HDR Фотография: какой формат лучше — RAW или JPEG? Изучаем HDR в Photoshop.

Что нового?

Я доработал это руководство, с целью добавить в него больше особенностей HDR из Фотошопа и объяснить, почему я считаю, что программа Photomatix лучше. Последняя версия Photomatix’s анализирует ваши TIFF файлы и если EXIF информация оказывается у них одинаковая, она спрашивает какие настройки экспозиции имеет каждое изображение. Поэтому вам не придется удалять EXIF. Замечательная функция.
Это руководство было опубликовано в ноябрьском выпуске Professional Photographer . Я считаю, что это официальное подтверждение от того, что технология HDR действительно интересна для фотографов всего мира. HDR позволяет получать хорошо сбалансированные кадры при жестком солнечном свете, или создавать художественные фотографии с великолепными пейзажами.

Цель этого руководства:

Главной целью этого руководства является помощь людям в использовании HDR, для получения фотографий с более высоким динамическим диапазоном, чем у фотографий полученных при простом фотографировании. Я покажу вам как получить из левого кадра правый.

Что такое HDR?

HDR означает «Расширенный динамический диапазон». Используя программное обеспечение такое как Photomatix, вы можете создать изображения с более детализированными яркими участками изображения и тенями, чем в нормальной фотографии сделанной на современную цифровую камеру. Это похоже на старую методику смешивания экспозиции. Взяв небо из одной фотографии а землю из другой и соединить их потом в Photoshop. HDR делает шаг вперед, увеличивая количество деталей на изображении и позволяя тебе делать уникальные фотографии. Вы можете делать это аккуратно, чтобы получить натурально выглядящие фотографии, или подойти к этому творчески и создать очень атмосферные и эмоциональные фотографии. Все зависит лишь от того, какой вы хотите увидеть конечный результат.

Необходимые программы:

RAW конвертор, такой как Aperture, RawShooter, или встроенный в Photoshop. Второе: программа для работы с HDR, я использую Photomatix.

Шаг 1: Исходные изображения

Существует два способа получения исходных изображений для HDR. Вы можете использовать AEB (Автобрекинг экспозиции), отсняв три кадра с разной экспозицией на своей камере, или сделать один снимок в RAW (если камера поддерживает этот формат), а потом используя RAW конвертер получить 3 кадра с разной экспозицией на своем компьютере. Я начну с первого варианта.
Автобрекинг экспозиции (AEB)
Главное преимущество с AEB состоит в том, что вы можете получить лучшие исходные изображения с меньшим количеством шума. Например, закат. Обычно вы получаете RAW файл с темными тенями и при его размножении на компьютере увеличивается количество шума.. С использованием AEB вы получаете отдельное изображение для теней и отдельное с яркими участкам, что позволяет снизить шум до минимума. Неудобства этого подхода –легкие движения камеры и съемка движущихся объектов (они могут быть размазаны, либо перемещаться по кадру). Для начала вы должны иметь камеру с поддержкой режима AEB и штатив. Использование штатива поможет избежать шевеления камеры, что в последствии сделает склейку фото на компьютере идеальной. Найдите в своей камере режим AEB и задайте брекинг равный -2 / +2 ступени.

Это должно выглядеть, как на правой фотографии. Выберете объект съемки, установите камеру и сделайте снимок, как при обычном режиме. Теперь вы видите, что на одном снимке уровень экспозиции опустился до -2, на другом поднялся до +2. Также вы заметите, что скорость затвора и диафрагма изменяются тоже. Теперь мы получили три кадра с разной экспозицией, для теней, сбалансированный и яркими участками, все что нужно для дальнейшего получения HDR изображения.

Использование RAW конвертора

Другой способ получения трех нужных фотографий – это использование одного RAW файла и корректировкой в RAW конверторе. Главное преимущество этого способа, это возможность съемки движущихся объектов (людей, машин….). Недостаток – при использовании сильно темного кадра и попытке повышения экспозиции сильно возрастает шум.

Загрузите вашу фотографию в конвертор, установите брекинг экспозиции на -2 и сохраните в формате 16bit TIFF, без описания тапа съемки и EXIF информации. Это очень ВАЖНО! Если вы сохраните их с информацией EXIF, то увидите что Photomatix опирается на неё для создания HDR, а она одинаковая. Дело в том, что скорость затвора и диафрагма записываемая в EXIF будет одинакова у всех трех кадров и программа не будет знать, где кадр -2, 0 и +2. Установите брекинг экспозиции на 0 и сохраните, установите брекинг экспозиции на +2 и сохраните.

Так выглядит окно программы Aperture. Теперь мы имеем три кадра для создания HDR изображения.

Шаг 2: Генерация HDR изображения

Откройте 3 изображения в Photomatix. Из меню HDRI выберите Generate HDR. Photomatix спросит вас, хотите вы использовать три открытых изображения или загрузить другие. Убедитесь, что выбрано “Use opened images” и нажмите OK. Теперь Photomatix проверяет параметры экспозиции для каждой фотографии. В 9-и из 10-и случаев это проходит правильно, но только он закончит эту операцию лучше проверить правильность. В нашем случае +2, 0, -2. Проверьте, что выбрано “use standard response curve” и нажмите OK. Если вы используя 3 изображения выберете опцию “Align LDR images before generating HDR image”, Photomatix выровняет их для вас. Нажмите OK, через несколько минут вы увидите свое HDR изображение. Оно не будет выглядеть как желанный результат, но все же. Некоторые области будут переэкспонированы, и это выглядит неправильно.

