте результат на 1000. Затем повторите то же самое на других диафрагмах, f/5.6, f/8, f/11 и т.д. Когда вы проявите пленку, вы поймете, какая экспозиция наиболее удачна, и всегда сможете легко воспроизвести ее. Стоит также отметить, что большинство пинхол-фотографов работают с пленкой низкой чувствительности, как например ISO 200, ISO 100 или даже меньше. Чем дольше экспонирование, тем менее чувствителен к ошибкам будет процесс. Экспонирование фотографии ниже заняло примерно 20 минут в темном театре:

Движение

На таких длинных выдержках любое движение приведет к существенному размытию. Это значит, что пинхол-камеры действительно не могут использоваться для типичной быстрой съемки. Большую часть времени вам нужно стабилизировать камеру штативом или чем-то, его заменяющим. Вы можете делать снимки людей, но они должны быть абсолютно неподвижны. Уличные кадры могут быть интересными, поскольку все, что движется, по факту исчезает. Вы также должны быть осторожны с пейзажами, поскольку ветер вызывает движение.

Тем не менее, движение - это не всегда плохо. Размытие от движения может создавать действительно интересные эффекты. Кадр ниже выглядит как двойная экспозиция, но получился он таким потому, что камера была передвинута в середине процесса экспонирования. Движение от перемещения камеры не было зафиксировано, поскольку это произошло очень быстро относительно времени экспонирования.

Глубина резкости

В случае с камерой с объективом, чем меньше диафрагма, тем больше глубина резкости. Чем больше глубина резкости, тем больше диапазон расстояний, в которых предметы попадают в фокус. Маленькая глубина резкости означает, что если вы сфокусировались на 9 метрах от вас, в фокусе могут быть объекты от 8,5 м до 10 м. Если глубина резкости большая, в зону фокуса могут попасть объекты от 6 м до 12 м.

В случае с пинхол-камерой, всё будет в фокусе, или точнее, все будет в одинаковой мере сфокусировано. Если отверстие в пинхол-камере недостаточно маленькое или неправильной формы, все будет выглядеть одинаково размытым. Это избавляет вас от необходимости настраивать фокус в зависимости от расстояния до объекта съемки. Это также значит, что если вы фотографируете сцену с объектами, которые расположены очень близко к камере и теми, которые далеко от нее, все они будут в фокусе.

Искажение

Когда вы посмотрите на фотографию, сделанную при помощи широкоугольного объектива, вы заметите, что линии стен или лестниц, или чего угодно прямого, выглядят изогнутыми. Это связано с формой и круговым характером объективов. Этот феномен называется бочкообразная дисторсия. Объектив «рыбий глаз» демонстрирует крайнюю степень бочкообразной дисторсии, но этот эффект не появляется при работе с пинхол-камерой. Все прямые линии остаются прямыми. Это делает архитектуру прекрасным объектом для пинхол-фотографов. Фотографы, снимающие архитектуру, используют очень дорогое программное обеспечение для устранения данной проблемы, но с вашей пинхол-камерой вы будете готовы конкурировать с ними.

Создание собственной камеры

В интернете есть десятки уроков о том, как сделать пинхол-камеру из обувной коробки (или чего-то подобного). Все они могут создавать изображения, но большинство из них имеет серьёзные недостатки. Многие из них используют фотобумагу вместо пленки. С фотобумагой гораздо сложнее работать, чем с пленкой, и её гораздо сложнее раздобыть. Многие из конструкций в интернете снимают только один кадр, а затем вы должны разделить их и проявить бумагу или пленку, и, на мой взгляд, большинство из них имеют серьезные проблемы с долговечностью.

Я хотел создать дешевую, но более продвинутую камеру, которая имела бы надежный затвор, работала с 35мм пленкой, могла бы заряжаться и разряжаться при ярком освещении, и могла бы использоваться долгое время, не разваливаясь. И вот она!

