Одного и того же кадра. При мультиэкспозиции матрица или пленка экспонируется несколько раз. Если говорить уж совсем просто — то камера «фотографирует» несколько раз, а в результате получается всего лишь одно изображение, при этом все отдельные фотографии совмещаются на одной. Как это выглядит — смотрите в примерах.

При создании снимка с помощью эффекта мультиэкспозиции сама очередь экспозиций (очередь фотографирований) действительно повторяется для одного и того же снимка на кассете пленки. В цифровой фотографии как таковой «чистой» мультиэкспозиции быть не может, так как исходным продуктом каждого снимка является цифровой файл с изображением. Но в то же время мультиэкспозиция на цифровых камерах реализована программно и достигается почти такой же эффект как и на пленке, а иногда куда лучше или хуже. В цифровых камерах мультиэкспозиция реализована с помощью объединения нескольких снимков в один , при этом камера может вносить или не вносить некоторые корректировки в наложение изображения. В данной статье больше затронута именно мультиэкспозиция на цифровые камеры, потому что опыта работы с пленкой у меня просто нет.

Вывод:

Мультиэкспозиция — отличный инструмент в руках фотографа , но как и любым другим инструментов, МЭ нужно научиться пользоваться. Некоторые фотографы тратят всю свою жизнь, чтобы стать мастерами в фотографии, сделанной посредством МЭ. МЭ в основном базируется на эффекте наложения снимков друг на друга , во многих камерах есть даже отдельная функция для МЭ, а если такой функции нет, то МЭ легко реализуется с помощью слоев в графическом редакторе. Используя МЭ можно создать довольно интересные и необычные фотографии.

Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Всё гениальное – просто. Это правило работает почти всегда, и монтаж видео – не исключение. Приёмы, которые неопытному взгляду кажутся чем-то невероятным и недосягаемым на самом деле создаются за пару минут. Если вы мечтаете постичь секреты обработки видео, обратите внимание на программу ВидеоШОУ . Этот современный софт разработан для того, чтобы облегчить освоение монтажа для новичков и значительно упростить работу для более опытных видеографов. Читайте статью, и узнайте больше о приёмах, которые сделают ваш первый ролик качественным и интересным.

6 золотых правил создания видео

Прежде, чем перечислять лучшие приёмы для обработки видео, обозначим ключевые правила хорошего видеографа.

• Не снимайте бездумно – построение кадра должно быть продуманным, а сюжет – понятным
• Включайте режим отображения сетки, чтобы следить за линией горизонта и общей композицией кадра
• Перед съёмкой настройте фокус, включите авто стабилизацию и выправьте баланс белого
• Не делайте слишком коротких или слишком длинных кадров, идеальная длительность ролика – 6-8 секунд
• Долгие планы и панорамы не снимайте с руки, используйте штатив или подручные средства
• Снимайте один и тот же объект с разных ракурсов и разными планами, чтобы выбрать удачный вариант

Зачастую не столь важно, на какую камеру вы снимаете, главное – что вы снимаете правильно

Любимые приёмы хорошего видеографа

Эти видеоэффекты – неизменная классика монтажа. Овладейте этими приёмами с помощью ВидеоШОУ – и вам не составит труда превратить отснятый материал в качественный профессиональный продукт.

• Плавные переходы между роликами

Хорошая склейка – незаметная склейка. Каждый раз, когда кадр слишком резко обрывается, используйте эффект растворения. Он «смешивает» два видеоклипа между собой, и переход становится более плавным и визуально приятным.

В ВидеоШОУ вы найдете коллекцию готовых переходов, которая включает десятки вариантов – только для создания эффекта растворения редактор предлагает около 50 пресетов. Выберите форму и направление анимации и примените к своему ролику.

В ВидеоШОУ вы сможете соединить видео эффектным плавным переходом одним нажатием кнопки

• Виньетирование

Зрение человека работает таким образом, что сначала мы смотрим на объект в центре, а потом изучаем содержание периферии. Воспользуйтесь этим – добавьте на видео виньетку. Круглое или овальное затемнение не только позволит добиться стильного винтажного эффекта, но и мгновенно направит внимание зрителя на нужный предмет.