Шаг 3: Tone Mapping

Это - волшебная часть. Использование Tone Mapping в Photomatix приведет ваше HDR изображение в приемлемый вид. Зайдите в меню HDRi и выберете пункт Tone Mapping. Вы увидите, как ваше изображение станет более похожим на стандартное HDR изображение. Небо правильно проэкспонировано, как и земля. Поиграй с корректировками, чтобы получить наиболее сбалансированное изображение. Вы должны быть креативны и подходить к делу с удовольствием, чтобы получить что-то подобное. Делая изображение для этого урока я хотел получить что-то особенное, но в то же время реальное. Я вкратце расскажу о различных функциях.
Luminosity (яркость)
Корректирует яркость теней. Сдвиг ползунка направо увеличивает детализацию теней и освещает изображение. Перемещение налево делает изображение более натуральным. Оптимальное значение зависит от изображения и эффекта, которого Вы хотите достигнуть.
Strength (интенсивность)
Управляет интенсивностью повышения контраста. Значение 100% устанавливает максимальное значение контраста. значение зависит от изображения и эффекта, которого Вы хотите достигнуть.
Color Saturation (насыщенность цвета)
Управляет насыщенностью каналов цвета RGB. Чем больше насыщенность, тем более интенсивен цвет. Значение затрагивает каждый цветной канал одновременно.
White Clip - Black Clip (точки черного и белого)
Из наблюдения за изменениями гистограммы, белой точкой настраивается контраст светлых тонов, а черной темных.
Micro-smoothing (Микросглаживание)
Эту функцию можно назвать «Насколько художественной в хотите сделать своё фото?». В «0» вы можете получить суперстильные HDR изображения с высокой детализацией начиная от стен и заканчивая небом, о существовании которых вы даже не знали. Однако, если вы хотите получить хорошо сбалансированную экспозицию, установите значение 30. В 95% изображение становится с идеальной экспозицией, как будто вы провели часы на обработку его в Photoshop’е. Это замечательное дополнение Photomatix, ведь люди получают полную свободу в использовании программы. Если они хотят хорошую фотографию, с идеальной экспозицией, они могут это сделать лучше, чем при использовании Градиентных фильтров на объектив. Однако, если как я они хотят кое-что немного более уникальное, они могут понизить микросглаживание и получить кое-что драматическое.
Light smoothing (Легкое сглаживание)
Никогда не ставьте ниже 0, поскольку вы получите ужасные результаты.
Microcontrast (Микроконтраст)
Управляет контрастом деталей. Значение по умолчанию (Высоко) - оптимальное значение в большинстве случаев. Однако, эта функция может быть полезным в случае шумного изображения или когда высокий контраст деталей не желателен (например, швы костюме могут стать видимыми, когда контраст деталей очень высок).

Реальные примеры:

Натуральный вид:

Использовались настройки:
Luminosity +8, Strength 25%, Colour Saturation 65%, White Clip 0.220, Black Clip 0.075
Натуральный вид 2:

Использовались настройки:
Luminosity -2, Strength 80%, Colour Saturation 65%, White Clip 2.230, Black Clip 0.490
Быть креативу

Luminosity +5, Strength 75%, Colour Saturation 65%, White Clip 4.305, Black Clip 1.140
Как вы можете видеть, когда вы увеличиваете силу, яркость и отсечение детализация изображения. Вы можете видеть больше деталей у строений и в облаках.

Выводы
Съемка на высоких ISO увеличивает количество шумов изображения. Например, использование ISO100 может произвести к повышению количества шумов до уровня ISO 400. Так что, если Вы используете ISO400, изображение очень шумным. Даже не думайте о ISO800 или 1600, если вы не являетесь отчаянными и имеете сильную методику подавления шумов. Я заметил, что Noiseware не справляется с шумом в HDR, а Noise Ninja помогает. Однако использование Noise Ninja смягчит изображение.
Вокруг людей и строений могут появиться ореолы. Я читал, что это может произойти из-за понижения яркости ниже 0.

Дополнения

Генерирование HDR из одного RAW файла
Используя версию Photomatix, выше 2.3.1 ты можешь получить HDR, загрузив в программу 1 RAW файл. Надо просто выполнить File -> Open и выбрать RAW файл. Photomatix загрузит его и сгенерирует HDR из него. Вам также надо будет настроить Tone Mapping . Я пробовал это, но результаты мне не понравились. Изображение было слишком шумным и имело некоторое искажение в определенных местах. Лучший метод так и остается 3 файла с разной экспозицией.

1 RAW vs 3 RAW’s

В сети существует много разговоров о настоящих HDR изображениях (true HDR). Много людей считают, что HDR из одного RAW файла не является true HDR. Я убедился, что конечный результат зависит от исходных файлов. Если вы хоть раз продавали печатные галереи, то знаете, что покупатель очень трепетно относится к тому, true HDR это или нет. Их действительно беспокоит сколько бит в этом изображении, или количество данных в нем?
Вероятно нет. Они могут спросить из мимолетного интереса, как вы это сделали, это их действительно интересует? Я сомневаюсь в этом. Они возьмут его домой, повесят и будут наслаждаться именно конечным результатом. Это относится по моему мнению к конечной распечатке, не к тому, какой скучный был процесс. Исходя из этого, я решил создать HDR из одного RAW и трех, а потом сравнить результат.

