В этом уроке вы научитесь создавать эффект старой пленки в Photoshop, используя текстуры, корректирующие слои и фильтры. С помощью данной техники вы с легкостью можете создать винтажный эффект с реалистичным эффектом кинопленки.
Шаг 1
Создаем новый документ размером 860 х 640 пикселей с черным фоном. После этого выше добавляем текстуру бумаги и устанавливаем ее Opacity (непрозрачность) на 30%. Выше применяем корректирующие слои: Hue /Saturation (Цветовой тон/Насыщенность) и Levels (Уровни) и трансформируем их в обтравочные маски для текстуры ниже (Ctrl+Alt+G).
Выше создаем новый слой и называем его «Маска». Заливаем этот слой белым цветом.
Шаг 2
На новом слое вставляем текстуру старой пленки и устанавливаем ее режим смешивания на Multiply (Умножение).
Переходим на слой «Маска» и с помощью Rectangular Marquee Tool (M) (Прямоугольное выделение) создаем три выделения, как показано ниже. Чтобы создать одновременно несколько отдельных выделений, после добавления первого, зажимаем клавишу Shift и создаем еще два.
В нижней части панели слоев кликаем на кнопку Add layer mask (Добавить слой-маску).
Шаг 3
Над слоем с маской добавляем ретро-фото с женщиной. Кликаем по слою с женщиной правой кнопкой мышки и выбираем Create Clipping Mask (Создать обтравочную маску) или используем комбинацию клавиш Ctrl+Alt+G.
Над слоем с женщиной добавляем новый слой и называем его «Рамка». С помощью Rectangular Marquee Tool (M) (Прямоугольное выделение) создаем два выделения нижней и верхней границы кинопленки. После создания первого выделения зажимаем клавишу Shift и создаем второе. Заливаем выделение цветом #ababab.
Hue /Saturation (Цветовой тон/Насыщенность), чтобы обесцветить картинку.
Шаг 4
Возвращаемся к самому верхнему слою с пленкой и выше создаем корректирующий слой Levels Create Clipping Mask (Создать обтравочную маску).
Создаем новый слой и вставляем на него бесшовную текстуру шума с режимом смешивания Screen (Осветление).
Выше добавляем корректирующий слой Levels (Уровни). Кликаем по нему правой кнопкой мышки и выбираем Create Clipping Mask (Создать обтравочную маску).
Шаг 5
Берем Eraser Tool (E) (Ластик) и, используя одну из гранж-кистей, удаляем часть шума, особенно, на верхней и нижней границах кинопленки.
Если вы хотите добавить больше винтажных эффектов, то снова вставляем текстуру шума с режимом смешивания Darken (Затемнение). После этого жмем Ctrl+I, чтобы инвертировать цвета текстуры.
Шаг 6
Затем к этому же слою применяем размытие Filter - Blur - Motion Blur (Фильтр - Размытие - Размытие в движении). Angle (Угол) устанавливаем на 90, а Distance (Расстояние) - на 220 пикселей. В результате у нас получились тонкие едва заметные вертикальные полосы.
Выше добавляем корректирующий слой Levels (Уровни) и трансформируем его в обтравочную маску (Ctrl+Alt+G).
Поздравляю, вы сделали это!
Вот так выглядит финальный результат урока по созданию винтажной картинки с эффектом старой кинопленки.
Читая статьи о Photoshop, я часто удивляюсь тому, насколько многие авторы усложняют решение по сути простых задач по обработке. Этим страдают и многие «монументальные» писатели, например Дэн Маргулис. Но ему это простительно – его задача написать о всех тонкостях и нюансах процесса обработки, рассмотреть его со всех ракурсов и сторон. Хотя именно эта особенность подачи материала в его книгах отталкивает многих читателей.
На самом деле, корни подобных способов «увеличить резкость в 40 действий» растут из очень простой вещи – люди, которые пишут эти уроки, никогда не работали с большим объемом фотографий. То есть, как правило, у них есть пара фотографий и они готовы в процессе их обработки убить вечер-другой. Но когда у тебя идут постоянные заказы, и с каждой фотосессии тебе надо серьезно обработать несколько десятков кадров – начинаешь задумываться о более простых и удобных способах обработки.