В ВидеоШОУ добавить виньетку на ролик очень просто. Откройте в редакторе каталог масок и подберите ту, что будет выигрышнее смотреться на вашем ролике. Круглые, овальные, прямоугольные и даже в виде звезды или сердца – софт предлагает как универсальные маски, так и нестандартные для оригинальных экспериментов.

Размер и положение виньетки в ВидеоШОУ вы можете легко менять по своему вкусу

• Разделенный экран

Совмещение нескольких видео в одном кадре даёт возможность показать историю с разных точек зрения. Это не обязательно должны быть ролики, демонстрирующие один и тот же объект, но взаимосвязь между видео должна четко прослеживаться.

ВидеоШОУ позволяет совмещать в кадре любое количество роликов, главное – чтобы они смотрелись вместе гармонично и уместно. Добавьте видеофайлы в качестве отдельных слоёв и разместите их на монтажной области, отрегулировав размер. Если вы демонстрируете ролики одновременно, следите, чтобы их длительность была одинаковой. При необходимости обрежьте «лишнее». Если вы хотите, чтобы видео появлялись друг за другом, настройте анимацию с помощью ключевых кадров.

Видео могут быть расположены в кадре вплотную друг к другу или хаотично

• Наложение

Ещё один способ совместить два видео в одном кадре – наложить их друг на друга. Этот мощный эффект часто используют, чтобы подчеркнуть параллельность течения событий или, к примеру, передать мысли или воспоминания центрального героя. Выбирать материал для применения этого эффекта нужно осторожно – если композиция кадра в обоих роликах достаточно загружена, может получиться бессмыслица.

ВидеоШОУ предлагает несколько способов наложить одно видно на другое. Вы можете применить к ролику на верхнем слое маску из коллекции или же настроить его прозрачность во вкладке «Анимация» . Обязательно обрежьте длительность видеофайлов так, чтобы она была одинаковой в обоих случаях.

Вы можете добавлять ключевые кадры и настроить прозрачность видео так, чтобы она менялась по ходу ролика

• Стоп-кадр

Этот приём часто используют в трейлерах для усиления драматичности и заострения внимания на важном моменте. Видео замирает на одном кадре на несколько мгновений, а потом продолжается с новой интенсивностью. В идеале приём должен сочетаться ещё и с паузой в .

На создание такого кинематографичного эффекта в ВидеоШОУ уйдёт всего пара минут. Обрежьте видео в редакторе на важном моменте. При этом длительность показа слайда должна быть на 1-2 секунды длиннее, чем длительность выделенного отрезка. Дальше вам нужно будет ещё раз добавить исходное видео на шкалу слайдов и обрезать так, чтобы этот стоп кадр был началом ролика.

ВидеоШОУ позволяет регулировать длительность перехода – для данного приёма достаточно 1 секунды

Теперь вы знаете, что редактировать видео на профессиональном уровне намного проще, чем кажется! Всё, что вам нужно, – это и отправиться на поиски удивительных кадров.

При перераспределении времени в редакторе диаграмм по значениям, представленным на диаграмме «Перераспределение времени», можно определить, какой кадр в какой в момент времени воспроизводится, и управлять этим поведением. Каждый ключевой кадр «Перераспределение времени» связан со значением времени, которое соответствует определенному кадру в слое. Это значение представлено по вертикали на диаграмме значений «Перераспределение времени». Если включить перераспределение времени для слоя, After Effects добавит ключевой кадр «Перераспределение времени» в начальную и конечную точку слоя. Значения времени по вертикали для этих начальных ключевых кадров «Перераспределение времени» соответствуют их горизонтальному положению на таймлайне.

Добавляя дополнительные ключевые кадры перераспределения времени, можно создать сложное движение. При каждом добавлении ключевого кадра «Перераспределение времени» создается другая точка, в которой можно изменить скорость или направление воспроизведения. При перемещении ключевого кадра вверх или вниз на диаграмме значений изменяется кадр видео, который будет воспроизводиться в настоящий момент. After Effects затем интерполирует промежуточные кадры и воспроизводит видеоряд вперед или назад от этой точки до следующего ключевого кадра «Перераспределение времени». На диаграмме значений (если читать слева направо) растущий угол означает воспроизведение вперед, а убывающий угол - воспроизведение назад. Значение растущего или убывающего угла соответствует скорости воспроизведения.