HDR из 1 RAW файла

HDR из 3х RAW файлов
Как вы можете видеть, фотографии очень похожи. Изображение из 3-х RAW более детализовано и имеет лучшие цвета. Стена с правой стороны «сожжена» на фото из 1-го RAW, тоже немного выглядит ненатурально. Так же больше деталей в небе, облака, как и положено, белые, а не серые. Эти недостатки легко исправляются в Photoshop, не тратя на них много времени. Я заметил, что понижение насыщенности цвета в “Tone Mapping” делает снимок лучше. Появилось больше деталей в синих местах, а стена не была так сильно «сожжена». В большей степени эти изображения очень схожи и использование одного RAW произвело достаточно приемлемый результат. Возможно это не true HDR и не LDR, но это великолепная фотография без особых усилий.

Photoshop vs Photomatix

С помощью Photoshop вы можете очень легко сделать HDR из 3-х RAW. Просто нажав File -> Automate -> Merge to HDR. Он спросит, что есть исходными изображениями и сгенерирует HDR. После этого изображение будет выведено на экран, и вы сможете настроить гистограмму так, чтобы изображение не было слишком темное или пересвеченное. Когда вы закончите, выберете Image -> Mode -> 16 or 8 bit и появится следующее диалоговое окно. В свитке выберете “Local Adaption.”. Используя эту настройку вы сможете подкорректировать уровни. Вы должны быть внимательны, потому что можно испортить изображение. Конечным результатом должно быть сбалансированное изображение, готовое для дальнейшей обработки в Photoshop. Результат – вполне натуральная, не выделяясь чем-то особенным, что характерно для HDR изображения.

Вы можете достигнуть подобного результата, используя Photomatix. Преобразуйте RAW файлы в 16bit TIFF и генерируйте HDR, используя это руководство. Единожды задайте в меню Tone Mapping strength в 1, Micro-smoothing в 30, luminosity в 0, light smoothing в 0 и micro-contrast в 0. Изображение будет подобно Photoshop"ному. Я нашел, что результат Photomatix был более ярок в тенях, но это до того, как я запустил “Local Adaption”. Выгода Photomatix перед Photoshop – гораздо больший контроль над конечным результатом. Вы управляете яркостью, микроконтрастом, легким сглаживанием, микросглаживанием, и т.д. Таким образом вы можете получить более интересное изображение, чем в Photoshop. На сколько – зависит от вас.

Как вы видите, они практически одинаковы, но используя особенности Photomatix можно создавать ошеломляющие картины.

HDR from JPGs

Также вы можете получить хороший результат используя 3 JPGs вместо 3 TIFF. Конечно, лучше использовать TIFF, так как он несет в себе больше информации, при желании, использования JPG будет достаточно. Есть определенное различие в использовании JPGs и TIFF. Я предпочитаю как выглядит TIFF, JPG кажется более размытым и более шумным.

Удаление EXIF

Собственно сейчас это не совсем актуально, потому что летняя версия Photomatix 2.3.1, при обнаружении одинаковых EXIF спрашивает о настройках экспозиции каждого кадра. Однако, если вам необходимо удалить EXIF можете воспользоваться этими подсказками. Ты можешь скопировать TIFF и сохранить его. Так же существует программа IrfanView , с помощью которой можно просматривать и редактировать EXIF

Заключение

Я надеюсь, что вы нашли мое руководство интересным и оно станет отправной точкой для ваших собственных HDR изображений. Некоторые люди видят в HDR как лишь занятную причуду, но я действительно полагаю, что она может быть полезна во многих приложениях. Я уже показываю несколько моих фотографий в Ливерпуле. Это определенно будет использоваться, но как со всем, что слишком хорошее может быть плохим.

Всем привет!

В программе Photoshop семейства Creative Cloud приложение Adobe Camera RAW используется как встроенный фильтр. Оно постоянно усовершенствуется и приобретает все более новые и интересные возможности. Так в версии 9.1 этого приложения появилась интересные возможности по созданию HDR изображений и склейки панорам.

Очень интересным направлением в фотографии является создание HDR изображений. Аббревиатура HDR происходит от High Dynamic Range и в переводе с английского означает «высокий динамический диапазон».

В материале про основные этапы RAW конвертации я постарался подробно рассказать про тоновый диапазон снимаемой сцены и динамический диапазон светочувствительного элемента фотоаппарата.

Коротко смысл в том, что при съемке реальной высококонтрастной сцены наша с вами камера не способна зафиксировать весь широкий тоновый диапазон.

При этом возникает неприятный момент – темные участки фотографии, тональность которых не влезла в динамический диапазон камеры, окрасятся в черный цвет, а светлые участки, более светлые, чем может зафиксировать камера, будут осветляться до ярко-белого цвета. Вся детализация в этих областях исчезает.

В таких случаях можно пойти на компромисс и сделать снимок с правильно проэкспонированными тенями либо светлыми областями в зависимости от того что важнее, а можно воспользоваться возможностями специализированных программ или программой Фотошоп, позволяющими создавать изображения с расширенным динамическим диапазоном – HDR изображения.

Существует три известных мне методики, расширяющие тоновый диапазон изображения.