Необходимые материалы:

• Большой кусок пенокартона (пенокартон иностранного производителя может маркироваться как «foamboard» - прим. пер .) толщиной 5мм
• Плоский кусок тонкого металла 2 см х 2 см из консервной банки
• Три катушки от 35 мм (попросите вашего местного проявщика дать вам использованные пленки, из которых вы можете вытащить катушки)
• Пластиковая дешевая шариковая ручка цилиндрической формы (трубка будет отрезана и использована в камере)
• Черная акриловая краска
• Хороший клей для творчества (Craft Glue)
• Острый нож для резки пенокартона
• Линейка
• Иголка
• Мелкозернистая наждачная бумага
• Лампа или электронный фонарик
• Металлическая прямая линейка для помощи в резке

Подписи на картинке:

• Outer shell - Внешняя оболочка
• Take-up Spool/Film Advance - Приемная катушка/Перемотка пленки
• Rewind Knob Slot - Слот для головки обратной перемотки
• Rewind Knob - Головка обратной перемотки
• Shutter - Затвор
• Pinhole Side - Сторона с отверстием

Сборка внешней оболочки

Камера после завершения может быть разделена на две основные части. Я буду назвать их сторона с отверстием и внешняя оболочка. Ниже два изображения. Первое - это не масштабированная схема для всех частей внешней оболочки. Второе показывает готовую внешнюю оболочку с подписанными деталями. Все кусочки соединены при помощи клея.

Подписи на картинке:

• Back - cut one - Задник - вырежьте один
• Top - cut one - Верхушка - вырежьте одну
• Bottom - cut one - Дно - вырежьте одно
• Short sides - cut two - Короткие боковые части - вырежьте две

Сборка головки обратной перемотки

Эта головка может быть полностью отделена от камеры, когда внешняя оболочка и сторона с отверстием отделены друг от друга. Но слот для головки обратной перемотки, как показано на схеме сборки внешней оболочки, закрепляет ее на месте, когда внешняя оболочка и сторона с отверстием соединены.

Подписи на картинке:

• Film Spool - Катушка от пленки
• Cut here - Отрезать здесь
• Ball Point Pen Barrel - Трубка из шариковой ручки
• Notches - Выемки
• * 21 мм должно быть видно, но сам обрезок от ручки должен быть длиннее, чтобы его можно было приклеить изнутри катушки.

Сборка стороны с отверстием

Это наиболее сложная часть камеры. Первоначальная конструкция напоминает внешнюю оболочку, но с приемной катушкой, самим отверстием и затвором. Изображения ниже показывают не масштабированную схему для всех частей, необходимых для первоначальной конструкции, и собранные и подписанные части.

Подписи на картинке:

• Front - Cut one - Передняя часть - вырежьте одну
• Hole in the center - Отверстие по центру
• Top - Cut one - Верхняя часть - вырежьте одну
• Toward the front - К передней части
• Bottom - Cut one - Нижняя часть - вырежьте одну
• Sides - Cut two - Стороны - вырежьте две
• Spacers - Cut two - Распорки - вырежьте две
• Take - up Spool Spacer - Cut one - Прокладка для приемной катушки - вырежьте одну
• Film Canister Blocks - Cut two - Блокаторы для кассеты с пленкой - вырежьте две

*Detail of the inside of the bottom - Детали внутренней стороны нижней части

Установка приемной катушки

Это самая хитрая часть всей конструкции. Вы должны склеить две части вместе через дырку на стороне с отверстием. Используйте клей экономно, потому что вам нужно, чтобы катушка могла свободно вращаться в данном отверстии. Вам не нужно, чтобы приемная катушка случайно приклеилась к самой камере.

Подписи на картинке:

• Cut here - Отрезать здесь
• The ends need to be sanded down so this gap is 11mm wide - Концы необходимо отшлифовать так, чтобы этот пробел составил 11 мм
• This is a small piece of foam core board with glue on both ends. This gap should be squeezed shut and is open in the photo only for display purposes. - Это маленький кусок пенокартона с клеем на обоих концах.Этот зазор должен быть сжат, и открыт на этой фотографии лишь для демонстрационных целей.

