Чтобы получать яркие и сочные фотографии достойного технического качества при хорошем освещении фотографам чаще всего не требуется какого-то особого фотооборудования для работы. Даже не обязательно снимать профессиональной фотокамерой, можно обойтись любительским компактом, также для определенных целей подойдет и встроенная в телефон камера. Но что делать, если нужно фотографировать при недостаточном или очень слабом освещении? Чаще всего при таких условиях качество фотоснимков страдает в значительной степени. Почему такое происходит?

Свет является основополагающим элементом в фотографии, поэтому, когда на светочувствительный элемент матрицы фотоаппарата попадает недостаточное его количество, изображение получается низкого качества, размытое и с нечеткими границами. Естественное решение в данной ситуации будет - применение накамерной вспышки. Следует только учитывать, что использовать ее нужно с умом, так как в условиях со слабым освещением вспышка создает мощный интенсивный поток света, который может слишком сильно осветить снимаемые объекты, сделать их чрезмерно яркими, создаст жесткие тени и сделает фон неестественно темным. Подобное освещение уничтожит любую идею снимка, сделает его непригодным для демонстрации, да и любого иного применения, кроме того, чтобы выбросить в корзину с мусором.

Хорошим решением при съемке с плохим освещением будет использование выносной накамерной вспышки. Сейчас они выпускаются разными производителями, под все системы и предназначены для разного уровня подготовки фотографа. позволяет управлять светом, направлять поток в нужную сторону, например, вбок или в потолок, создавая таким образом мягкое рассеянное освещение, которое плавно окутает объект съемки и позволит получить снимок высокого технического качества.

Если нельзя использовать вспышку

Применение вспышки, несомненно, при определенных условиях позволяет улучшить качество фотоснимков, однако бывают ситуации, когда использовать вспышку запрещается. Например, многие картинные галереи и музеи не разрешают фотосъемку со вспышкой, на детских праздниках и мероприятиях использовать данный аксессуар нужно аккуратно. На некоторых спортивных соревнованиях нельзя даже шуметь, не то что пользоваться фотовспышкой. Например, когда проходит игра в шахматы, бильярд или даже покерный турнир, фотографам нельзя использовать фотовспышку, чтобы не мешать игрокам, не отвлекать внимание неожиданным ярким светом.

Во время покерного турнира игроки максимально сосредоточены на процессе и любой внешний шум, даже от срабатывания фотовспышки, может повлиять на итог встречи. Устроители подобных соревнований просят фотографировать в беззвучном режиме фотокамеры и не применять дополнительно никакого освещения, чтобы обеспечить игрокам максимально удобные условия.

При фотосъемке вечерних пейзажей вспышка практически бесполезна, за исключением случаев, когда вы намерены снимать тени или в контражуре. При многих условиях фотографы должны уметь настроить свое фотооборудование, чтобы получить качественные фотоснимки без дополнительного освещения.

Начинающие фотографы, как правило, не всегда знакомы с секретами мастерства, которые позволяют снимать в помещении или при плохом освещении на улице, используя подручные средства и технические возможности фотокамеры. На специализированных форумах профессионалы и опытные пользователи, как правило, делятся многими советами, также стоит проработать фотоуроки на тех фоторесурсах, которые специализируются по данному вопросу. Но давайте посмотрим на некоторые нюансы фотосъемки при плохом освещении и узнаем несколько приемов, которые помогут в сложной ситуации.

Как улучшить качество фотографий при плохом освещении

Самый простой вариант получения необходимого количества света на светочувствительный элемент - увеличение значения . Различные фотокамеры имеют разное предельное значение, конечно же, фотограф может отталкиваться только от того, что доступно его фотоаппарату. Следует помнить, что при увеличении значений ISO появляется цветовой шум на изображении, от которого довольно сложно избавиться при постобработке снимка. Чем больше будет размер изображения, тем виднее будет цифровой шум из-за больших значений ISO. Именно поэтому одно из самых распространенных правил фотографии гласит, что следует использовать максимально низкие значения ISO при съемке.

В темных помещениях с приглушенным светом, таких как концертный зал, казино, бар или ночной клуб, безусловно, придется использовать практически максимальные значения ISO, что может отразиться на конечном результате. Избежать подобного поможет использование светосильных объективов, значение диафрагмы которых может равняться f/1,2-1,8. Чем больше можно открыть отверстие диафрагмы, тем меньше выдержка нужна для правильного экспонирования кадра.

Правильно подобранная экспопара позволяет получить фотографии отличного качества, с хорошо проработанным фоном, четкими объектами съемки, оптимальной глубиной резкости.

Какие еще существую способы улучшения фотографии

Чтобы фотографировать при слабом освещении можно использовать , когда появляется возможность держать открытой диафрагму столько времени, чтобы на светочувствительный элемент попало достаточное количество света для правильной экспозиции. Важно понимать, что такой метод подходит в основном для статичной фотосъемки - пейзажей, городской архитектуры и т.п. Оптимальными значениями считаются выдержки в пределах от 1/60 секунды.

При длительных выдержках пригодится или монопод. С его помощью предотвращается естественное дрожание камеры, не будет размытия изображения и можно подобрать наилучшие для проработки всего изображения значения экспозиции.

При съемке со штатива при недостаточном освещении и использовании длительных выдержек стоит пользоваться еще одним простым, но немаловажным аксессуаром - спусковым тросиком или таймером спуска затвора. Вы сможете избежать практически любых колебаний камеры, что приведет к улучшению технического качества фотографий. Бывает такое, что штатива нет под рукой, тогда камеру устанавливают на любую устойчивую поверхность, удаленный спуск затвора поможет в такой непростой ситуации справиться с поставленной задачей.

Чего не стоит делать при фотографировании в слабоосвещенных местах

При плохом освещении не стоит использовать зуммирование. При необходимости следует ближе подойти к объекту съемки. В сложных световых условиях чаще всего ручная настройка поможет получить правильную экспозицию. Например, в некоторых моделях фотоаппаратов в автоматических режимах есть, так называемый, ночной режим фотографии. Пользоваться им стоит с осторожностью, так как фотокамера не имеет глаз, она просто вычислит самый светлый участок, что находится в видоискателе и по нему произведет экспонирование. Это значит, что в результате вы получите провалы в тенях и слишком светлое и яркое изображение на переднем плане.