Смешивание в программе Фотошоп кадров отснятых с разной экспозицией, один снимок, проэкспонирован по светлым областям, а второй по темным. После этого в фотошопе открывают оба кадра в одном документе на разных слоях, к одному из них применяют маску слоя и на ней, например, для изображения с детализированными тенями, проявляют нормально отображающиеся светлые участки с другого изображения.

Тональная компрессия. Смысл в том, что мониторы и тем более фотобумага обладают еще меньшей широтой тонового диапазона, чем фотоаппараты. Для приведения снимков в формат, который может отобразиться на указанных носителях, т.е. в 8-ми или 16-ти битное изображение, и существует данная техника.

Ну и собственно создание самого HDR – изображения с динамическим диапазоном больше, чем в обычных 8/16-битных снимках. Границей, с которой начинается HDR , считается 13,3 ступени экспозиции (диапазон значений яркости 1:10 000)

Что необходимо для создания HDR -изображений?

Нам необходимо произвести несколько кадров, в которых будет запечатлена необходимая реальная сцена, но в каждом кадре будет зафиксирован свой участок тонового диапазона, то есть отдельные снимки будут проэкспонированы под различные области по яркости.

В современных камерах существует функция съемки с автоматическим брекетингом по экспозиции. В этом случае с учетом специальных настроек фотоаппарата производится минимум три кадра – основной, это кадр с нормальной экспозицией, а остальные автоматически фиксируются с экспозицией на определенное количество ступеней в «плюс» или в «минус», например +/- 1 EV .

Для демонстрации процессов в данном материале мною были позаимствованы фотографии моей очень хорошей знакомой, Фотографа с большой буквы, профессионального пейзажиста – Оксаны Ермихиной. В своих работах Оксана часто использует метод создания HDR, её превосходные работы вы с легкостью найдете на просторах интернета. Единственное то, что она пользуется специализированной программой Photomatix , а мы рассмотрим принцип на примере работы приложения Camera RAW в программе Фотошоп.

Итак, нам необходимо соединить три изображения с различной экспозицией в единое целое.

Применять способ создания HDR -изображений лучше всего на RAW файлах, так как они содержат максимум информации, записанной светочувствительным элементом вашей камеры. Открываем их в Camera RAW .

После этого нажимаем комбинацию клавиш «Ctrl +A » или щелкаем левой кнопкой мышки по значку со строчками в верхней правой части окна «Кинопленка» и в появившемся меню выбираем строку «Выделить все».

Запускается процесс объединения изображений и формирования превью предварительного просмотра.

По завершению данной операции у нас появляется окно предварительного просмотра объединенных изображений.

Настройки минимизированы, но основные задачи здесь можно проконтролировать. Параметр «Выровнять изображение» позволяет устранить возможные движения в кадре. Если его отключить, то при включенной функции «Удалить двоение» программа покажет, какие части изображения смещались в процессе съемки.

Включением команды «Выровнять изображение» этот модуль по особому алгоритму устраняет несовпадающие элементы на изображении. Не всегда он справляется с поставленной задачей и тогда потребуется ретушь, но это в основном связано с движением больших объектов в кадре.

Параметр «Автотон» помогает автоматически выравнивать яркость и контрастность полученного изображения.

Без применения функции «Автотон».

С ее применением.

Хотите, включайте, хотите, нет. Что в первом случае, что во втором вы все равно в дальнейшем сможете провести коррекцию.

Нажимаем кнопку «Объединить». Программа спрашивает, где сохранить скомпонованный файл. Сохранение происходит в формате DNG (Digital Negative Specification) - открытый формат для RAW файлов изображений, используемый в цифровой фотографии.

В процессе сборки и сохранения в приложении формируется финальное HDR изображение.

Поработав с регулировками на вкладке «Основные» получаем следующую картинку.

Посмотрим – вот такое у нас было нормально проэкспонированное фото на выходе с фотокамеры.

И вот такое мы получили в результате сборки HDR изображения, соединив три кадра снятых с брекетингом по экспозиции.

В принципе вы можете сказать, что добиться таких результатов можно просто прибегнув к регулировкам «Света» и «Тени» в Camera RAW . В принципе ДА, но это в том случае, если тоновая широта снимаемой сцены не такая большая, то есть разницу между светлыми и темными участками изображения можно вместить в динамический диапазон отображаемого на мониторе изображения с помощью конвертора. Но и в этом случае создание HDR имеет место на существование, так как при поднятии яркости в тенях с помощью обыкновенной конвертации вызовет резкое увеличение шумов, а метод создания HDR освобождает вас от них.

В силу этических соображений я, к сожалению, не могу предоставить вам RAW файлы автора, но я думаю, вы с легкостью сможете проверить действенность этого метода на своих работах.

Создание HDR это очень просто и эффектно!

Приятных творческих успехов!

Если Вы не хотите пропустить интересные уроки по обработке фотографий - подпишитесь на рассылку.
Форма для подписки находится ниже.

Хотим того или нет, но среди тысячи просмотренных снимков наши глаза обязательно остановятся на броской HDR-фотографии. Нас привлекает четкость фотографии, вырисованные линии, яркость и объемность изображения. Такие фото больше всего ценятся, но создание настоящих HDR-фотографий – трудоемкий процесс, требующий сразу несколько фото. В тоже время, на сегодняшний день часто встречаются фото с псевдо- HDR фотографий, созданных с помощью несложных эффектов в Photoshop. Разница между настоящими и фейковыми HDR-фото существенная. Что ж, стоит разобраться в этих тонкостях более детально.