Аналогичным образом значение рядом с названием свойства «Перераспределение времени» указывает на кадр, который воспроизводится в данный момент. Если перетащить маркер на диаграмме значений вверх или вниз, это значение изменится соответствующим образом и будет установлен ключевой кадр «Перераспределение времени» (в случае необходимости). При необходимости щелкните это значение и введите новое или перетащите значение, чтобы изменить его.

При перераспределении времени исходная продолжительность исходного видеоряда может стать недействительной, так как части слоя больше не воспроизводятся с исходной скоростью. При необходимости установите новую продолжительность для слоя до перераспределения времени.

Как и в случае с другими свойствами слоя, значения времени на диаграмме «Перераспределение времени» можно просмотреть в виде диаграммы значений или диаграммы скорости.

Если после перераспределения времени полученная частота кадров сильно отличается от исходной, то качество движения в слое может ухудшиться. Примените совмещение кадров, чтобы улучшить перераспределение времени для замедленного или ускоренного движения.

Однажды я набрел на пейзажные снимки сделанные на средний формат. До того как я увидел их меня не особо интересовал ландшафт как сюжет для фото, но увидев степень детализации среднеформатного пейзажного снимка я загорелся желанием приобрести что-то из подобной фототехники.

Первое на что упал мой взор - Любитель 166 , однако ознакомившись с мнением интеренет-экспертов и прочитав несколько обзоров на Любитель-166, отказался от этой идеи, так как я автоматически прировнял его к toy-камерам, вроде Diana и Holga.

Пластмассовый корпус и маленький объектив Любителя-166 – не внушали доверия.

Затем я обратил внимание на изделие завода «Арсенал». Не безызвестный фотоаппарат Киев-6с привлекал меня своей ценой и простотой концепции (так как она напоминала мне во всем конструкцию
мелкоформатных зеркальных фотоаппаратов). Не долго думая, взял за основу принцип «практика - главное», приобрел сей фотоаппарат. Отсняв пару пленок я стал тосковать по широкоугольному объективу и классическому соотношению сторон кадра.Фотоаппарат решено
было продать и купить что-то более существенное. Грамотных статей и обоснованных мнений было крайне мало, все только то и делали, что хвалили или же наоборот - не советовали иметь дело с бюджетными среднеформатниками. Пока я пытался вытянуть ценную объективную информацию с этого субъективного потока мнений, мне на голову свалилось предложение приобрести Киев-6с с прекрасным широкоугольником Мир-26б 45мм/3.5. Последним аргументом «за» было то, что у фотомашины затвор был переделан под кадр 6х4.5. В этот раз мне больше нравилась камера: соотношение сторон кадра было примерно 4:3, да и сам объектив весьма радовал меня.

Со временем, отсняв несколько пленок, я столкнулся с неприятностями. Первая неприятность - некоторые кадры были сформированы неполностью и правая часть уходила в черное. Я предположил что может быть это из-за морозной погоды затвор начало подклинивать, но потом увидел подобный дефект на пленке экспонированной в теплое время года. Сначала ума не мог приложить в чем именно здесь дело, но окончательно разобраться во всем мне помогло приобретение объектива Юпитер-36б 250мм/3.5. Первое о чем я подумал, держа эту масштабность в руках - выдержка должна быть не длиннее 1/1000 сек. Так и получилось отснять 16 кадров на сей телевик с максимально короткой выдержкой. Увидев негатив, понял, что есть огромный недочет конструкции затвора - все кадры имели тот же дефект. Не знаю, серийная это ошибка или нет, но мой фотоаппарат не единственный Киев-6с, у которого я наблюдал подобное.

Наложение кадров - еще один неприятный сюрприз, но этого можно избежать следуя простым правилам:

1. Взводить затвор непосредственно перед спуском;
2. Избегать тряски фотоаппарата.