И конечно же, напоследок хочется посоветовать делать несколько пробных снимков перед тем, как приступать к основной съемке. Экспериментируя с разными настройками, фотограф принимает решение о том, какую коррекцию следует использовать в той или иной ситуации. Чтобы понимать это - изучайте досконально возможности своей фотокамеры, прислушивайтесь к советам бывалых фотографов и как можно больше фотографируйте! Только такой комбинированный подход быстро приведет вас к видимым результатам и получению качественных фотоснимков.

Получать яркие, четкие фотографии при хорошем естественном освещении может фотограф с любым уровнем подготовки, даже если он снимает на обычную «мыльницу». Совсем по-другому ситуация обстоит при съемке в условиях недостаточного или слабого освещения. Нужно ли лишний раз говорить о том, какую роль играет свет в фотографии. Некоторые начинающие любители фотографии искренне полагают, что залог качественных, резких снимков при слабом освещении – это использование продвинутой, более дорогостоящей камеры.

Однако как показывает практика, ни высокое разрешение матрицы фотоаппарата, ни встроенный стабилизатор изображения, ни многократный зум никак не помогают при необходимости получения качественных, четких фотографий в условиях низкой освещенности. То же самое касается и использования вспышки, которая зачастую не приносит желаемого результата. Сегодня пойдет речь о том, как же улучшить качество своих фотографий при съемке в условиях недостаточного освещения без вспышки.

Дворец каталонской музыки, ФР 52 мм, F3.5, ISO 800, 1/20 c

Почему при слабом освещении снимки получаются плохими?

Прежде чем подробно поговорить о том, какие способы улучшения качества фотоизображений существуют при съемке в условиях слабого света, нужно сказать самое главное – почему же в подобных ситуациях фотографии получаются такими не качественными и плохими? Действительно, зачастую при съемке на улице ночью или при свете тусклой лампочки в закрытом помещении фотографии выглядят смазанными и не четкими. Все дело в том, что свет играет определяющую и наиболее важную роль в фотографии. Если на светочувствительную матрицу Вашего фотоаппарата попадает недостаточно света, то, скорее всего, Вы получите снимки неудовлетворительного, плохого качества.

Что же делать в такой ситуации? Выход напрашивается сам собой – использование вспышки. Практически все современные цифровые фотоаппараты оснащены встроенной вспышкой, которая, казалось бы, как раз и предназначена для подобных ситуаций. Но, на самом деле, применение вспышки зачастую приводит к нежелательным и неприятным эффектам. Ведь вспышка при слабом освещении сцены – это как световой взрыв, который приводит к тому, что объекты, которые Вы хотите сфотографировать, будут освещены в кадре слишком ярко, жестко, и потому будут выглядеть неестественно.

Встроенная вспышка просто «уничтожает» всю идею снимка жесткими и глубокими тенями или, наоборот, засвеченными участками. Передний план может выйти на фотографии достаточно плоским, в то время как задний фон окажется недостаточно проработанным. При этом фотографии, сделанные при низкой освещенности без использования вспышки, выглядят куда более естественно и красиво. Разумеется, такого результата можно достичь только при правильном подходе к процессу съемки и наличии у фотографа соответствующих навыков.

Дворец каталонской музыки — сцена, ФР 52 мм, F4.5, ISO 800, 1/15 c

В некоторых случаях использование вспышки вообще нежелательно, поскольку вспышка может испортить естественное освещение сцены или испугать объект в кадре. Во многих музеях и галереях съемка со вспышкой запрещена, при этом в выставочных залах ситуация с освещением далеко не идеальная. А при фотографировании вечерних пейзажей вспышка вообще может оказать фотографу медвежью услугу. В этой связи приходиться задумываться над тем, как улучшить качество фотографий без использования вспышки, то есть другими средствами. И здесь существует только один вариант – поймать как можно больше световых потоков в оптическую схему камеры. Чем больше света окажется на поверхности светочувствительного сенсора, тем больше вероятность получения качественного, яркого кадра.

Улучшаем качество фотографий при съемке без вспышки

Современная цифровая фотография предлагает нам несколько способов, направленных на то, чтобы матрица камеры захватила как можно больше света:

— Настройки чувствительности ISO

Пожалуй, самый простой и логичный способ – поднять чувствительность ISO в настройках цифрового фотоаппарата. От этого параметра зависит, сколько света попадет на чувствительный сенсор. Значение ISO можно выжать до максимума, но проблема состоит в том, что высокая чувствительность, хотя и позволяет захватить больше светового потока, но одновременно увеличивает вероятность проявления шумов на фотографии. В этой связи рекомендуется не выкручивать сильно ISO, а поднять значение чувствительности до оптимального уровня для Вашей камеры. Это может быть, например, 400 или 800 единиц ISO при слабом освещении.

Вы, возможно, получите небольшой шум на снимках, но его легко можно будет удалить с помощью программных средств постобработки. Подъем ISO –оптимальное решение при фотографировании в темных закрытых помещениях или в концертном зале. Также корректировка настроек чувствительности будет целесообразной при съемке движущихся объектов в условиях слабого света.

Фонтан Треви, ФР 27 мм, F5.6, ISO 100, 2 c

— Оптика и диафрагма

Если Вы довольно часто снимаете в условиях низкой освещенности, то стоит приобрести хороший светосильный объектив. Оптика с диафрагмой f/1,4 – 1,8 позволит более качественно фотографировать при слабом свете. Открытие диафрагмы является одним из способов решения проблемы недостатка света в кадре. Желательно, если это позволяет фототехника, открыть диафрагму на максимум. Благодаря этому на чувствительный сенсор фотоаппарата попадет больше света, что обеспечит получение более качественных, светлых снимков.