Что такое HDR и с чем его едят?

HDR-фотография (англ. «High Dynamic Range») в буквально переводе означает «расширенный динамический диапазон». Фактически динамический диапазон – это диапазон между наиболее темными и наиболее светлыми тонами. При этом темные тона на фотографии отображаются почти черным цветом, а светлые – белым. Приведем классический пример. Зайдя в комнату, освященную солнечным светом с окна, мы отчетливо видим весь интерьер – как то, что находиться в полутени, так и те предметы, на которые падает свет. Однако, как только мы хотим сфотографировать эту красоту, то сталкиваемся с проблемой, что камера схватывает только определенные объекты. На одних снимках видны предметы в тени, но на месте окна – белый блик, то ли наоборот – окно отображается на фото отчетливо, а предметы в глубине комнаты – совсем темные. Все дело в том, что человеческий глаз – более совершенный инструмент и способен «схватывать» более широкий спектр оттенков, по сравнению даже с самой лучшей фотокамерой. То же происходит и когда смотрим на здание – глазами мы охватываем и все детали фасада здания и удивительный закат над строением.

Однако этим не может похвалиться камера. В связи с этим, чтобы отобразить на фото все детали картинки, которую мы воспринимаем глазами, есть необходимость сделать несколько снимков или один RAW и в конечном итоге свести все в одну красивую HDR-фотографию. Врочем, можно упростить задачу и сделать фейковую HDR. Рассмотрим все виды по-порядку.

Создаем псевдо-HDR

Помимо настоящей HDR-фотографии, существует еще понятие фейковой HDR-фотографии. Это проще простого. Для создания такого фото вам не надо несколько снимков или RAW-файл. Достаточно одной фотографии.

При этом для такой обработки подойдет, мягко говоря, самая обычная фотография, сделанная на любой цифровик. В данном случае фото одного из колледжей Оксфорда. Легко и быстро, используя HDR Photoshop эффекты можно создать оригинальную яркую фотографию.

1. Пожалуй, самым важным является первый шаг – это основа основ. Используйте команду Image >>Adjustment>>Shadow/Highlight и установите следующие значения:

2. Следующий этап – дублируем базовый слой и устанавливают смешение на слое Color Dodge. Такое смешение делает цвета ярче, а совсем светлые участки превращает в белый цвет.

2. Также продублируйте базовый слой, правда, на сей раз смешивание слоя настройте на Linear Burn. Установите через Select >> Color Range (Selection) основной цвет на черный и отметьте опцию Invert (нас интересует все, кроме черных зон). Fuzziness лучше всего поставить на 100. Теперь добавьте новую маску слоя. Таким образом, черные зоны исчезнут.

3. Впрочем, на изображении еще останутся некоторые «несимпатичные участки», устранить которые можно через фильтр Gaussian Вlur, настроив радиус на 25-35 пикселей (на ваше усмотрение).

4. Продублируйте слой Linear Burn и установите наложение Overlay. Далее выберите маску слоя и интвертируйте (Ctrl+I). Такое смешение позволит затемнить самые светлые тени, а также повысит контрастность.

5. Следующий этап – поэкспериментируйте с прозрачностью слоя. В данном случае для слоя Overlay было выбрано 45%, а для Linear Burn 65%.

6. Через Select >> Color Range установите White Matte, а Fuzziness поставьте на уровень 100. На изображение будут выделены наиболее светлые зоны. Сдублируйте базовый слой и переместите его вверх, затем создайте маску слоя и смягчите ее через фильтр Gaussian Вlur.

7. Также с изображением можно поработать через Gradient Map и «подкрасить» изображение зависимо от подавляющих цветов в нижней части изображения. После работы с картой градиента выберите Select >> Color Range, отметьте Invert. Создайте слой-маску. Смешивание слоя установите на Hard Light, а непрозрачность слоя сместите на 70%.

8. Поэкспериментируйте с прозрачностью всех слоев и с контрастностью изображение. Псевдо-HDR фотография готова.

Правда, стоит отметить, что в некоторых случаях все же необходимо вытаскивать отдельно предметы и отдельно редактировать море или же небо. Вообще главный урок Photoshop — экспериментировать, менять и подбирать наиболее оптимальные значения для того, чтобы фотография выглядела красиво и ярко.

Как создать HDR-фотографию с одного RAW-файла

Для начала (как говорится, на всякий пожарный) уточним, что такое RAW. RAW – в переводе с английского означает «сырой». Под этим термином подозревают информацию, полученную непосредственно с цифровой матрицы, то есть изображение без его обработки фотоаппаратом. Также RAW-файл содержит EXIF –данные (выдержка, диафрагма, тд). Условно RAW-файл можно приравнять к пленке в пленочных фотоаппаратах. Такой файл требует «проявки» на компьютере посредством специальных конверторов. Это позволяет получить всю информацию о снимке и максимальное качество.

Разберем все детали создания HDR-фотографии с одного RAW-файла. Для этого приведем замечательный и совсем простой урок Ларса Кэхрела . Для создания HDR-фотографии он использует один снимок памятника в Эдинбурге. Технические параметры камеры — PENTAX K200D с Tamron 18-200 объектив, 1/160s, е 6,3; ISO 100, 28мм.

