Мы выяснили, какие возможности даёт фотографу панорамная съёмка и какие инструменты будут необходимы для неё. Сегодня же мы затронем практические стороны вопроса. Как снимать отдельные кадры панорамы так, чтобы при её склейке всё сошлось воедино без проблем?

Делаем снимки для склейки панорамы

Итак, мы на месте съёмки и хотим сделать панорамную фотографию.

Продумываем кадр. С чего начать? Как всегда, с художественного замысла. Представьте композицию будущего снимка: выберите объект, передний план и тому подобное. Сложность панорамной съёмки в том, что мы не можем увидеть итоговый кадр прямо через видоискатель или экран камеры: там уместятся лишь его фрагменты, из которых и будет собрана панорама. Поэтому для такой съёмки очень важно развить особый навык - видеть готовый кадр без помощи фотоаппарата. Отметьте для себя границы будущего снимка: что вы хотите включить в него, а что оставите за его границами. Например, так: «Я сниму панорамный кадр начиная от того деревца слева до того камня справа так, чтобы этот живописный домик расположился в итоговом изображении согласно правилу третей». Такой мысленный план поможет эффективно действовать дальше, а не просто щёлкать камерой во все стороны, пытаясь снять кадр с максимально возможным углом обзора. Отсутствие продуманной композиции - основная проблема большинства панорам, сделанных новичками, поэтому внимательно продумайте ваш будущий кадр перед тем, как приступить к съёмке!

Штатив. Чтобы снятые кадры сошлись в единую панораму, важно делать их строго с одной точки. В этом поможет штатив. Кроме того, это приспособление позволит снимать на длинных выдержках. Это особенно важно, если у вас есть передний план, расположенный близко к фотоаппарату (что почти всегда так).

Из чего состоит панорама? Ясное дело, панорамный снимок состоит из нескольких отдельных кадров! Но как правильно сделать эти фотографии, чтобы они потом хорошо сошлись в единое изображение? Для этого нужно снимать «внахлёст», поворачивая камеру на штативе. Каждый последующий кадр должен захватывать определённую часть предыдущего снимка. Естественно, чем меньше они накладываются один на другой, тем меньше кадров потребуется для итоговой панорамы, но при этом выше шанс допустить огрехи при съёмке.Панорама, снятая на скорую руку, может не сложиться в единое изображение. Поэтому, чтобы кадры уверенно сошлись, наложение одного кадра на другой должно быть не меньше одной трети. И чем оно будет больше, тем лучше. Сколько всего должно быть кадров в панораме? Сколько угодно - решать только вам. Отталкивайтесь не от количества кадров, а от снимаемого сюжета: просто сделайте нужное количество снимков с необходимым наложением.

Съёмка изображений с недостаточным наложением друг на друга - основная причина, по которой у начинающих фотографов не склеивается итоговая панорама. Так что уделите этому моменту особое внимание.

Внимательный читатель может заметить, что в большинстве примеров панорамы собраны из вертикальных кадров. Ничего принципиального здесь нет: вы можете склеивать как вертикальные, так и горизонтальные фотографии. Но мне работа с вертикальными кадрами кажется более удобной. Особенно если речь идёт об однорядной панораме: в этом случае мы можем получить более детализированное изображение (так как узкой стороной панорамного кадра становится широкая сторона снятых кадров). Кроме того, вертикальный кадр позволяет более точно оценивать общую экспозицию сюжета (в кадре у нас достаточно неба, достаточно земли). Также при съёмке вертикальных кадров гораздо удобнее использовать градиентные фильтры.

«Многоэтажные» панорамы. Часто для того, чтобы при съёмке получить достаточный угол обзора, склеить в ряд несколько вертикальных кадров недостаточно. Серьёзно расширить возможности панорамы позволяет склейка многорядных панорам. Этот метод мало чем отличается от описанного выше. Просто в процессе съёмки мы делаем не один ряд кадров, а несколько. Так можно добиться любого угла обзора. Плюс многорядной панорамы - возможность серьёзно увеличить угол обзора при съёмке, равно как и разрешение готового изображения. Но есть и минусы. Например, при съёмке многорядной панорамы гораздо сложнее пользоваться градиентными фильтрами.

Многорядные панорамы несколько сложнее снимать и склеивать. Поэтому я советую сначала попрактиковаться с однорядными панорамами и уже потом переходить к более сложным, «многоэтажным» вариантам.

Пример многорядной панорамы.