Чем больше Вы открываете отверстие диафрагмы, тем меньшая выдержка потребуется для правильного экспонирования кадра. Лучше всего перейти в режим приоритета диафрагмы, чтобы иметь возможность вручную устанавливать подходящие значения. Например, f/2,8 или f/1,4. Открывая на максимум диафрагму, будьте осторожны, поскольку в этом случае повышается риск того, что яркие объекты в кадре окажутся слишком размытыми, а задний фон и слабо совещенные предметы останутся плохо проработанными. Так что здесь, как и в случае со светочувствительностью, также требуется найти наиболее правильное значение.

— Длинные выдержки и штатив

Еще один способ съемки в условиях слабого света – это использование длинных выдержек. Правда, этот вариант целесообразен исключительно при съемке неподвижных предметов или пейзажей в сумеречное время. Оптимальное значение выдержки определяется особенностями освещения сцены и обычно колеблется в районе от 1/60 до 10 секунд. При подборе выдержки стоит ориентироваться на средне освещенные предметы в кадре. Используя длинные выдержки, оставляйте настройки светочувствительности ISO на минимуме, чтобы исключить появление шумов.

Длинные выдержки, конечно, потребуют от Вас использования штатива. Это необходимо, чтобы избежать смазанности кадра вследствие малейших движений фотокамеры. Также рекомендуется обзавестись спусковым тросиком или воспользоваться таймером спуска затвора, чтобы исключить любые движения фотоаппарата. Если штатива под рукой не оказалось, то можно просто положить фотоаппарат на бордюр, перила или землю, плотно обхватив корпус камеры обеими руками. Главное – обеспечить максимальную неподвижность камера во время экспонирования кадра.

Выбрав один из вышеупомянутых способов. Вы сможете обеспечить попадание на матрицу достаточного количества света, чтобы фотография получилась приемлемого качества. Стоит упомянуть и о еще несколько практических советах, касающихся того, как снимать при слабом свете без вспышки.

Universita’ degli Studi di Roma La Sapienza, ФР 27 мм, F3.5, ISO 100, 4 c

Во-первых, старайтесь не использовать цифровой или оптический зум. Он уменьшает количество света, попадающего на матрицу, что негативным образом отражается на качестве фотоизображения. Особенно это касается цифрового зума. Если существует необходимость в приближении объекта, лучше подойти к нему ближе, нежели использовать зум.

Во-вторых, даже если на Вашем фотоаппарате присутствует так называемый «ночной режим» съемки, лучше отказаться от него и воспользоваться полуавтоматическими или ручным режимом. Это позволит Вам получить большую свободу творчества, достичь лучших результатов при съемке в условиях слабого света и одновременно досконально изучить возможности своей камеры. Если выставить ручные настройки правильно в соответствии с характеристиками освещения, то могут получиться действительно качественные и необычные результаты. Попробуйте вручную выставить выдержку и диафрагму, используйте точечный замер экспозиции, скорректируйте настройки ISO и баланса белого. Также в условиях низкой освещенности целесообразно снимать в RAW-формате для сохранения максимума деталей. Благодаря этому Вы получите больше возможностей для исправления мелких дефектов фотоизображения и корректировки результатов в графическом редакторе.

В-третьих, если Вы фотографируете при слабом свете, обязательно сначала сделайте несколько пробных снимков с разными настройками и в разных режимах, чтобы понять, как достичь более качественного фото. Также можно сделать кадр со встроенной вспышкой, чтобы сравнить его с фотографиями, полученными при помощи изменения ручных настроек (увеличения ISO, открытия диафрагмы или длинные выдержки). Сравнивать отдельные кадры можно прямо на ЖК-дисплее, воспользовавшись функцией масштабирования. Иногда фотография, снятая с использованием встроенной вспышки, может оказаться более приемлемой по качеству. Например, в тех случаях, когда задний фон для Вас не играет особой роли, важно лишь, чтобы объект съемки оказался хорошо освещен.

Итак, для того, чтобы получить более качественные изображения при слабом освещении без использования вспышки, Вам придется сделать так, чтобы как можно больше света попало на матрицу фотоаппарата. Для этого можно повысить чувствительность сенсора, максимально открыть диафрагму или использовать более длительные выдержки, установив камеру на штатив или надежную опору. Вы непременно улучшите качество своих фотографий при низкой освещенности, а отдельные мелкие дефекты изображения всегда можно убрать с помощью специализированного программного обеспечения.

Съёмка в помещении всегда довольно индивидуальна. Кому то нужно красиво снять ребенка до года, а кому спортивную борьбу на соревнованиях. При всем разнообразии задач, возьму на себя ответственность разбить их на две группы: со вспышкой и без. Сразу оговорюсь, что здесь и далее «вспышка» это внешняя цепляемая на камеру электронная вспышка.

Начнем со случая, когда вспышки нет

Случай этот, наверно будет наиболее частый и рассмотрим его подробнее. Вспышки может не быть по разным причинам. Вам жалко на нее денег, вы забыли вспышку дома, у вспышки разрядились аккумуляторы и т д…
Первым делом осматриваем место съемки. Экспонометр камеры, а с приходом опыта и глаз, позволяют определить откуда приходит свет в помещение. Вариантов и здесь немного – либо окно, либо лампы. На самом деле и тот и другой вариант граничит с реальностью. Поэтому будем, что называется, выкручиваться из ситуации. Чаще всего на лампы надеяться не приходиться – если это конечно не специальные осветители. Лучшее что мы можем выжать из искусственного освещения это подсветка фона. Одновременно освещать сюжетно важную часть лампами и дневным светом от окна нежелательно. Если объект съемки возможно каким либо образом переместить поближе к окну, то нужно максимально это сделать. Буду сразу моделировать реальные ситуации.