Комфортно извлечь все детали фотографии с одного RAW-файла и обработать фото позволяет формат DNG. Этот формат дает возможность фотографам беспрепятственно получать доступ к их файлам. Преобразовать файл в формат DNG можно легко с помощью бесплатного конвертора Adobe Camera Raw and DNG Converter (Windows /Mac OS). Фотографию сохраняют в формате DNG, а также в качестве JPG.

Для создания HDR-фотографии сначала открываем в программе Photoshop (Photoshop Elements 6.0) формат DNG. Оставляем 3 разные фотографии и выставляем для них различную экспозицию (к примеру, -2 EV / нормальная / +2 E).

После необходимо открыть программу Dynamic Photo HDR (по-русски) .

Открыв фото в этой программке необходимо немного поработать с Curve и цветовым эквалайзером Colour Equalizer. При этом чуть-чуть «подкорректируем» желтый цвет, уменьшим красный цвет, и усилим синий. Также изменению подлежит изменению Dramatic Light Strength, Radius, Saturation.

HDR-фотография готова.

Экскурсия в HDR-фотографию

Если заглянуть немного в историю, то стоит отметить, что ранее изображения с широким динамическим диапазоном (HDR) использовалось в 3D, а нынче стало чрезвычайно популярно в фотографии.

Рассмотрим детальнее работу с несколькими снимками, и каким именно образом в результате эти фото сводятся в единую HDR-фотографию.

Некоторые детали съемки:

установить эксповилку, выбрать режим непрерывной съемки;
выбрать композицию, учитывая тот факт, что в по-центру фотографии должен быть участок средней освещенности;
зафиксировать экспозицию;
сделать минимум 3 кадра.

Для начала нам необходимо сделать несколько снимков одного и того же объекта с одинаковой позиции. В этом смысле важную роль в фотосъемке играет штатив. Именно из-за необходимости фотографирования статического предмета на большинство HDR-фотографиях изображены статические предметы – природа или здания. Следующее задание фотографа – сделать ряд снимков (3 фотографии) с разной экспозицией. К примеру, если мы экспонируем здание, то небо «засвечивается», а если экспонируем небо (закат), то здание темнеет. Классически для Adobe рекомендуется варьировать брекетинг (съемка серии кадров с различными интервалами значениями – экспозиция, баланс белого, прочие) на одну ступень экспозиции.

NB! Самая яркая экспозиция должна отображать наиболее темные предметы с достаточной яркостью, чтобы сделать эти предметы достаточно четкими.

Задача фотографа – свести эти три снимка в единый. В среднем делают 3-5 снимков с различной экспозицией. Мы ограничимся тремя фотографиями.

-2 0 +2

При этом есть одна уловка – при съемке плоских поверхностей зачастую брекетинг делают с интервалом в 2 шага. Если объект фотосъемки – неровные поверхности и округлые и выпуклые предметы, то для того чтобы переход оказался более плавным, лучше выставить меньший интервал. Снимать лучше всего в ручном режиме (manual).

Следующий этап – сведение фотографий в единое 32-х битное изображение, которое позволит максимально приблизить к тому, что мы видим своими глазами. Для этого необходимо выбрать файлы через меню «File->Automate->Merge to HDR…», другой вариант – через функцию «Add open files», если выбранные для работы файлы уже отрыты в Photoshop.

Ежели вы использовали штатив, то изменения положения снимка будут незначительны. Однако если серия снимков делалась «вручную» или позиция камеры на штативе во время смены настроек менялась, то лучше выбрать опцию выравнивания «Attempt to Automatically Align Source Images». Предупреждаем, что такое выравнивание может занять до 40-50 минут времени, при этом Photoshop затребует все ресурсы ПК, так что заниматься чем-то еще на компьютере у вас вряд ли получится.

Если вы уверены в одинаковой позиции съемки, то ради экономии усилий и времени можно от функции «Attempt to Automatically Align Source Images» отказаться. В некоторых случаях Photoshop может «попросить» ввести EXIF-данные вручную. Само по себе разумеется, что данные должны быть максимально верными. После всех проведенных вычислений и соединения фотографий появится превью HDR. Появится окно с комбинированной гистограммой. Можно перемещать ползунок для белых точек на правый край гистограммы, чтобы увидеть все яркие детали. Пока это только предпросмотр, более точные значения можно будет установить позже. После нажатия кнопки OK, получаем 32-битное HDR изображение, которые теперь можно и сохранить.

На этом этапе очень мало функций обработки изображений могут быть применены к 32-битной картинке. По-большому счету, пользы от нее мало – разве что для архивных целей. Одна из доступных функций — регулировка экспозиции (Image> Adjustments> Exposure). Вы можете попытаться изменить экспозицию, чтобы выявить скрытые подсветки или детали в затемненных участках. Далее следует преобразовать 32-битное HDR-изображение в 16 или 8-битный LDR файл с помощью тонального отображения. Преобразуем изображение в 16-битное.

После проделанных операций появится диалоговое окно – HDR Conservation в Method выберите Local Adaptation. Далее работаем с гистограммой – двигаем прямую ближе к зоне теней. Далее можно немного поиграться с кривыми. Говорить о каких-то четких значениях сложно, так как каждое изображение требует отдельного подхода.