О них мы сегодня и поговорим. Я расскажу вам о пяти простых, но очень эффективных инструментах Photoshop, которые я постоянно использую в своей работе.
Перед тем, как обрабатывать фотографии в Photoshop, я всегда сначала работаю с кадрами в RAW-конвертере . Именно там я провожу основную цветокоррекцию и первичную обработку фотографий. По сути, я создаю «скелет» обработки, а в Photoshop работаю уже с деталями фотографии.
Итак, мы поработали с фотографией в RAW-конвертере и открываем ее в Photoshop. Фотошоп встречает нас огромным количеством инструментов для обработки на все случаи жизни. Но мы поговорим о самых простых и эффективных из них.
Главная функция Dodge Tool/Burn Tool – осветление/затемнение отдельных участков изображения. По сути, вы можете «рисовать» затемнение или наоборот – осветлять снимок. Это очень просто, попробуйте: уверен, вы оцените этот инструмент. Dodge/Burn Tool имеет всего две, но очень важные настройки.
Range — Выбор области применения
Вы можете использовать этот инструмент на темные (Shadows), светлые (Highlights) или нейтральные (Midtones) области фотографии. Например, вам нужно осветлить темные участки подбородка (при обработке портрета), а светлые оставить не тронутыми. В таком случае мы ставим режим Shadows в Dodge Tool, и она будет осветлять только темные участки мест, на которые мы ее применим.
Exposure – сила воздействия
Очень важно правильно выставить силу воздействия. Многие люди, экспериментируя с фотошопом, пробуют Dodge/Burn на 100%. И, затемняя изображение, получают черные «дыры», а осветляя – сплошные пересветы. Конечно, получая такой результат, они больше не возвращаются к этому инструменту. Но Dodge/Burn – это тонкий инструмент. Если вы работаете по теням или светам – попробуйте силу применения в 7-10%, если с нейтральными участками – 10-20%. Для каждого случая сила воздействия подбирается отдельно, но, немного поработав с этим инструментом, вы начнете чувствовать, какая именно мощность нужна в каждом конкретном случае.
Использование
Dodge/Burn имеет массу способов применения:
- Осветляйте радужку глаз
Просто примените Dodge Tool на радужку глаз – это самый простой способ ее осветлить. Тем самым вы акцентируете внимание зрителя на глаза модели.
На всех этих портретах я высветлял радужку глаз именно для того, чтобы привлечь внимание зрителя к глазам и добавить психологизма в кадр.
- Затемняйте линии формы лица на мужском портрете
Скулы, линия подбородка, линия носа, брови – любые лицевые линии, если их немного затемнить, приобретут больший объем и контрастность. Мужчина на фотографии станет выглядеть более жестким и волевым.
Этот прием я использую при обработке практически всех мужских Ч/Б портретов. Для цвета этот прием не всегда подходит, так как «рушит» цвета, но на Ч/Б картинке работает просто отлично.
На женском портрете надо очень аккуратно использовать этот прием, так как женщину украсит только акцентирование тех лицевых линий, которые придают ей женственность. В ином случае вы получите портрет мужеподобного существа.
- Осветляйте области контрового света
Контровой свет сам по себе – замечательная вещь. Но если вы с помощью Dodge Tool усилите его эффект – картинка станет еще лучше. Особенно здорово это смотрится на концертных фотографиях, когда музыкантов освещает хороший контровой свет.
- Отбеливайте зубы вашим моделям
Именно используя Dodge Tool, проще и эффективнее всего отбеливать зубы на фотографии. Немного попозже я обязательно напишу отдельный урок о правильном отбеливании зубов с помошью Dogde Tool.
2. Clone Stamp
В фотошопе существует несколько инструментов для ретуши изображений, и каждый из них по своему хорош. Но «Штамп» — самый универсальный в применении инструмент.
Его функция – брать определенный участок изображения и копировать его. Тем самым мы можем, например, заретушировать морщины – просто «заменив» их участками гладкой кожи. Для этого нажимаем Alt и выбираем область, откуда будет браться картинка, и потом, просто кликая по нужным участкам изображения, мы будем копировать ее на них.