Изготовление и установка пинхола

В кусочке металла 2 см х 2 см вам нужно сделать маленькую дырочку при помощи иголки. Это отверстие должно быть настолько маленьким, насколько это возможно. Если вы используете стандартную швейную иглу, это значит, что вам нужно пропустить через металл только самый ее кончик. Используйте маленький молоток и подложите что-нибудь под металл, чтобы защитить рабочую поверхность. Когда вы сделаете отверстие, обработайте его края с обеих сторон при помощи наждачной бумаги. Это не только выровняет отверстие, но и сделает металл тоньше, что также хорошо. После этого приклейте металл изнутри стороны с отверстием между двумя распорками так, чтобы он полностью закрывал квадратную дыру.

Изготовление и установка затвора

На первом изображении ниже показаны не масштабированные детали, необходимые для затвора. Две маленьких, изогнутых прокладки и кольцо будут приклеены на камеру. Сам затвор ни к чему не приклеивается. Затвор и две прокладки могут быть вырезаны из круглого куска такого же размера, как и кольцо, но не забудьте оставить с краю пространство для ручки. После приклеивания прокладок и кольца, дайте клею высохнуть, прежде чем вставлять затвор. Если затвор задвигается слишком плотно, не бойтесь немного его подрезать, или сильно сжать, чтобы сделать его тоньше. Второе изображение иллюстрирует установленный на камеру затвор с подписанными деталями.

Подписи на картинке:

• Inner Diameter - Внутренний диаметр
• Outer Diameter - Внешний диаметр
• Ring - Кольцо
• Spacers - Прокладки
• Shutter - Затвор
• Ring - sized Circle - Круг размером с кольцо
• Cut here - Отрезать здесь
• Leave tab - Отставьте зазор под ручку

Подписи на картинке:

• Spacers go under the ring here - Прокладки расположены здесь под кольцом
• Ring - кольцо
• Shutter (Not glued to anything ) - Затвор (не приклеивается ни к чему)

Завершение камеры

Возьмите фонарик и камеру в темную комнату. Используйте свет, чтобы проверить все склеенные части. Есть шанс, что свет будет проходить, по крайней мере, через некоторые из них. Не беспокойтесь. Используйте черную краску, чтобы заполнить трещины и закрыть места утечки света. Для этого может потребоваться несколько слоев. Для особенно больших трещин используйте клей, чтобы заполнить их перед покраской.

Как вы можете видеть, я также декорировал мою камеру. Я очень лоялен к одному бренду, поэтому я добавил небольшую характерную черту данной компании на мой пинхол. Попробуйте идентифицировать бренд в комментариях!

Заправка пленки

Чтобы заправить пленку в камеру, положите камеру вниз стороной с кольцом так, чтобы верхняя часть была направлена от вас. Поместите катушку пленки 35мм в левую часть так, чтобы плоская сторона кассеты была сверху. Протяните пленку к приемной катушке и используйте ленту, чтобы закрепить ее. Проверните приемную катушку пару раз, чтобы убедиться, что она работает. Вставьте головку обратной перемотки, убедившись, что выемки сцепляются с катушкой пленки. Вы должны иметь возможность промотать некоторую часть пленки обратно в кассету посредством вращения этой головки, и когда вы вытягиваете пленку на приемную катушку, головка обратной перемотки должна вращаться.

Поместите сторону с отверстием во внешнюю оболочку камеры, и вы будете готовы к съемке. Когда вы закончите снимать, вы должны иметь возможность заправить пленку обратно в кассету, используя рычаг обратной перемотки. Если во время протяжки или обратной перемотки пленки возникает сильное трение, попробуйте вращать обе головки в одном направлении.