Параметры экспозиции, брекетинг и HDR. Параметры экспозиции при панорамной съёмке настраиваются точно так же, как и при работе с одиночными кадрами. Важно лишь одно: все кадры панорамы должны быть сняты с одинаковыми параметрами экспозиции. Поэтому панораму необходимо снимать в ручном режиме (М), при отключённой функции автоматического определения ISO. Иначе итоговые снимки получатся разными по яркости, и вы замучаетесь их приводить к одинаковому виду.

Обратите внимание, что на вашем панорамном сюжете, скорее всего, будет большой перепад яркостей: может так случиться, что на одних кадрах панорамы будет лишь земля и тень, а на других - красочное небо с рассветным солнцем. Но параметры экспозиции при этом, как мы уже говорили, должны быть везде одинаковы. Поэтому важно настроить экспозицию так, чтобы были хорошо проработаны детали как в самых светлых, так и в самых тёмных участках панорамы. Современные аппараты Nikon D810 , Nikon D750 , Nikon D610 , да и более простые модели обладают широчайшим динамическим диапазоном . А значит, при грамотной экспозиции зачастую из одного кадра можно вытянуть детали как в тёмных, так и в светлых участках. Однако для этого необходимо мастерски точно настроить экспозицию, что не всегда возможно в полевых условиях. Чтобы застраховать себя от ошибок, я рекомендую снимать каждый кадр будущей панорамы с брекетингом экспозиции (когда камера делает серию снимков с определённым шагом экспозиции). В итоге получится серия из кадров с разной яркостью. При хорошем стечении обстоятельств вы сможете без проблем вытянуть все детали из самого удачно проэкспонированного кадра такой серии. В противном случае вы можете из этой серии склеить HDR-снимок , а из подготовленных HDR-изображений уже собирать панораму. Кроме того, качественно проэкспонировать кадр помогут градиентные фильтры : они способны затемнить яркое небо, не тронув остальную часть кадра.

RAW или JPEG? Поскольку при панорамной съёмке предполагается компьютерная обработка изображений, разумеется, удобнее будет работать с форматом RAW. Тем не менее, если вы хотите лишь потренироваться в панорамной съёмке, можно работать и с JPEG, но тогда рекомендуется включить в меню камеры коррекцию искажений и виньетирования объектива, чтобы впоследствии ваши снимки сошлись один с другим. Отметим, что такая коррекция через меню аппарата будет доступна лишь при использовании родной оптики Nikon.

К слову, при работе с форматом RAW вы тоже сможете корректировать искажения оптики в один клик. Такой механизм реализован, например, в RAW-конвертере для камер Nikon Capture NX-D .

Баланс белого. Если вдруг вы решили снимать панораму не в формате RAW , а в JPEG, проследите, чтобы и баланс белого на всех фото был одинаков. Я однозначно рекомендую снимать панорамные кадры в RAW: этот формат значительно более гибок в обработке, да и баланс белого он позволит настроить уже после съёмки, при работе с изображениями на компьютере.

Фокусировка. Как и в случае с экспозицией кадра, фокусироваться при съёмке панорам можно точно так же, как и при работе с одиночными снимками. И точно так же на всех кадрах панорамы фокусировка должна быть одинакова. Если фокус будет «гулять», скорее всего, склеить их воедино не получится. Поэтому, сфокусировавшись однажды, непосредственно перед съёмкой конкретной панорамы автофокус лучше вообще отключить. И следить за тем, чтобы случайно не сдвинуть кольцо фокусировки объектива. Если фокусировка сбилась, лучше всё переснять с самого начала. При съёмке пейзажной панорамы удобно фокусироваться на гиперфокальное расстояние . Если вы хотите сделать панорамный портрет с малой глубиной резкости , то, разумеется, фокус должен всегда оставаться на вашей модели.

Сложности при панорамной съёмке

Панорамная съёмка - очень мощный приём в арсенале фотографа, однако есть сюжеты, которые снять как панораму очень затруднительно. Помните: если в вашем кадре много движения, в особенности на переднем плане (например, если вы снимаете лес и дует сильный ветер, раскачивая ветви деревьев), то лучше такой сюжет снять без панорамной склейки, одним кадром. Иначе будет сложно сводить вместе ветки, оказавшиеся на разных кадрах в разном положении. То же касается и сюжетов с динамичной водой, прибоем, людьми и животными. Если вы снимаете волны, на разных кадрах они будут выглядеть совершенно по-разному и склеить их будет максимально затруднительно. Исключения из этого правила есть. Например, кадры с зеркальной водной гладью легко склеиваются друг с другом. Ещё одно исключение - вода, движущаяся равномерно, без перепадов. Если в морском прибое набегающие волны немного разнятся по своей силе и высоте, то поток в горной реке движется абсолютно стабильно, без резких перепадов в своём движении. Это позволяет снимать кадры с горными реками и водопадами в склейку, не боясь особых проблем.