В настройках штампа важно обратить внимание на два параметра:
Mode
Это режимы, в которых будет работать штамп. Например, в режиме Darken штамп будет «заменять» только более светлые зоны, нежели выбранный участок. По сути – вы можете затемнять светлые зоны изображения, оттого и название режима – Darken. И, сооветственно, в режиме Lighten штамп будет работать только на более темные зоны изображения, осветляя их.
Clone Stamp имеет много режимов работы – поэкспериментируйте с ними, уверен, вы получите интересные результаты.
Описывать работу каждого режима, на мой взгляд, не имеет смысла — в фотошопе для всех инструментов действуют по сути одни и теже принципы работы режимов, только немного изменяясь под специфику конкретного инструмента.
Opacity – значит непрозрачность. Проще говоря, чем меньше вы поставите процент в этой настройке, тем более прозрачная будет «работа» штампа. Например, при 100% штамп полностью заменит выбранный участок, а при 50% — будет полупрозрачным. Для ретуши лица, как правило, используется 10-30%, в ином случае будет слишком четко виден след штампа.
Использование Clone Stamp
- Ретушь
Ретушь во всех ее проявлениях – основное назначение штампа. Прежде всего штамп используется для ретуши кожи – убирать морщины, синяки под глазами, отеки и прочие прекрасные творения матери-природы.
Также можно заретушировать, например, нежелательный объект в кадре. Если, конечно, он не занимает половину фотографии.
Очень удобно использовать штамп для устранения небольших пересветов. Например, у вашей модели на кончике носа небольшое пятнышко пересвета. Мы берем штамп, ставим режим Darken и в пару кликов затемняем это пятнышко.
3. History Brush
Хистори браш – это машина времени для обработки фотографий. Вы можете брать любую стадию обработки и кисточкой рисовать из нее по вашему изображению.
History Brush таит в себе огромные возможности. Подробно о работе этого инструмента я уже писал в отдельной статье . В ней вы найдете подробный урок по применению хистори браш и узнаете, как увеличивать резкость только на нужных вам участках изображения.
Безусловно, увеличение резкости не единственная область ее применения. В будущих статьях, я расскажу, как с помощью History Brush работать с цветом на фотографии.
4. Black&White
Инструмент Black&White находится во вкладке Image—>Adjustments. Или можно просто создать Adjustment layer (Корректирующий слой) на фотографии.
Главная функция инструмента Black&White – «правильный» перевод цветного изображения в ч/б. Правильный потому, что вы можете изменять черно-белое отображение каждого из цветов. Тем самым вы сможете получить красивую и «вкусную» ч/б картинку.
Но на этом функционал B&W не ограничивается.
С помощью этого инструмента можно получить очень интересную и цветную картинку. Применим на нашу картинку B&W, а затем включим режим слоя Overlay.
Теперь, манипулируя рычажками управления B&W и прозрачностью слоя, мы можем получить очень интересную картинку. Для большей наглядности я поставил довольно высокий Opacity слоя с B&W — 62% и повернул на максимум рычажки Greens, Cyans, Blues и Magentas.
Как мы видим, картинка стала сразу насыщеннее и контрастнее (кликните по картинке для увеличения).
А теперь обратим внимание на галочку Tint . Включив ее, мы сможем тонировать изображение в нужный нам цвет.
Использование
Вариантов использования B&W как при работе с цветом, так и при обработке Ч/Б — масса.
В одной из следующих статей я, на примере обработки нескольких фотографий, расскажу о всех основных нюансах работы с Black&White.
5. Shadow/Highlights
Shadow/Highlights также находится во вкладке Image—>Adjustments (там вообще, кстати, много интересных инструментов находится, советую поэкспериментировать со всеми)
Этот инструмент создан, чтобы затемнять пересвеченые области и вытягивать света из теней. Кроме самого очевидного применения – устранять пересветы и недосветы, S/H отлично работает также и для создания ощущения большей глубины картинки. Мы можем в светлые области добавить темных полутонов, а в темные – светлых. Тем самым, картинка станет более объемной и глубокой.
Например, на этой фотографии с помощью S/H я добавил объема шерсти щенка и картинка сразу стала интересней.