Наложение кадров бывает настолько сильновыражено, что его успешно могли бы использовать любители ломографии(:

Правила простые и элементарные, но это в теории, на практике же дело обстоит иначе. Без взведенного затвора о кадрировании сюжета остается только догадываться - зеркало будет поднято, а в видоискателе воцарится тьма. Положив фотоаппарат в кофр и перевесив через плечо теоретически можно уменьшить сотрясание фотоаппарата. Но такое бережное отношение к фотоаппарату влияет на оперативность съемки. Так же есть большие сомнения по поводу эффективности кофра при сглаживании колебаний. Так что соблюдая два этих правила не всегда удается избежать наложения кадров. Здесь еще может быть проблема в толщине пленки и в диаметре катушек, на которых она намотана.

При увеличении изображения очень хорошо видно снижение детализации и раздвоение контуров объектов в резкости. На выдержке 1/125 при фокусном расстоянии объектива в 45мм – крайне неприятный сюрприз.

Для пейзажной съемки крайне важна максимальная детализация, чего Киев-6с обеспечить не сможет, так как имеет тяжелое зеркало, которое не оснащено функцией предподъема. При съемке с рук и со штатива шевеленка неизбежна, смещение фотоаппарата по-горизонтали обеспечит работа шторного затвора, а по-вертикали - хлопок зеркала. При выдержках от 1/30сек и до 1 сек. особо видна смещение камеры при отводе зеркала. Съемка со стационарных поверхностей (но не со штатива) помогает эффективно устранять эту проблему.

Зима - пора когда сюжетов становится намного больше. Снег, солнце и морозная погода
– основные факторы для создания хорошей пейзажной фотографии. Но мой фотоаппарат и тут
решил меня разочаровать – очень ненадежно работает затвор при минусовых температурах. Об
этом я и сам догадывался, принимая во внимание опыт съёмки в двадцатиградусный мороз на «Зенит-ЕТ».
Тогда у меня намертво заклинило затвор из-за примерзания шторок. С этой проблемой,
теоретически можно бороться не давая камере почувствовать резкие перепады температуры. На
практике же, сразу чувствуется неуверенная работа затвора в морозную погоду - слишком
много узлов в механизме взвода которые взаимодействуют между собой.

Вдоволь намучившись с фотоаппаратом, а с другой стороны, всё же познав средний
формат, делаю вывод о том, что при выборе техники подобного рода не стоит экономить.
Хороший фотоаппарат для съёмки пейзажа должен обладать:
центральным затвором (отсутствие шевелёнки, уверенная работа при минусовой
температуре)
предподъёмом зеркала (отсутствие шевелёнки, возможность снимать со штатива)
ручной перемоткой плёнки с фиксацией положения (предотвращение наложений кадра)

250 мм f 3.5, выдержка около 120 секунд. Kodak portra iso 160.

45 мм f 4.0 выдержка около 80 секунд. Kodak portra iso 160.

250 мм f 3.5 выдержка около 120 секунд при iso 160.

250 мм f 3.5 выдержка 65-66 секунд. Kodak portra iso 400.

45 мм f 8 при выдержке около 4х минут. ilford hp5 iso 400.

45 мм f 8 при выдержке около 4х минут. ilford hp5 iso 400.

Какие интересные эффекты можно применить при съёмке спортивного мероприятия? Как запечатлеть на одном фото все фазы движения спортсмена? Можно ли сделать такой кадр без применения программного обеспечения.

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 2000, F4, 1/800 с, 120.0 мм экв.

В реализации таких творческих задумок нам поможет мультиэкспозиция - эффект наложения нескольких кадров. Если в серии кадров будет неподвижный фон, а сам объект будет перемещаться, его изображение можно «размножить» на фото при помощи мультиэкспозиции. Сколько снимков сделаем, столько изображений и наложится друг на друга.

Для съёмок я выбрал выступление мотоциклистов в рамках шоу «Do Damage Монстр Мания». Мотофристайл - это зрелищный вид спорта, который очень интересно фотографировать.

Чтобы качественно фотографировать динамичные сюжеты, пригодится фотокамера с хорошим автофокусом и достаточно быстрой серийной съёмкой. Будет лучше, если фотоаппарат даёт мало цифрового шума при съёмке на высоких значениях ISO. Ведь часто такие выступления проходят при слабом освещении. Я фотографировал на Nikon D810: он хорошо сочетает в себе все вышеперечисленные свойства, а также имеет функцию мультиэкспозиции.