Например, вы снимаете грудного ребенка. Нужно уговорить родителей пододвинуть кроватку или стол для пеленания к окну. Если вы сами родитель, то вам и уговаривать никого не надо. Сам факт передвижения к чему-то яркому удивит малыша и вызовет яркие эмоции. От вас ждут фотографии, а не высокохудожественное выделение резкостью уха или глаза… это я про ГРИП. Светосильные объективы это очень хорошо, но в нашем случае открытые дыры 1.4-1.8-2-2.8 годятся ограниченно. Уже вижу как цитируют последнее предложение и прикладывают потрясающие снимки на диафрагме 1.2.,))) поэтому напомню, что у нас тут кружок для начинающих и наша цель технически совершенные снимки. Итак, наша рабочая диафрагма 4. Ставим камеру в режим приоритета диафрагмы. Саму диафрагму на 4-ку. Чувствительность для начала ISO400. Делаем первый замер по лицу ребенка. Для этого максимально приближаем камеру к лицу малыша и не дожидаясь пока схватит автофокус, смотрим на предложенную выдержку. Ну, что там? Если экспонометр камеры предлагает вам что-то типа 1/60с-1/125с, то все в порядке. Чтобы не соврать, сходил к окну: сегодня пасмурный день, при ИСО400 и диафрагме 4, экспонометр определяет 1/80с. Теперь очень важный момент!!! Переводим камеру в ручной режим «М» и прибиваем и выдержку и диафрагму, соответственно 4 и 1/80, не забываем проверить ИСО 400. Нужно это в первую очередь для того, чтобы ни вы, ни экспонометр (ведь на фоне темная комната) не отвлекались во время съемки.

Со временем, уже с опытом вы дойдете и до того, что для съемки автофокус тоже не нужен, т к он цепляется не туда куда укажешь и что самое главное – он ворует время….. а неповторимые кадры уходят. Но пока снимайте с автофокусом! Основные параметры выставлены, теперь снимайте.

После, просматривая полученные снимки, может возникнуть ощущение что света с одной стороны объекта катастрофически не хватает… В следующий раз, а детей снимают постоянно, захватите с собой на съемку отражатель. Не призываю покупать готовый, вы его сами потом купите. Для начала можно изготовить отражатель самому. Материал основы любой – оргалит, пенокартон, пластик, дальше сами додумайте, но не вздумайте в магазине покупать этот материал, готовый отражатель стоит 500 рублей, так что для ленивых проще купить фирменный. Размер отражателя для подсветки грудного ребенка – не менее 30х45. Теперь в руки клеящий карандаш и алюминиевую фольгу. Фольга для запекания продается хозмагах, еще можно обязать домашних сладкоежек не выкидывать фольгу от шоколадок. Отражатель ставим параллельно окну. Если малыш совсем маленький и обитает на нижнем уровне, то просто приставляем отражатель к решетчатой стенке кроватки. На первый взгляд, бесполезная затея с отражателем, света добавляет самую малость,… однако, при просмотре снимков его пользу не заметить трудно. Так, детей сняли.

Спортивная фотосъемка в зале.

Теперь следующий пример.
Как и просили – съемка борьбы в спортзале. Начинаем с главного — с задачи. Если задача репортаж с места проведения соревнований или тренировки, то результатом должны быть напечатанные фотографии или маленькие превьюшки для сайта клуба. И в том и в другом случае нас вполне устроит чувствительность ИСО 800. Оглядываемся вокруг и ищем источник света. Чаще всего это небольшие окна на высоте и свет от люминесцентных ламп. И чаще всего, доля люминесцентного света намного больше.

В любом случае, если дневной хоть какой-нибудь и есть его надо использовать, если он совсем никудышный, то его надо просто учитывать и не снимать напротив окон. Итак, точку съемки нашли, ИСО800 поставили. ГРИП важен, поэтому снова нас выручает диафрагма 4. Теперь ищем кого-нибудь в серой футболке. Сами участники не подходят, потому как белые кимано (извиняюсь если не так назвал) неудачны для определения экспозиции. Если никого нет — ни в серой, ни в зеленой — то ткните экспонометром кому-нибудь в лицо, в конце концов себе… Если вышло что-то в районе 1/60с — то уже неплохо. Хотя и не так уж хорошо. В борцовых видах спорта есть моменты, а они как раз и интересуют в плане протоколирования, когда участники замирают на мгновенье. Поклоны перед боем, поднятие руки победевшего судьей… вообщем если вы «в теме» то наверняка сами знаете эти моменты. Так вот они и спасут нас от недостатка света.

Огромную помощь окажет если не штатив, то какой-нибудь спортивный причиндал типа козла, барьера для бегунов, ну и т д… оглянитесь вокруг. Ну а если замеры вас расстроили и выдержка предлагаемая камерой 1/8-1/15, то выручит только нечестный способ «постановка». Идете после тренировки к организатору и говорите: «Если нужны фотографии, то прошу бойцов вернуться для съемки». Вот тут главное не облажаться, потому как постановочных фотографий будут ждать все. Обязательно штатив или что-то куда можно поставить камеру. Попросите тренера поставить ребят в наиболее яркие позиции, предупредите всех, что выдержка длинная. Громкое: «Внимание!» и через секунду нежно спустите затвор. Лишние дубли конечно не помешают. Обязательно принесите людям напечатанные фотографии, какие бы не получились, иначе потом с вами никто в театр играть не захочет.

Съемка со вспышкой

Начну сурово. В помещении очень снимать со вспышкой. В помещении обычно огромный недостаток света и вспышка выручает. Вспышки у всех разные, как пользовать непосредственно каждую модель я не расскажу, но отправлю к инструкции.

• Не пыхайте «в лоб», прощение этому методу только в случаях, когда объект находится дальше 6-8 метров… и то, пыхая в лоб в таком случае мы, пытаемся выжать из вспышки всю ее мощность. Проблемы, возникающие при вспышке в лоб всем знакомы – жирные блики на лице, ужасные тени, красные глаза… все это мы видим на картинках с мыльниц. Не превращайте свою зеркальную камеру в мыльницу. Именно поэтому использовать встроенную вспышку нужно в очень редких случаях.
• При низких (3м) белых! потолках, лучшим решением для семейно-бытовых сюжетов будет пых вверх. Стены в качестве отражателей, конечно, тоже интересны… но они редко бывают белого цвета и обязательно внесут свой вклад в цветовой баланс фотографии.
• Если у вас автоматическая вспышка типа E-TTL, вполне можно надеяться на автоматику. При съемке в помещении смело: выдержку 1/200с., диафрагму в зависимости от вашей задумки, если вспышка мощная, то ИСО100, все это в ручном режиме «М». И не надо ничего городить в «зеленой зоне», и режимах с приоритетами!