На самом деле, Shadow/Highlights — совершенно незаменимый инструмент для любой серьезной обработки. Практически любую фотографию можно сделать лучше, если грамотно применить S/H.
Хочется рассказать о всех настройках S/H и его функционале, но это действительно тема для отдельной статьи. В будущем, я обязательно вернусь к теме Shadow/Highlights, а пока просто попробуйте поэкспериментировать — пробуйте разные варианты настроек и смотрите на результат. По моему опыту, этот способ — самых действенный для освоения новых вещей.
Как мы видим, все эти инструменты очень просты в использовании, но при этом – потрясающе эффективны. Попробуйте поэкспериментировать с ними и вы почувствуете сколько возможностей они дают при обработке.
Думаю стоит сделать серию статей о простых, но очень эффективных инструментах в Photoshop. И в следующей статье я расскажу об инструментах для серьезной работы с цветом на фотографии.
На самом деле я настолько минимально занимаюсь обработкой фотографий перед публикацией, что долгое время откладывал написание этой статьи. Тем не менее вопросы про обработку я регулярно получаю и в этой статье решил собрать воедино все основные приемы, которые я использую при обработке фотографий. У меня нет никаких секретов и я буду только рад, если эта статья позволит хоть немного улучшить качество фотографий размещаемых в интернете.
Долгое время мне приходилось пользоваться одним из самых неэффективных инструментов для обработки фотографий - Adobe Lightroom/Adobe Camera Raw. Это продолжалось до тех пор, пока с подачи pavel_kosenko , я не открыл для себя программу Raw Photo Processor. Основная проблема RAW-конвертера от Adobe заключается в том, что работа с ним происходит по принципу «двигаем ползунки в надежде получить красивую картинку». То есть результат действия того или иного инструмента не только не предсказуем, но зачастую с исправлением одной проблемы, он добавлял другую. В результате приходилось воевать с конвертером в попытках получить желаемые цвета на фотографии.
Сейчас мой рабочий процесс по подготовке фотоматериалов для публикации максимально упрощен и автоматизирован. На обработку у меня уходит в несколько раз меньше времени, чем на отбор фотографий для публикации. Представляю вашему вниманию небольшую подборку фотографий, которые следует воспринимать исключительно как примеры применения тех или иных способов обработки, безотносительно необходимости применения конкретного инструмента к конкретной фотографии. Все примеры ниже я делал в режиме реального времени (я не храню полноразмерные копии конвертированных изображений, у меня только исходные RAW-файлы и JPEG для размещения в интернете);
2. Итак, три основных рабочих инструмента: Photo Mechanic, Raw Photo Processor и Adobe Photoshop CC. Первый я использую для каталогизации, хранения и отбора фотографий. Неоспоримое преимущество этой программы заключается в том, что она моментально открывает «тяжелые» RAW-файлы, используя для первичного отображения встроенный JPEG. Каталог я веду в виде папок «[год]-[месяц]-[день] название съемки», что позволяет быстро ориентироваться в отснятых материалах. На первом этапе после съемки я удаляю весь брак (отсматриваю всю съемку и помечаю цветом все кадры, кроме бракованных - затем удаляю не отмеченные кадры и снимаю цвет с оставшихся). После этого идет трехступенчатый отбор фототографий для публикации. Цель отобрать не более 25-30 фотографий - большее количество никто смотреть не будет и пролистают запись по диагонали. Этот этап заставляет думать и анализировать, а главное - делать выбор. В финале я имею отдельную папку, в которой находятся все RAW-файлы для публикации.
Следующий этап: RAW-конвертация и легкая доработка в Adobe Photoshop (включая ретушь при необходимости). В примерах ниже (ссылка на RAW-файлы для самостоятельных экспериментов в конце статьи) мы будем работать с файлами с камер Canon EOS 5D mark 2, Canon EOS M и Sony RX1. На самом деле выбор камеры абсолютно не принципиален, но я лично больше всего уважаю Canon и Nikon, т.к. у этих компаний огромнейший опыт в производстве фототехники.