Съемка на вашу камеру

Вы можете закрепить эту камеру на штативе при помощи веревки или резинки. Вы также можете просто поместить ее на любую твердую поверхность. При коротких выдержках дрожания камеры во время вытаскивания затвора действительно достаточно, чтобы повлиять на качество вашего изображения. В подобных ситуациях возьмите камеру сверху, закрывая отверстие пальцами. Вытащите затвор. Поставьте камеру в необходимое место так, чтобы когда вы ее отпустите, она не тряслась. Затем быстро уберите руку от отверстия. Чтобы завершить экспонирование, проделайте все эти действия в обратном порядке.

Действуя таким образом, вы, по сути, используете руку как затвор. Корректное перекручивание кадра между каждым экспонированием может быть сложным, но я обнаружил, что если вы поворачиваете приемную катушку на один с половиной оборот, все должно быть в порядке. Межкадровое расстояние не будет точным и будет становиться больше по мере продвижения пленки, но вы избежите наложения кадров.

Я поставил точку на ручке для перемотки, так стало легче контролировать, как сильно я ее поворачиваю. Если вы собираетесь перекрутить пленку, и ручка поворачивается очень легко, возможно, пленка провисла и вам надо ее подтянуть перед перемоткой, просто держите это в уме во время работы с этой камерой. Фотография ниже демонстрирует технику с перекрыванием отверстия рукой.

Ну а теперь вперед, веселитесь и пробуйте!

Сегодня расскажем и покажем как сделать простую пинхол камеру из спичечной коробки. Это - самое простое, что можно сделать в домашних условиях. В этой статье процесс изготовления такой камеры расписан по шагам, так что трудностей возникнуть не должно...

Для этого вам понадобится:

Спичечный коробок!
- Новая 35-мм пленка. Подойдет пленка любой чувствительности, но рекомендуем пленку чувствительностью 100 или 200;
- Пустая катушка 35-мм пленки, с торчащим куском обработанной пленки (спросите в вашей местной фотолаборатории, у них этого добра много и они обычно их выбрасывают);
- Немного тонкого картона (коробка из под пленки прекрасно подойдет);
- Пустая жестяная банка;
- Черная изоляционная лента;
- Пластиковая спираль, или небольшой кусок тонкого, изогнутого пластика;
- Тонкая швейная игла или булавка;
- Ножницы;
- Острый нож, резак;
- Черный маркер.

Удалите внутреннюю часть лотка спичечного коробка. Отметьте квадрат размером 24mm точно в центре лотка. Если вы снимать на стандартный формат, то вырежьте прямоугольник размером 36мм х 24мм. Аккуратно вырежьте рамку острым ножом, следя за тем чтобы края оставались ровными. Имейте ввиду что любые острые углы и остатки волокон отпечатаются по краям каждой фотографии.

Для уменьшения внутреннего отражения в камере (бликов), закрасьте лоток маркером в черный цвет.

Попробуйте закрасить коробку также изнутри.

Точно в центре коробки, отметьте квадрат размером 6мм. Вырежьте эту площадь и края как можно более аккуратно, чтобы не осталось остатков волокна.

Вырежьте из куска алюминия, квадрат размером около 15мм. Положите алюминивый квадрат на кусочек толстого картона. Тонкой швейной иголкой или булавкой, плавно нажмите на центр алюминия. Медленно прокручивая иглу между пальцами, аккуратно проделайте дыру в металле. Не надавите слишком сильно, нужно сделать так чтобы игла пробила очень маленькое отверстие с чистыми и аккуратными краями.

Идеальный диаметр отверстия составляет около 0,2 мм. Меньше этого тоже допустимо, но больше 0,2 мм приведет к ухудшению резкости изображения.

Покрасьте внутреннюю сторону металлического квадрата также в черный цвет.

Поместите кусочек алюминия на коробке так, чтобы отверстие приходилось точно по центру квадратного отверстия в верхней части коробки.

Приклейте алюминий к коробке иcпользуя изоляционную ленту.

Делаем затвор. Вырезаем два куска тонкого картона, площадью около 32мм, и прямоугольник размером примерно 25 х 40 мм. В центре квадратного куска картона вырезаем квадрат площадью 6мм.