Пример из реальной съемки в помещении. Задача – дети в комнате, вечер, света из окна нет. Устанавливаем: ИСО 100, диафрагма 5,6 (так как загнать детей в совсем маленькую ГРИП проблематично), выдержка 1/200с. Вспышка направлена в белый потолок. Экспозамер центровзвешенный.

Остается только не забывать держать камеру ровнее, и если выбираете ракурс сверху «дети на полу» голову вспышки переориентировать в потолок.
Вообще со вспышкой обычный любитель разбирается довольно быстро. И вопросов на эту тему мало.

Пробуйте и все получится! Удачных снимков!

Как работать со вспышкой на репортаже? Всё что нужно знать для съёмки красивого репортажа.

С построением кадра все более-менее понятно - законы композиции едины для всех жанров, а правильную экспозицию можно выставить просто эксперементальным путем.

А вот со вспышкой все несколько сложнее - начинающим фотографам не понятно, какие настройки выставить на вспышке и в каком режиме снимать.

Как раз об этом мы поговорим сегодня - о работе со вспышкой на репортажной съемке.

Многие начинающие фотографы вообще не используют вспышку на репортаже. Просто потому, что они не понимают, как с ней работать. Ведь намного проще использовать только естественное освещение.

Скажу сразу: вспышка на репортаже - штука необходимая. Так же, как без камеры и оптики, без вспышки репортажный фотограф просто не сможет качественно провести съемку.

В посте «Как выбрать вспышку» мы уже писали об основах выбора вспышки, а в моей прошлой статье «Оборудование репортажного фотографа» я рассказал об аксессуарах для вспышки. Если вам интересно узнать про софт-боксы, отражатели, бустеры и стробофреймы - вам туда.

Сегодня мы поговорим именно о практическом использовании вспышки на репортаже.

На съемке

Итак, вы приехали на мероприятие, до мероприятия еще полчаса, есть время «пристреляться».

Для начала разберемся с режимами работы вспышки.

На репортаже, как правило, используется два режима:

TTL

У Никона TTL система называется i-TTL, у Кэнона e-TTL.

Суть одна - камера сама выставляет мощность вспышки, исходя из анализа освещенности кадра. Практически универсальный режим, подходящий для большинства съемочных ситуаций.

Ее главный минус - если в кадре много белого или черного цвета, вспышка может выдать слишком слабый или чрезмерно сильный пых. Но это связано не с работой вспышки, а со сложностью анализа кадра.

Решается эта проблема ручным корректированием работы TTL вспышки.

С опытом вы будете уже заранее предвидеть ситуации, когда необходимо в ручную изменить мощность вспышки.

В кадре 4 мужчины в черных фраках?

Смело ставим мощность вспышки на ступень-полторы меньше.

Ведь камера воспринимает обилие черного цвета в кадре как «темноту» картинки и дает более мощный пых, полностью высвечивая черные фраки и страшно пережигая лица людей.

Аналогично с группой девушек в белых платьях или человеком на фоне белой стены в светлой одежде - вспышка в TTL режиме будет давать более слабый пых, чем обычно, поэтому полступени-ступень мощности можно смело «задрать»

Ручной режим

Работа в ручном режиме (manual) требует определенного опыта в репортажной съемке и хорошего чувства кадра.

Среди моих друзей-репортажников есть фотографы, которые постоянно снимают со вспышкой в ручном режиме, но, на мой взгляд, с «ручником» стоит работать лишь в некоторых ситуациях.

Прежде всего ручной режим удобен для съемки в «статичных» условиях. Типичный пример - фотосъемка конференций: все объекты съемки сидят на одних и тех же местах, практически неподвижно, условия освещения не меняются, и можно спокойно выставить мощность вспышки в ручном режиме.

Очень часто в manual режиме работают фотографы, которые держат вспышку в руке «на выносе» (об этом чуть ниже). Когда фотограф держит пыху в руке, условия по сути так же неизменны, и можно спокойно работать на ручных настройках.

Но начинающим фотографам я бы не советовал на ответственных съемках переключаться в manual. На репортаже самое главное - не упустить хороший кадр, а работая в ручном режиме, без опыта съемок очень просто «запороть» фотографию.

С режимами съемки разобрались, но это только полдела. Самое главное в работе со вспышкой - получить красивое освещение в кадре.

Почему, снимая на мыльницу, получаются такие ужасно скучные, плоские кадры?

Все очень просто - вспышка работает «в лоб». То есть свет от вспышки светит прямо на людей в кадре и как результат - нет «светового рисунка» и объемной картинки, а лишь убогий плоский свет.

Поэтому главное правило съемки со вспышкой - работайте с отраженным светом .

Направьте вспышку в потолок или на стену - пусть свет отразится от нее и «ляжет» на людей в кадре.

Объемный свет - залог хорошего репортажного кадра

Вы сразу заметите, насколько кадр становиться интереснее с отраженным светом.

Что делать, когда отражаться не от чего?

Есть два варианта:

1) Пыхать «в лоб» , а потом добавить жизни в кадр обработкой (особенно хорошо помогают инструменты типа Shadow/Highlights). Но это ужасный выход из ситуации, так как свет в любом случае будет плоский.

2) Снимать «на выносе» . Многие фотографы пользуются этим приемом: надевают большой софт-бокс или «лопух» на вспышку, подключают к камере синхрокабелем и держат на вытянутой руке сверху-слева. Таким образом они сами ставят свет на объекты съемки.

У этого способа есть один главный минус - действительно хорошо он работает только для крупных планов, групповой портрет таким образом освещать большого смысла нет.

Как я уже писал в статье про аксессуары для вспышек , все «банки фонга», лопухи и прочие отражатели с рассеивателями могут помочь в помещении, но ждать от них чуда точно не стоит.

Со съемкой в помещении разобрались: если возможно - работаем вспышкой на отражение, плохие условия - лупим «в упор» или берем вспышку в руку.

Теперь поговорим о том, что делать с пыхой на улице.