Но в любом случае снимать нужно в формате RAW, особенно при использовании приёма «я просто нажимаю на большую круглую кнопку». Я, кстати, большую часть времени снимаю исключительно в «автоматическом» (P) режиме. Для особых случаев существуют режимы приоритета выдержки (так называемая «проводка») или диафрагмы (управление глубиной резкости). Во всех остальных случаях нужно пользоваться автоматикой, т.к. ручной режим во-первых медленеее, во-вторых не эффективен. А в неумелых руках от него будет только хуже.
4. Открываем этот же файл в Raw Photo Processor. Сразу же хочу отметить, что в RPP совершенно иной подход к обработке, в том числе из-за того, что пользователь не имеет возможности видеть вносимые изменения в реальном времени (это обусловлено тем, что RPP не создает промежуточную копию RAW-файла и каждое обновление заново пересчитывает исходник - для этого потребуется производительный компьютер). И всё внимание на скриншот - по умолчанию мы видим настолько унылую картину, что хочется закрыть программу и вынести вердикт «Полный отстой!». На самом деле RPP без заданных по умолчанию базовых параметров для конкретной модели камеры именно в таком виде будет открывать все файлы. Что же мы видим - недодержку и ошибку с балансом белого. Это, кстати отличный пример того, что зачастую лучше снимать с экспозицией +1 ступень по умолчанию, т.к. запас по динамическому диапазону современных цифровых камер гораздо больше, чем вам кажется.
5. Для первичного знакомства с RPP вам нужно запомнить и оперировать следующими полями: 1. Устанавливаем баланс белого «as shot» - автоматический режим иногда ошибается, а для начала этой предустановки вам будет достаточно. 2. Выбираем один из предустановленных «пленочных» профилей. Я рекомендую начать с V50v2, как альтернативу можете попробовать K64 или A100F. Другие цветовые профили без глубокого понимания происходящих процессов трогать не рекомендую. 3. Параметр компрессированной экспозиции устанавливаем на +1 или +1,5. Этим вы компенсируете стандартную недодержку почти всех цифровых камер в автоматическом режиме. 4. Выбираете для сохранения формат TIFF 16-бит в цветовом пространстве BetaRGB. После этого нажимаете на кнопку D в верхнем правом углу зажав одновременно клавишу Option - этим вы сохраняете данные предустановки по умолчанию для всех RAW-файлов с вашей конкретной камеры.
Максимум, что вам может потребоваться в конвертере это настройка цветовой температуры. Для этого есть поле Cold/Warm, шаг для явно заметных изменений 0,05. Поля Saturation и Contrast лучше оставить по умолчанию на 0, т.к. это лучше сделать с помощью кривых на финальной постобработке в Photoshop.
Очень многие впадают в ступор - поменяли значение в поле, а ничего не изменилось. Чтобы применить изменения надо нажать кнопку Apply или комбинацию Command+A и подождать пока будет полностью пересчитан исходный файл с учетом заданных параметров.
6. Финальная постобработка делается в Photoshop. Вообще, можно пакетным заданием получить из RPP готовые TIFF-файлы, которые останется открыть в Photoshop, поправить кривые, уменьшить разрешение не забыв про увеличение резкости (с помощью экшена «Интеллигентная резкость») и сохранить. Что касается постобработки в Photoshop - то она полностью показана на этом скриншоте. S-образная кривая увеличивает контраст и насыщенность. А добавить теплый «ламповый» свет можно простейшим способом. Создаем новый слой, заливаем ярко-оранжевым цветом, устанавливаем режим наложения hard light и прозрачность 3-4%. Все, кадр готов!
8. Открываем этот же файл на базовых настройках (+1 компрессирированная экспозиция, пленочный профиль V50v2). Мы видим готовый результат, который можно сразу же переводить в TIFF без какого-либо шаманства. Именно так происходит конвертация 90% всех съемок.
9. Вообще, такие улучшения, как показаны ниже особенно актуальны для съемок, которые были выполнены при неподходящем освещении. Всё, что нам понадобится, это скачать или сделать самому несколько размытых цветных фонов. Искать их можно по запросу типа color blur background . Альтернативно можно создать такие заготовки самостоятельно с помощью кистей огромного диаметра.