Приклейте кусочек ленты к прямоугольному картону, чтобы изолировать свет.

Поместите квадратный отрезок над отверстием и заклейте лентой с трех сторон, оставляя щель в верхней части, чтобы прямоугольный затвор мог свободно скользить.

Убедитесь в том, что затвор можно свободно сдвигать вниз.

Делаем кликер. Кликер нужен для того, чтобы знать насколько прокручивать пленку для следующего кадра. Вам нужен достаточно жесткий, упругий и изогнутый пластик. Отрежьте одну петлю из спирали.

Возьмите новую катушку пленки. Разместите кликер так, чтобы он свободно входил в перфорацию пленки.

Надежно заклейте катушку. Проверьте кликер, осторожно потянув немного пленки. Кликер должны плавно скользить по задней части пленки и издавать щелчок вовремя попадания в перфорацию пленки. Если этого не происходит то стоит удалить ленту и попробовать заного немного передвинув кликер.

Загружаем пленку. Во-первых стоит отрезать лидер от пленки.

Вытяните немного пленки и протяните его через спичечный коробок эмульсионной стороной (не блестящей) вверх.

Используя клейкую ленту соедините край пленки с краем пленки пустой катушки. Постарайтесь убедиться, что края стыкуются вместе и что пленка может легко переходить в пустую катушку. Убедитесь в прочности соединения.

Вставьте лоток обратно в коробку.

Соберите пленку в катушку так, чтобы края плотно прилегали к коробке. Убедитесь в том что, катушка и коробка прижаты наглухо и не видно пленки и зазоров.

Теперь следует сделать коробку светонепроницаемым.

Заклейте все края черной изолентой как показано на фотографиях. Обратите внимание на концы каждого из барабанов. Желательно наложить два слоя ленты.

Вот и все! Камера готова к использованию. Убедитесь, что затвор закрыт. Чтобы перемотать пленку (перейти на новый кадр), прокручивайте приемную катушку против часовой стрелки. Следите за щелчками. Сосчитайте 6 щелчков для каждой фотографии при использовании рамки 24мм и 8 щелчков при использовании размера кадра 36х24 мм. НЕ пытайтесь перемотать пленку обратно в катушку при вставленном кликере, можете порвать пленку.

Как снимать? Пинхол камера "Спичечный коробок" (Matchbox) имеет число диафрагмы равная f90. Нет необходимости в точном замере экспозиции. Можете использовать следующие параметры в качестве приблизительного ориентира при пленке ISO 100 или 200.

На улице солнечную погоду: 1 или 2 секунды
На улице в облачную погоду: 5 секунд
В помещении, нормальное освещение комнаты: 5 - 10 минут

Пинхол (от англ. pinhole), cтеноп — это простейший безлинзовый фотоаппарат, представляющий из себя коробку из светонепроницаемого материала с отверстием диаметра менее миллиметра. Практически это камера-обскура с плёнкой.

Принцип работы пинхола парадоксально прост и основан на законе прямолинейного распространения света. Лучи света, отраженные от объекта съемки, проходят через крохотное отверстие в стенке камеры и создают перевернутое изображение на чувствительном к свету носителе. в качестве носителя может выступать обыкновенная фотопленка, фотобумага, и даже цифровая матрица. Чем меньше размер отверстия, тем резче будет полученное изображение (размер отверстия фактически соответствует размеру пятна нерезкости на носителе). Однако при слишком маленьких отверстиях свет, согласно законам дифракции, будет огибать отверстие и резкость снова понизится. Оптимальный размер отверстия, в зависимости от размеров носителя - от миллиметра до нескольких десятков микрон. Исторически отверстие проделывалось тонкой иглой в металлической фольге (отсюда и название камеры: "pin" - острие, "hole" - отверстие). В современных пинхолах отверстие обычно прожигается лазером, что позволяет точно контролировать диаметр и получать абсолютно ровные края.