На улице

Многие начинающие фотографы уверены, что вспышка на улице вообще не нужна. Это не совсем так. А точнее - совсем не так. Вспышка нужна, просто использовать ее нужно с умом.

По большей части вспышку на улице используют в двух случаях:

1) Чтобы подсветить тени на лицах людей в кадре

На улице «лопухи», рассеиватели и прочие насадки на вспышку практически бесполезны. Чтобы подсветить тени, можно смело лупить «в лоб».

2) При съемке против солнца

Съемка против солнца - классический прием использования вспышки на улице.

Поскольку сегодня мы говорим про работу со вспышкой на репортаже, обязательно нужно рассказать о двух вещах: радиосинхронизаторах и цветных фильтрах для вспышек.

Радиосинхронизаторы

Подробно о том, что такое и как они работают, мы уже писали в наших прошлых статьях.

Работа с радиосинхроизаторами - это уже иной, более высокий профессиональный уровень для репортажного фотографа, который требует большего съемочного опыта.

Поэтому сначала просто освойтесь работать со вспышкой на репортажной съемке, «пристреляйтесь» к ручному режиму управления. И только потом стоит задуматься о радиосинхронизаторах.

Как правило на репортаже радиосинхронизация вспышек используется в двух случаях:

1) Когда фотограф держит вспышку в руке «на выносе».

Для такой съемки радиосинхронизация по сути просто альтернатива кабелю «вспышка-камера». Синхронизация по радиоканалу позволяет обходиться без лишних проводов, что очень удобно.

2) Второй вариант использования - постановка вспышек на съемочной площадке для лучшего освещения кадра.

Типичный пример - съемка конференций или семинаров.

В помещении полный зал зрителей и спикер за трибуной. Хорошо, когда с освещением на площадке все в порядке - можно сделать красивый общий кадр и спикера, и зрительного зала.

Отличный зал с хорошим видео-светом

Если вы работаете с современной площадкой (например Digital October в Москве), где созданы все удобства для работы фотографа, все отлично, беспокоится не о чем.

Но снимая в обычном зале гостиницы, где как раз и проходит большинство корпоративных конференций, фотограф сталкивается с одной проблемой. Вспышка не может равномерно высветить все помещение, а снимать без вспышки не позволяет слабое освещение.

И если вы захотите сделать красивую фотографию спикера и зрительного зала, у вас просто не получится добиться равномерной освещенности кадра - света от вспышки не хватит, чтобы высветить спикера.

Что делают профессиональные фотографы в таких случаях? Используют радиосинхронизаторы!

В зале не было никакого дополнительного освещения сцены, поэтому между спикером и зрительным залом пришлось установить вспышку с радиосинхронизатором.

Фотограф ставит одну всыпшку с радиосинхронизатором рядом со спикером и может спокойно передвигаться по зрительному залу - освещенность спикера в кадре останется неизменной.

Важный момент. Старайтесь расположить вспышку выше зрителей в аудитории. Можно поставить ее на стол, шкаф или в идеале - привезти с собой стойку для вспышки.

Если вспышка будет стоять на полу, спикер и зал будут освещены снизу, а это дает «демонические» тени на лице и плохо смотрится в кадре. Хотя если вы снимаете конференцию сатанистов - все ок.

Но ставить свет на спикера нужно далеко не всегда. Очень часто дополнительные вспышки нужны, чтобы просто высветить само помещение, где происходит мероприятие.

На одной из недавних съемок я специально сделал три очень показательных кадра для этой статьи. Мы снимали конференцию крупной компании, и одно из заседаний проходило в большой, вытянутой комнате.

Вот какой кадр получался, если снимать одной накамерной вспышкой.

Ужасно уныло. Углы комнаты проваливаются в темноту - накамерная вспышка не может высветить все помещение.

Стало лучше, но теперь правый угол заметно выпадает в тень.

Добавив третью вспышку, мы получили нужную картинку.

Разумеется, на кадрах для клиента стоек и вспышек не видно - только хорошо освещенная комната.

Небольшое отступление . Многие организаторы зачастую не понимают, почему профессиональный фотограф стоит своих денег и за что он вообще их получает. Именно за такие рабочие моменты.

Профессионал репортажа готов к любой сложной ситуации и знает, как получить хорошие кадры даже в плохих съемочных условиях. У него есть все необходимое оборудование для работы в сложных съемочных условиях и самое главное - он умеет им пользоваться.

Клиент не знает об этом (ему и не обязательно об этом знать), он просто всегда получает качественные и красивые фотографии. В этом и заключается профессионализм фотографа.

Но вернемся к нашей теме.

Еще один вариант использования радиосинхронизации на репортаже - организовать мобильную студию.

Допустим, вы снимаете небольшую вечеринку в ресторане. Найдите уголок с красивым интерьером, поставьте вспышку на стойку и установите красивый рисующий свет.

Пусть вспышка с синхронизатором так и стоит на стойке - ведь основное время вы будете снимать классические репортажные кадры.

Но если гости захотят сделать красивые постановочные фотографии - у вас будут готовы все условия для этого.

Конечно, можно поставить вспышку на стойке в режим светоловушки, но тогда она будет срабатывать каждый раз, когда кто-нибудь из гостей будет снимать своим фотоаппаратом. Работая с радиосинхронизаторами, вы полностью контролируете съемочный процесс.

Цветофильтры

Цветофильтры для вспышки, или как их еще называет цветные гели - незаменимая вещь на репортажной съемке.

По сути это простые цветные пленки. Можно купить специализированные наборы готовых гелев для вспышек, а можно просто купить несколько разных листов цветной пленки и нарезать их прямоугольниками. Эффект будет тот же, но раз в 5 дешевле.

Как правило, гели используются в двух случаях:

1) Чтобы приблизить цветовую температуру света от вспышки к условиям помещения, где проходит съемка.

Как это работает на практике?

Очень просто. Допустим, вы снимаете в зале, где все стены желто-оранжевого цвета, а освещается помещение желтоватыми лампами.

Если вы станете снимать без цветофильтров на вспышке, в кадре весь передний план будет освещен более холодным светом (от вспышки), а весь задний план будет желто-оранжевым.