Поскольку я снимал с трибун и находился достаточно далеко от мотоциклистов, незаменимым оказался телеобъектив. Он позволил достаточно крупно показать на фотографии наших героев. В качестве телеобъектива я использовал Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor. Он достаточно быстр, резок и компактен. Также оптимальным вариантом станет его более светосильный «старший брат» Nikon AF-S 70-200MM f/2.8G ED VR II Nikkor.

Как снимать спортивные мероприятия? Напомним основные рекомендации по параметрам съёмки. Главное - достаточно короткая выдержка, чтобы наш стремительно двигающийся объект съёмки не смазался. Выдержка подбирается опытным путём в зависимости от скорости движения. Для этой съёмки я выбрал выдержку в 1/800 с. Остальные экспопараметры - светочувствительность и диафрагма (обычно она остаётся открытой) - подбираются под выбранный показатель выдержки.

Итак, как же сделать кадр с наложением изображений? Для начала нам нужно зафиксировать аппарат, чтобы фон на всех фото оставался неподвижным. Иначе на итоговом кадре он окажется смазанным, получится эффект, напоминающий «шевёленку». Добиться полной неподвижности камеры можно с помощью штатива. Это в идеале. Но он не всегда есть под рукой. Для относительно надёжной фиксации фотоаппарат можно просто опереть на какие-то неподвижные поверхности. Я, например, просто прислонил камеру к перилам. Теперь, когда камера зафиксирована, остаётся лишь сфокусироваться, включить серийную съёмку и сфотографировать трюк мотоциклиста от начала и до конца. Кстати, точно сфокусироваться на движущемся объекте поможет следящий 3D-автофокус, который присутствует даже в любительских аппаратах уровня D5300. При его использовании достаточно один раз сфокусироваться на объекте, а дальше автоматика сама будет следить за его перемещениями в кадре.

Что касается наложения кадров, то его можно реализовать разными способами. Разумеется, такой же эффект достигается при обработке фотографии в Adobe Photoshop. Самый простой способ - открыть все снимки серии в одном файле (как слои), а потом с помощью «ластика» сделать видимым мотоциклиста каждого слоя. Алгоритм прост:

4. Проделываем пункты 2 и 3 заново для следующего слоя.

Так, постепенно стирая нужные участки на каждом слое, мы сделаем видимыми все фазы движения на одной картинке. Отметим, что этот вариант обработки нельзя назвать мультиэкспозицией (полным соединением нескольких экспозиций). Это коллажирование в чистом виде.

Если же вы снимаете на более продвинутые модели фотоаппаратов Nikon (начиная с модели Nikon D7100 и новее), можно обойтись и без компьютерной обработки. Ведь в этих фотокамерах есть два очень интересных режима, позволяющих накладывать изображения друг на друга. При этом их можно применять при съёмке в RAW. Первый режим называется «мультиэкспозиция».

Включение мультиэкспозиции в меню Nikon D810.

Выбрав этот режим, мы сможем сделать серию до 10 кадров, а фотокамера в реальном времени склеит их в один. Поскольку мы никак не можем управлять наложением кадров друг на друга (например, выбирать их позицию друг относительно друга), это самая «честная» мультиэкспозиция (какой она была во времена плёночных фотокамер). Эту возможность оценят любители творческой фотографии, скептически относящиеся к любой постобработке изображений, коллажированию. Однако этот режим неудобен для наших целей тем, что количество экспозиций ограничено всего десятью кадрами.

При этом на карте памяти не будут сохраняться отдельные кадры серии, останется только склеенный вариант. С одной стороны, не будет доступа к исходным кадрам (если вы захотите их использовать отдельно, без наложения), с другой стороны, экономится место на флешке (чем меньше файлов на неё сохраняется, тем больше места останется для дальнейших съёмок).

Второй способ - применение функции «Наложение изображений». Это та же мультиэкспозиция, но выполняемая уже после съёмки: мы сможем выбрать нужные нам кадры и соединить их друг с другом. Причём можно выбирать и степень их смешивания друг с другом: один кадр можно наложить сильнее, а другой - слабее. Сложность этой опции заключается в том, что за один раз можно склеить только два кадра. Зато в несколько заходов можно объединить неограниченное число фотографий: склеиваем сначала два первых кадра, потом прибавляем к ним ещё один и так далее. Ниже показан пример склейки двух фотографий в одну.