11. Добавляем два корректирующих слоя. Один кривые - увеличиваем контраст. А для исправления увеличившейся насыщенности - корректирующий слой vibrance с значением в минус. Несколько секунд и «пленочный» эффект достигнут.
13. И этот же кадр на базовых настройках в RPP. Цвета холодноваты, можно поправить с помощью установки cold/warm, а можно оставить для постобработки.
14. Предлагаю немного состарить фотографию с помощью добавления пыли и царапин. Ищем в Гугл подходящий фон: black dust and scratches . Если в случае с размытым фоном разрешение кадра для наложения не принципиально и может быть меньше, чем конечный кадр, то в данном случае необходимо иметь разрешение не меньшее, чем у нашей фотографии.
15. Здесь всё как обычно: наш новый слой с пылью и царапинами устанавливаем в режим наложения screen и немного уменьшаем прозрачность. Кривые и оранжевый «теплый» слой как и в примерах раньше.
18. Следующий прием в Adobe Photoshop - градиентный фильтр. В Camera Raw/Lightroom он есть отдельным инструментом, но при конвертации в RPP нам придётся это сделать уже на постобработке в Photoshop. Все просто. Дублируем наше изображение на отдельном слое (Cmd+J), открываем кривые и затемняем наш слой до состояния когда проявятся детали на небе.
20. Тяжелый случай - съемка против солнца. Камера ошиблась с балансом белого, конвертер тоже. В Camera Raw бороться за правильные цвета можно очень долго. Но главное, что это придётся делать методом тыка - двигать ползунки и надеяться получить устраивающий результат.
21. Сейчас покажу как это делается в RPP. Основное отличие заключается в том, что изменение параметров конвертации я делаю не по принципу «авось красиво выйдет» и строго следуя поставленной цели. На самом деле изменил я всего лишь два параметра: Highlights recovery, чтобы вытянуть пересветы и добавил «тепла» с помощью параметра Cold/Warm. По гистограмме видим, что все поместилось в динамический диапазон, поэтому можно переходить дальше.
22. В Photoshop аналогично прошлому примеру дублируем слой и затемняем его кривыми до состояния, когда полностью проявятся облака. Но здесь у нас не ровный горизонт и трубы, которые затемнять не нужно. Пока у есть есть темный слой сделаем выделение всех предметов, которые нам не нужно затемнять и не будем это выделение снимать (можно его скрыть с помощью Cmd+H, чтобы не мешало).
24. В качестве разнообразия пример на камеру Canon EOS M. Кадр на базовых настройках в Camera Raw. Грусть, тоска, уныние. Внутрикамерный JPEG выглядит примерно также, только чуть контрастнее. Освещение в цеху лампами с разной цветовой температурой и в конвертере придётся повозиться с цветами.
25. Окей, открываем этот же файл в RPP на базовых предустановках. Обратите внимание, я вообще ничего не изменял из параметров! О какой обработке и корректировке идет речь? Сохранил и на публикацию. Вот так я и «обрабатываю» большую часть фотографий - открыл, посмотрел что всё ок, сохранил.
26. Пример для специалистов. Один и тот же кадр обработанный в Camera Raw (сверху) и RPP (снизу). Была попытка получить в Camera RAW те же цвета, что в RPP. Нет, это просто невозможно. Особенно если вы цените свое время, и не готовы сидеть и крутить ползунки конвертера от Adobe часами.
При первом знакомстве с RPP тяжелее всего даётся осознание того факта, что нельзя в реальном времени увидеть изменения от передвижения ползунков. Но потом понимаешь, что изменение конкретного параметра означает конкретный результат. Увеличить контраст - пожалуйста. Сделать теплее - запросто. И результат конкретного действия не требует корректировки баланса цветов, который стабильно нарушается при попытках делать конвертацию в Camera Raw. Я последовательно открываю отобранные файлы в RPP, в 90% случаев я сразу нажимаю на кнопку Save, в оставшихся 10% случаев я вношу необходимые корректировки и даже не нажимая apply для предварительного просмотра, снова нажимаю Save. Это настолько элементарно, что требует каких-либо пояснений!
Некоторые RAW-файлы из этой статьи для самостоятельного изучения.