Дело в том, что поскольку свет от вспышки холоднее цветовой температуры в помещении, вам придется выбирать, по какому свету выставлять баланс белого: или по холодному свету от вспышки (тогда задник будет чрезмерно «теплым») или по основному освещению в комнате (тогда люди на переднем плане будет синевато-холодными).

Надевая цветофильтр на вспышку, мы примерно уравниваем свет от пыхи с освещением в зале. Единственное, что нам останется сделать - вручную подобрать подходящий баланс белого , как правило это цифра в районе 3000 Кельвинов.

2) Второй случай, когда используют гели - для того чтобы создать цветовой контраст переднего и заднего плана.

Допустим, вы снимаете в скучном (по освещению) помещении, и вам хочется как-то «оживить» картинку. Очень эффективный прием - сделать передний план теплым, а задний холодным.

Не стоит путать этот прием с первым пунктом - там мы боремся с проблемами освещения помещения, которое плохо выглядит в кадре. Создавая контраст «холода/тепла», мы делаем это осознанно и только в тех условиях, которые позволяют это сделать.

Типичный пример:

Мы проводили съемку для Mersedes в одном из их автосалонов. Хорошее, просторное помещение, но скучное в плане освещения.

Вот что у нас получилось, просто надев оранжевый цветофильтр на вспышку:

Это тестовый кадр со мной на переднем плане и автосалоном на заднем. Как получилась такая картинка?

Для начала мы выставили на камере цветовую температуру в районе 2500-3000 К. Тем самым дневной свет стал синевато-холодным.

Но тогда и передний план должен был «посинеть». Именно для этого мы и использовали гель на вспышке - на людей в кадре вспышка светила оранжевым светом, но благодаря холодному ББ мы получаем натуральные цвета в кадре.

Как это применимо на репортаже?

Например, вы снимаете днем в зале с большими окнами. Отлично - надеваем гель на вспышку, выставляем «холодный» ББ и вперед - клиент точно будет доволен «необычными» кадрами.

Так же гели частенько используются, чтобы осветить модель цветным освещнием, но это уже отдельный разговор и не про репортаж.

Еще один прием использования гелей для вспышки - добавить скучному освещению зала ярких, цветных красок.

Полгода назад мы с Антоном Мараховским снимали одно корпоративное мероприятие в совершенно унылом (по освещению) помещении.

Чтобы как-то оживить картинку, мы поставили одну вспышку с фиолетовым фильтром в интерьере ресторана, а вторую (с оранжевым гелием) - на музыкальную колонку у сцены.

И это только часть приемов работы со вспышкой на репортаже, основы, которые необходимо знать для работы на мероприятиях.

Еще одна большая и очень интересная тема - художественная съемка со вспышкой. Но это рассказ для совершенно отдельной статьи.

В недрах форумов club.foto.ru обнаружил замечательный пост Сергея Чигарева . Не могу удержаться, чтобы не привести его почти дословно (только немного причесал грамматику).
Оригинальный текст поста находится по адресу http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?t...age=1#listStart

Съёмка в помещении всегда довольно индивидуальна.

Одни хотят красиво снять ребенка до года, а другие - борьбу в спортзале.
При всем разнообразии задач, возьму на себя ответственность разбить их на две группы: со вспышкой и без. Сразу оговорюсь, что здесь и далее «вспышка» - это внешняя цепляемая на камеру электронная вспышка .

Начнем со случая, когда вспышки нет.

Случай этот, наверно будет наиболее частый, поэтому и рассмотрим его подробнее. Вспышки может не быть по разным причинам. Вам жалко на нее денег, вы забыли вспышку дома, у вспышки разрядились аккумуляторы и т.д.

Первым делом осматриваем место съемки. Экспонометр камеры, а с приходом опыта и глаз, позволяют определить, откуда приходит свет в помещение . Вариантов и здесь немного – либо окно, либо лампы. На самом деле и тот, и другой вариант граничит с реальностью. Поэтому будем, что называется, выкручиваться из ситуации. Чаще всего на лампы надеяться не приходиться – если это конечно не специальные осветители. Лучшее что мы можем выжать из искусственного освещения – это подсветка фона. Одновременно освещать сюжетно важную часть лампами и дневным светом от окна нежелательно. Если объект съемки можно каким-либо образом переместить поближе к окну, то нужно это сделать по максимуму.

Буду сразу моделировать реальные ситуации.

Вы фотографируете грудного ребенка

Нужно уговорить родителей пододвинуть кроватку или стол для пеленания к окну. Если вы сами родитель, то вам и уговаривать никого не надо. Сам факт передвижения к чему-то яркому удивит малыша и вызовет яркие эмоции. От вас ждут фотографии, а не высокохудожественное выделение резкостью уха или глаза… это я про ГРИП. Светосильные объективы это очень хорошо, но в нашем случае открытые диафрагмы 1.4 - 1.8 - 2 - 2.8 годятся ограниченно.

Уже вижу как цитируют последнее предложение и прикладывают потрясающие снимки на диафрагме 1.2. :) Поэтому напомню, что у нас тут кружок для начинающих, и наша цель – технически совершенные снимки.

Итак, наша рабочая диафрагма 4 . Ставим камеру в режим приоритета диафрагмы . Ставим значение диафрагмы 4. Чувствительность для начала – ISO400.

Делаем первый замер по лицу ребенка. Для этого максимально приближаем камеру к лицу малыша и, не дожидаясь пока схватит автофокус, смотрим на предложенную фотоаппаратом выдержку. Ну, что там? Если экспонометр камеры предлагает вам что-то типа 1/60с-1/125с, то все в порядке. (Чтобы не соврать, сходил к окну: сегодня пасмурный день, при ИСО400 и диафрагме 4, экспонометр определяет 1/80с).

Теперь очень важный момент!!! Переводим камеру в ручной режим «М» и вручную выставляем фиксированные и выдержку, и диафрагму – соответственно 1/80 и 4. Не забываем проверить – ИСО 400.