Свет, распространяясь прямолинейно во всех направлениях от отверстия, дает изображение, одинаково сфокусированное в любой точке пространства. Поэтому для пинхола формально не существует фокусного расстояния - фотографический носитель можно поместить на любом расстоянии за отверстием. Более того, носитель не обязан быть плоским - он может быть цилиндрическим, сферическим, и т.п. Вогнутый в сторону от отверстия носитель даже обладает преимуществом - уменьшается падение освещенности по краям кадра, так как свет в этом случае проходит одинаковое расстояние и до центра и до края кадра. Чтобы привязать параметры изображения пинхола к параметрам обычных линзовых камер, за фокусное расстояние обычно принимается расстояние от отверстия до носителя. Т.е пинхол с расстоянием до носителя 50 мм и размером носителя 6x6 см будет формировать изображение с примерно такими же перспективой и углом обзора, как широкоугольный 50мм объектив на среднеформатной камере. Простым удалением или приближением носителя изображения к отверстию можно получить сверхширокоугольную камеру, можно - "штатник", а можно и "телеобъектив".

Техническая простота пинхола дает простор для экспериментов по самостоятельному конструированию камер из самых неожиданных материалов. Известны пинхол-камеры, созданные из банок от пепси-колы, кассет от 35-миллиметровой пленки, обувных коробок, бочек, холодильников, фургонов… Поскольку никаких технических ограничений на размер камеры не существует, пинхол может занимать целую комнату. В одной стене комнаты создается отверстие, на противоположную стену проецируется изображение. Такие гигантские камеры неоднократно создавались в ходе художественных выставок, будучи одновременно и средством фиксации изображения, и арт-инсталляцией и наглядным пособием. Зрители могли находиться как снаружи такой камеры, так и заходить внутрь нее. Для проявки изображений размером 2x32 метра, созданного одной из таких невероятных камер на рулоне фотобумаги (Simon Read, Roundhouse, London, конец семидесятых), была создана специальная бригада рабочих, вооруженная ведрами с проявителем и губками!
Изображение, формируемое пинхолом, обладает уникальными особенностями, отличающими его от линзовых камер. Первая, из них, наиболее бросающаяся в глаза - отсутсвие понятия "глубина резкости". Как уже упоминалось выше, пинхол дает сфокусированное изображение на любом расстоянии от отверстия. Но это правило распространяется не только на изображение за отверстием, на и на изображение перед ним. Объекты, расположенные в нескольких сантиметрах от пинхола и объекты на линии горизонта будут переданы одинаково резко! Эта особенность открывает перед фотографом совершенно неожиданные творческие возможности, недоступные для линзовых камер. Понятия "далеко" и "близко" исчезают, сливаясь в одну цельную картину. Больше нет разделения по планам, муравей под ногами и дерево на вершине горы живут в кадре на равных правах. Такое изображение с бесконечной глубиной резкости соответствует тому, как мы смотрим на мир глазами, постоянно перефокусироваясь на объекте внимания.

Другая особенность пинхола - отсутствие каких бы то ни было искажений. Хроматические и сферические аберрации, астигматизм, все эти болезни линзовых камер, с которыми уже второе столетие борются конструкторы, пинхолу просто не присущи. Да, как это ни парадоксально, для получения совершенного изображения не нужны ни десятки оптических элементов, ни стекла с аномальным рассеянием, ни асферические линзы. Надо всего лишь... упростить конструкцию до абсолютного минимума. Особенно ярко эта особенность проявляется при съемке сверширокоугольным пинхолом. Можно получить неискаженное изображение с охватом, который достижим только для "фишай" объективов.