Далее преобразовываем изображение в 16-битное и тонируем а свой вкус.Мы перешли к этапу тонмаппинга (тональная компрессия). Для этого заглядываем в меню Image –Adjustment. Установите сначала Exposure (экспозицию), а потом Gamma(гамму). Чтобы уменьшить контрастность – увеличьте значение гаммы. Через плагин тонмаппинга Photomatix можно детализировать текстуру фото. Также можно поработать с Gradient Map и «подкрасить» изображение и подкрасить изображение. В целом — все зависит от вашей фантазии и экспериментов, ведь перед вами – целый мир фотошоп-инструментов.

Более детально как происходит создание HDR фотографии можно просмотреть в видео. Правда, это уже совсем другой урок.

Многие утверждают, что формат RAW превосходит JPEG в том, что он охватывает значительно более широкий динамический диапазон, что фактически вполне справедливо для одиночных фотографий. Когда дело доходит до создания HDR изображения, формат JPEG является виртуальным эквивалентом RAW.

Динамический диапазон для hdr изображения составляется из разбитых изображений, снятых при различных значениях экспозиции от 3 до 5, (некоторые люди берут разбивку изображений до 7, но это излишне), и экспозицию на граничных значениях начала и конца динамического диапазона.

Опираясь на несколько экспозиций и их слияние в одном формате, HDR расширяет возможность захвата динамического диапазона сцены так, что окончательное созданное изображение охватывает весь динамический диапазон сцены, которая снималась. Если ваш фотоаппарат не снимает в RAW, не следует бежать в магазин и покупать другой, который добавит к вашим преимуществам, если, конечно, у вас нет других причин, чтобы снимать в RAW.

В формат RAW действительно обеспечивает одно из возможных преимуществ. При съемке RAW создает цифровой файл (не изображение), который фиксирует все, что способен захватить сенсор камеры. Изображение в формате RAW является приоритетным для отображения в настройках камеры, а все другие данные об изображении хранятся в отдельном файле.
При съемке одиночных изображений формат RAW предлагает широкий диапазон для каждого снимка, который выше или ниже экспозиции или далек от . Так как все данные сохраняются, такие снимки можно спасти. В формате HDR файлы RAW позволяют создать искусственное изображение HDR при помощи решений программного обеспечения, таких как преобразование чисел/слияние. ()
Другие программы последующей обработки включают предустановки, которые выборочно регулируют блики и тени одного изображения, чтобы создать нечто, что будет похоже на объединенное изображение HDR с полным динамическим диапазоном, но не обманывайте себя!

Корректировка теней и бликов – это как положить 10 персиков в маленькую корзинку, а потом переложить их в большую корзину. Факт остается фактом: у нас все те же 10 персиков. Хотя эти методы настройки и дают интересные изображения, но они – не то, чем хотят казаться.

Ещё одна вещь, которую следует помнить. RAW файлы достаточно большие. Вспомним, что они записывают все, что можно записать, и хранят эту информацию в цифровом файле. Для того, чтобы показать RAW файл на дисплее вашей камеры или на мониторе, изображение, которое является приоритетным, перед отображением конвертируется в формат JPEG. Формат JPEG охватывает меньший диапазон и быстрее грузится на камере и мониторе. Съемка в JPEG ускорит время обработки. Если это для вас важно, то стоит выбирать JPEG.
Выбор между съемкой разделенных изображений HDR в формате RAW или JPEG – это вопрос поиска наилучшего решения для поставленной задачи. Давайте, я приведу пример. Если я иду снимать пейзажи в HDR, я обычно беру мой Canon 5D и штатив из углеродного волокна (он крепкий и легкий, но довольно дорогой). Таким образом, я трачу свое время, но могу сам делать снимки, как мне нужно, и контролировать разбивку снимков.

Когда я полностью контролирую процесс, я делаю разбивку изображений HDR в высоком качестве JPEG. Но бывают моменты, которые меня застают врасплох. Я вижу сцену, из которой я могу создать отличное HDR изображение, но у меня нет с собой штатива. Поэтому я снимаю в RAW и позволяю создать искусственную компрессию оттенков изображения для HDR. Хоть этот путь и не совершенен, но он является прекрасным решением в крайних случаях.

А в каком формате фотографируете вы?

Всё чаще меня спрашивают, как я получаю такие HDR-фотографии и почему у меня такой странный "алгоритм" обработки. Решил сделать отдельную тему, в которой постараюсь ответить на эти вопросы.

1. Теория

Что такое HDR и зачем он нужен?

HDR - High Dynamic Range , или по русски Широкий Динамический Охват . Dynamic Range измеряется в "экспозиционных ступенях " (EV ). Сдвиг экспозиции на 1 EV означает изменение количества света, попавшего на плёнку или цифровую матриуц, в 2 раза. Например, если вычисленные камерой параметры съёмки равны 1/50 сек (выдержка) и f/8 (диафрагма), то экспокоррекция +1 eV приведёт к съёмке с параметрами 1/25 сек и f/8 в режиме приоритета диафрагмы или 1/50 сек и f/5,6 в режиме приоритета выдержки.

Очень часто я вижу фотографии с выбитыми светами и провальными тенями и почти всегда Авторы этих фото утверждают, что "так оно и было ". Проблема в том, что динамический диапазон (ДД ) человеческого глаза (возможностью видеть одновременно детали как в светах, так и тенях) составляет (у разных людей по разному) примерно 20 ступеней, что значительно превышает ДД сенсоров цифровых камер.