Нужно это в первую очередь для того, чтобы ни вы, ни экспонометр (ведь на заднем плане - темная комната) не отвлекались во время съемки. Со временем уже своим мозгом вы дойдете и до того, что для съемки автофокус тоже не нужен, т.к. он часто цепляется не туда, куда укажешь и что самое главное – он ворует время… а неповторимые моменты уходят.

Но пока снимайте с автофокусом! Тем более, многие полезли в яндекс чтобы узнать - что ж за хрень этот автофокус.

Основные параметры выставлены, теперь снимайте. После, при просмотре полученных снимков, может возникнуть ощущение, что света с одной стороны объекта катастрофически не хватает… В следующий раз (ведь детей снимают постоянно) захватите с собой на съемку отражатель. Не призываю покупать готовый, вы его сами потом купите, если захотите. Для начала можно изготовить отражатель самому. Материал основы любой – оргалит, пенокартон, пластик, дальше сами додумайте. Не вздумайте в магазине покупать этот материал, готовый отражатель стоит 500 рублей, так что для ленивых проще купить фирменный. Размер отражателя для подсветки грудного ребенка – не менее 30х45. Теперь берем в руки клеящий карандаш и алюминиевую фольгу. Фольга для запекания продается хозмагах, еще можно обязать домашних сладкоежек не выкидывать фольгу от шоколадок. Отражатель ставим параллельно окну. Если малыш совсем маленький и обитает на нижнем этаже, то просто приставляем отражатель к решетчатой стенке кроватки.

На первый взгляд – бесполезная затея с отражателем, света добавляет самую малость… Однако, при просмотре снимков его пользу трудно не заметить трудно.

Так, детей сняли. Теперь следующий пример.

Как и просили -

Фотографирование борьбы в спортзале

Начинаем с главного - с задачи. Если задача – репортаж с места проведения соревнований или тренировки, то результатом должны быть напечатанные фотографии или маленькие превьюшки для сайта клуба. И в том, и в другом случае нас вполне устроит чувствительность ISO800.

Оглядываемся вокруг и ищем источник света. Чаще всего это небольшие окна на высоте и свет от люминесцентных ламп. И чаще всего доля люминесцентного света намного больше. В любом случае, если хоть какой-то дневной свет есть, его надо использовать. Если он совсем никудышный, то его надо просто учитывать и не снимать напротив окон .

Итак, точку съемки нашли, ИСО800 поставили. ГРИП важна , поэтому снова нас выручает диафрагма 4 .

Теперь ищем кого-нибудь в серой или зеленой футболке . Сами участники не подходят, потому как белые кимоно не годятся для определения экспозиции. Если никого нет - ни в серой, ни в зеленой - то ткните экспонометром кому-нибудь в лицо, в конце концов… (в хорошем смысле слова:))

Если экспонометр показывает что-то в районе 1/60с - то уже неплохо. Хотя и не так уж хорошо. В борцовых видах спорта есть моменты, а они как раз и интересуют в плане протоколирования, когда участники замирают на мгновенье. Поклоны перед боем, поднятие судьей руки победившего… В общем, если вы «в теме», то наверняка сами знаете эти моменты. Так вот они и спасут нас от недостатка света.

Еще огромную помощь окажет если не штатив, то какой-нибудь спортивный причиндал типа козла, барьера для бегунов, ну и т.д., оглянитесь вокруг.

Ну, а если замеры вас расстроили и выдержка предлагаемая камерой 1/8-1/15, то выручит только нечестный способ – «постановка». Идете после тренировки к организатору и говорите: «Если нужны фотографии, то прошу бойцов вернуться для съемки». Вот тут главное – не облажаться, потому как постановочных фотографий будут ждать все.

Обязателен штатив или что-то, куда можно поставить или опереть камеру. Попросите тренера поставить ребят в наиболее яркие позиции, предупредите всех, что выдержка будет длинная . Громкое: «Внимание!» и через секунду нежно спустите затвор. Лишние дубли конечно не помешают. Обязательно принесите людям напечатанные фотографии, какие бы ни получились, иначе потом с вами никто в театр играть не захочет.

Съемка со вспышкой.

Начну резко. В помещении РЕКОМЕНДУЕТСЯ снимать со вспышкой.
Опять же делаю оговорку для умников, что у нас кружок начинающих!
В помещениях обычно острый недостаток света, и вспышка выручает. Вспышки у всех разные, как пользовать непосредственно каждую модель я не расскажу, но отправлю к инструкции.

Расскажу про съемку со вспышкой в виде «полезных советов».

Не пыхайте «в лоб». Прощение этому методу – только в случаях, когда объект находится дальше 6-8 метров… и то, пыхая в лоб в таком случае мы заставляем вспышку выжать всю ее мощность. Проблемы, возникающие при вспышке в лоб всем знакомы – жирные блики на лице, ужасные тени, красные глаза… все это мы видим на картинках с мыльниц. Не превращайте свою зеркальную камеру в мыльницу. Именно поэтому использовать встроенную вспышку нужно в очень редких случаях .

При низких (3м) белых! потолках лучшим решением для семейно-бытовых сюжетов будет вспышка вверх. Стены в качестве отражателей, конечно, тоже интересны… но они редко бывают белого цвета и обязательно внесут свой вклад в искажение цветового баланса фотографии.

Если у вас автоматическая вспышка типа E-TTL, вполне можно надеяться на автоматику. При съемке в помещении смелоставьте: выдержку 1/200, диафрагму в зависимости от вашей задумки, если вспышка мощная, то ИСО100, все это в ручном режиме «М». И не надо ничего городить в «зеленой зоне», и режимах с приоритетами!

Пример из реальной съемки.

Задача – дети в комнате, вечер, света из окна нет.

Устанавливаем: ISO100, диафрагма 5,6 (так как загнать детей в маленькую ГРИП проблематично), выдержка 1/200с. Вспышка направлена в белый потолок. Экспозамер центровзвешенный. ВСЁ!!!

Остается только не забывать держать камеру ровнее, и если выбираете ракурс сверху - «дети на полу», голову вспышки переориентировать в потолок.

Вообще со вспышкой обычный любитель разбирается довольно быстро. И вопросов эту тему мало. Пробуйте, и все получится!