Последняя, но визуально самая важная особенность - рисунок изображения. Говорить о рисунке изображения пинхола не совсем правильно, поскольку пинхол передает реальность как она есть, не привнося ничего от себя. Любые, даже самые совершенные объективы, искажают реальность, преломляя ее через многочисленные линзы. Объектив активно "рисует" изображение, делая его таким, каким хотел конструктор, привнося в результат собственное "Я". Пинхол просто отсекает лишние рассеянные лучи, никак не вмешиваясь в формирование изображения. Пинхол дает настоящую, истинную картину мира, какой ее наверное видит только сам Творец...
Изображение, формируемое пинхолом, не похоже на рисунок ни одного из современных объективов. Если попытаться отыскать аналогии, то ближе всего к пинхолу окажется рисунок монокля, еще одного образца оптической простоты. Рисунок пинхола такой же мягкий, но более строгий, без того буйства светов, которым славится монокль. У пинхола получается как бы немного отстраненное изображение, лишенное излишней конкретики и бьющей по глазам резкости современной оптики. Примерно таким же мы видим изображения в наших воспоминаниях, поэтому рисунок пинхола у многих подсознательно ассоциируется c понятием "вечность".
Техника съемки пинхолом сильно отличается от техники съемки современными камерами. Всей своей сущностью он противостоит методике "увидел, нащелкал, и пошел дальше", так распространившейся после появления цифровых камер. Через крохотное отверстие не может пройти много света. У пинхола очень маленькое эквивалентное значение диафрагмы. На практике это означает, что с выдержками короче секунды придется попрощаться раз и навсегда. Отсюда - непременное использование штатива, съемка с рук даже не обсуждается. В пасмурные дни или вечером выдержка может доходить до получаса и больше. Съемки в вечернее время требую особого внимания, поскольку за время экспозиции освещенность может упасть в несколько раз. Можно попасть в ситуацию, когда затвор надо открыть днем, а закрыть уже ночью, это надо учитывать при расчете экспозиции. Движущиеся люди и машины при таких выдержках совершенно не мешают, их просто не будет видно. При съемке в условиях искусственного освещения можно открывать затвор, оставлять свет включенным и идти спать. К рассвету кадр будет проэкспонирован.
Взаимоотношения пинхола и времени вообще очень интересны. Человек визуально воспринимает мир короткими отрезками, в течение которых удерживается взгляд на одном объекте. Пинхол никуда не переводит взгляд и честно фиксирует все, что происходило в кадре за время экспозиции. Более того, события накапливаться в кадре и суммируются друг с другом. На пинхол-фотографиях можно увидеть как плывут облака, как поворачиваются вслед за солнцем растения, как движутся звезды на небе. Перед фотографом открывается новое неисследованное измерение, совершенно не замечаемое в обычной жизни - измерение времени. Время становится осязаемым, оно начинает жить в каждой фотографии. Это не те доли секунд, которые обычно эксплуатируются при спортивных съемках или съемках с проводкой. Работая с пинхолом, фотограф имеет дело с настоящим временем, с минутами и часами, переходящими в вечность.

Пинхол как инструмент познания мира.
В ускоряющемся современном мире у фотографа остается все меньше возможностей для диалога с объектом съемки. Цифровые камеры дарят оперативность и технические преимущества, одновременно отодвигая объект все дальше от фотографа. Фотограф часто смотрит уже не на оптическое изображение объекта, а обработанную и пикселизированную его копию. Процесс съемки сводится к выбору той или иной встроенной возможности камеры и ее механистической активации, взаимодействие с объектом вне рамок интерфейса камеры практически исключено. Таинство, волшебство фотографии исчезают, исчезают и связанные с ними удивительные открытия и творческие прозрения. Работа с пинхолом позволяет вернуться к истокам фотографии, временам прямых и честных взаимоотношений фотографа с реальностью. Пинхол, с его правдивой и неспешной фиксацией изображения, убирает барьеры между фотографом и объектом съемки и заставляет поддерживать тесный, даже немного мистический контакт с действительностью. С пинхолом фотограф остается практически один на один с Творцом, между ним и окружающим миром нет ничего лишнего, ни линз, ни видоискателей, ни сложной механики, ни интеллектуальной электроники. В руках фотографа только заслонка затвора и рукоятка перемотки пленки. Так мало и одновременно так много...