Как не печально, но ДД у Canon "ов немного отстаёт от Nikon "ов. В принципе это не "смертельно", если для HDR"a снимать несколько кадров, что обычно и делается. Но, имея камеру с широким ДД можно получить довольно качественный псевдо-HDR из одного кадра и подтверждением тому могут послужить хотя бы пара моих последних кадров из Праги.

Зачем нужен HDR? Затем, что бы фото было таким, как снятую сцену видели глаза фотографа, т.е. были видны детали как в самых светлых участках, так и в самых тёмных.

У HDR"a есть и поклонники и противники... кому-то такие фотографии нравятся, а кому-то нет. На мой взгляд качественный HDR выглядит шикарно! Несомненные Мэтром в этой области является Trey Ratcliff . Кстати, от рождения он слеп на один глаз, но это ему никак не мешает!

HDR или не HDR - вот в чём вопрос! Если снимаемая сцена имеет большой контраст по светам и теням, то имеет смысл снять несколько фото с разной экспозицией для HDR-сборки. Таким примером может стать ночной город или заброшенные здания. Если же динамический диапазон сцены не большой, то HDR возможно будет лишним.

2. Практика

Что необходимо для создания HDR фото? Необходимо найти интересное место и прихватить штатив если съёмка с рук будет затруднительной из-за длинных выдержек. Многие цифровые камеры могут снимать, так называемый Брекетинг Экспозиции , который позволит снять серию кадров с различной выдержкой, первый (в зависимости от настроек камеры) из которых будет очень тёмным, средний будет нормальным и последний будет очень светлым.

Я где-то читал, что для программ сборки HDR-изображений желательно в распоряжение получить, скажем, 5 кадров брекетинга с шагом в одну ступень, нежели 3 кадра, но с шагом в 2 ступени. Так как шаг экспозиции на моей D800 составляет 1EV, то я обычно снимаю 5 кадров брекетинга.

Тем, кто снимает на Nikon возможно будет интересно посмотреть видео о том, как настроить камеру, которая снимет всю серию брекетинга сама одним лишь нажатием на кнопку спуска. Этот трюк незаменим при съёмки ночью на длинных выдержках - даже если снимать со штатива, то постоянное давление пальца на кнопку спуска при выдержках 20-30 секунд может привести к небольшому сдвигу/дрожанию камеры и испорченному кадру.

Если разброс между светом и тенями большой, то иногда я снимаю по 9 кадров, что бы "захватить" как можно полезной информации, как например на следующих двух фото.

3. Обработка

Тем, кто владеет английским, хочу посоветовать почитать книгу , я в ней много интересного прочитал. Что касается "Какую программу сборки лучше использовать? " - думаю многие согласятся с тем, что Photomatix Pro является лучшей. Фотоматикс может работать как самостоятельно, так и быть плагином для LightRoom "a и Aperture . Большой плюс этой программы - возможность использования пресетов , которых имеется достаточное количество на просторах Интернета .

Попробую описать свой процесс обработки шаг за шагом.

1) Все RAW"ы (если кто-то ещё снимает в JPEG"ах - бросайте это дело и переходите на RAW"ы) импортирую в LightRoom;
2) и выставление одинакового Баланса Белого на все кадры (иногда есть небольшое расхождение ББ);
3) Иногда на некоторых кадрах двигаю ползунки Highlights & Shadows;
4) Отправляю все кадры в Фотоматикс.

Если HDR делался из нескольких кадров и там есть движущие объекты, контролирую на сколько качественно Фотоматикс "подавил призраков" (Ghost removal). Там есть возможность в ручную указать "проблематичные" участки и обычно Фотоматикс "давит призраков" очень хорошо.

5) Там получаю такой результат, который меня устраивает, сохраняю. LightRoom автоматически "цепляет" полученный результат, который практически сразу "отправляется" в Фотошоп;
6) В Фотошопе чищу различный "мусор", правлю геометрию;
7) Очень часто применяю Nik Color Efex Pro -> Tonal Contrast и Darken&Lighten Center ;
8) Часто к небу применяю шумодав Nik Dfine ;
9) Сохраняю и возвращаюсь в LightRoom;
10) "Корректирующие кисти " в LightRoom"e являются очень мощными инструментами локальной коррекции. Поэтому почти всегда конечная доводка кадра у меня происходит в LightRoom"e с помощью корректирующих кистей в различных режимах (затемнение, осветление, Highlights, Shadows, Clarity (как в плюс, так и в минус), Sharpness и Noise). Мне с ними намного проще работать, нежели с корректирующими слоями и масками в Фотошопе.
11) Экспортирую полученный результат (обычно 1400pix по ширине), смотрю его и периодически нахожу какие-нибудь недочёты, возвращаюсь в LightRoom или Фотошоп, устраняю их, экспортирую ещё раз, смотрю и... и часто такой процесс "смотрю-вижу-доделываю" может затянуться надолго, до тех пор, пока меня не будет всё устраивать.
12) Очень часто жду до следующего дня и очень часто на следующий день что-нибудь доделываю.

Ну вот такой у меня процесс обработки фотографий;-)

4. Видеоматериалы

Этот раздел будет интересен тем, кто "дружит" с английским и тем, кто хочет "углубить" свои знания в области HDR. Очень рекомендую посмотреть все видео.

Всем удачных экспериментов в области HDR !!!

Что такое HDR и с чем его едят?

Создаем псевдо-HDR

Как создать HDR-фотографию с одного RAW-файла

Экскурсия в HDR-фотографию

Некоторые детали съемки:

Комментарии