И ещё очень полезный и познавательный

Перед покупкой пленочного винтажного аппарата, мне захотелось вспомнить как снимать на пленку. Хотя я не забыл о технических моментах, но уже хорошенько успел забыть те ощущения, которые получаешь от процесса фотографирования на пленку.

Наткнулся на группы в контакте по пленочной фотографии, далее по ссылкам нашел группы посвященные одной интересной технике съемки на пленку, при которой получаються очень интересные результаты, как будто во сне.
Естественно, выяснил что это за стиль - пинхол (англ. Pinhole - отверстие от булавки). Корнями эта техника уходит далеко в прошлое, во времена ренесанса. Смысл простой: имеется коробка (или помещение) которое полностью светонепроницаемо. Единственный луч света проходит через крохотное отверстие в центре одной из стенок и отражается на другой стенке как на проекторе. Получается изображение. Всю физику этого процесса легко можно найти на википедии и других ресурсах (ключ для поиска - камера обскура).

Вот несколько интересных примеров из интернета:

Впечатлившись такими примерами мне захотелось собрать такой же фотоаппарат. Тем более, что суммарные затраты на него не привышают несколько гривен)))

Купил черную изоленту, пепси и спичек занялся делом. Первый пинхол сделал из одного спичечного коробка. Т.к. было лето (2012), то проблем с освещением на улице не было. Вышел, поснимал. Выдержка нужна длительная - около 4-5 сек. на улице и необходимо исключить шевеления - ставить на что-то или упирать.

И тут вспомнились все ощущения магического процесса создания фотографии. Отличное чувство, когда делаешь фото, но не знаешь получится оно или нет, ждешь пока его проявят и оцифруют в фотолаборатории. Забираешь и быстро-быстро идешь домой чтоб глянуть что же там насчелкал неделю-две назад. И все ради 36 кадров, половина из которых в первом пинхоле не получилась.

Фото были бы нормальными, если фокус был бы. Но я сделал слишком большое отверстие и фокус ушел. Учел все свои ошибки и собрал еще один пинхол. Его результат стал значительно лучше. Но все еще не устраивал меня до конца. В результате - третий пинхол был собран из двух коробков с целью увеличения фокусного расстояния и уменьшения отверстия до расчетного 0.02мм.

Вот что у меня получилось на него снять:

Итог.

Пинхол - отличная вещь для тех, кто хочет получить огромное удовольствие от процесса фотографии или просто поучиться снимать, ведь тут нет никакой автоматики - все ручками, как это делали в старину.

Как можно фотографировать без линз? - За счет очень тонкого отверстия диаметром 0.02 мм.
Этот фотоаппарат очень полезен новичкам, которые хотят прочувствовать все тонкости фотосъемки, научиться "на глаз" определять параметры съемки и получить кадры, которые невозможно получить с помощью самой современной и дорогой камеры.
В чем заключаются преимущества и возможности пинхола?
1) Первое и самое главное назначение - получение удовольствия от процесса съемки. Невероятные впечатления и чувство восторга возникнут в процессе создания фотографии собственноручно, без оптики, механики, таймеров и прочих технологических инструментов. Подобно тому как художник сам создает картину, фотограф проецирует на пленку нашу действительность.
2) Геометрически правильные пропорции. Полученные изображения представляют собой проекцию на плоскость (пленку). Полная ортоскопичность изображения и очень большая глубина резко изображаемого пространства.
3) Глубокое погружение в практические аспекты получения фотографии. Абсолютное управление процессом съемки. Из-за незначительной яркости изображения в фокальной плоскости при съемке требуется продолжительная выдержка.
4) Мультиэкспозиция экстремально простая! Нет необходимости перемотки перед повторным засвечиванием кадра. Просто снова открыть затвор.
4) Арт-эффект. Практически каждый удачный снимок - произведение искусства. Используется для получения ландшафтных снимков с мягким изображением, чем- то похожим на изображение во время сна.

Еще мои статьи по схожей тематике.