Простое решение проблемы с движением - разместить подвижный объект в пределах одного кадра панорамы, чтобы он не полностью в него помещался. Мы сможем взять его изображение с этого кадра и избежим описанных проблем.

Кроме этого, не стоит снимать панорамы с использованием поляризационных и нейтрально-серых фильтров с переменной плотностью. Такие фильтры на широкоугольной оптике могут давать неравномерное затемнение кадра: в результате на итоговой панораме вы можете получить, например, пятнистое небо.

Параллакс и борьба с ним

Прежде чем окунаться в теоретические дебри, скажу: начать снимать панорамы вы можете без всех приспособлений, описанных ниже! Они нужны далеко не всегда, в большинстве случаев хватит только камеры, штатива и вашего вдохновения! Современные программы склейки панорам в большинстве случаев отлично «переваривают» кадры с параллаксом и выдают достойный результат. Также небольшие огрехи в склейке можно поправить путём ретуширования фотографий в графическом редакторе.

Параллакс - изменение видимого положения объекта относительно удалённого фона в зависимости от положения наблюдателя. Этот эффект может сыграть с фотографом очень злую шутку. Если сюжет включает в себя близко расположенный передний план, его детали на разных кадрах могут менять своё положение относительно объектов на фоне. Всё это грозит тем, что итоговая панорама соберётся с ошибками или не соберётся вовсе.

Огрехи в склейке, вызванные параллаксом

Как же быть? Есть распространённый стереотип о том, что с параллаксом можно бороться лишь с помощью специальных панорамных штативных головок . Однако такие головки сложны в использовании, громоздки, дороги. Да, они помогут избавиться от параллакса, но использование их в полевых условиях сопряжено с огромным количеством трудностей. При этом реально нужны они лишь в очень сложных случаях: например, при создании шаровых панорам с обзором 360 градусов.

Панорамная съемка - это создание фотографий с большими углами обзора. Зачастую в один кадр с соотношением 3 к 4 не всегда помещается весь объект, а установить камеру дальше от него не представляется возможным. В таком случае можно прибегнуть к эффекту панорамной съемки. Раньше, до серьезного скачка в развитии фототехники, это можно было сделать только путем сшивания или наложения нескольких кадров в один (более длинный). Сегодня этим занимаются профессиональные фотографы для достижения высокого качества снимков. Ниже приведены основные советы, как это лучше делать.

Для того чтобы панорамная съемка получилась качественная, необходимо установить имеющийся фотоаппарат на штатив. Снимать с руки не рекомендуется, так как абсолютно точно удержать камеру вряд ли удастся. Из-за этого будут видны некоторые отклонения по горизонтали и вертикали. Соединить в один такой кадр будет намного сложнее. Фотоаппарат желательно перевести в ручной режим настроек (как правило, это позиция «М» - «manual» на колесе функций). Это поможет настроить резкость и освещение для каждого отдельного снимка и сделать его гармоничным. Однако с этим также не стоит переусердствовать, так как получатся разные по оттенку фотографии, которые не будут соответствовать друг другу. Делать каждый кадр необходимо с запасом. Это значительно упростит процесс «склеивания» изображения в фоторедакторе на компьютере.

Далеко не каждому нужно так серьезно подходить к созданию панорамных фотографий. На сегодняшний день панорамная съемка присутствует практически во всех современных фотокамерах. Суть ее заключается в том, что процессор и программное обеспечение фотоаппарата сами обрабатывают полученную серию фото и выдают готовый результат. Несмотря на то, что весь процесс автоматизирован, снимать по-прежнему необходимо со штатива. В таком случае получится снимок без видимых стыков и переходов. Практически любой фотоаппарат с панорамной съемкой может захватывать кадр в 120 градусов. Это необходимо учитывать при создании композиции и выборе начала съемки.

На сегодняшний день не только в профессиональной фототехнике присутствует панорамная съемка. iPhone и многие другие телефоны поддерживают эту функцию. В операционной системе которая установлена на последних моделях продукции Apple, отлично реализован данный вид съемки. Принцип ее работы точно такой же, как и на фотоаппаратах. Смартфон делает поочередно кадры и «сшивает» их в один.

Благодаря мощному процессору, установленному в iPhone, это происходит достаточно быстро. Для того чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо запустить стандартное приложение камеры на телефоне, далее открыть «Параметры» и выбрать «Панорама». На экране появится бегунок, который будет отображать процесс создания панорамной съемки. Необходимо навести его на начальную точку, а после запустить камеру. Далее вести телефон горизонтально или вертикально для создания изображения. Смартфон будет давать советы по поводу

Вторая статья цикла посвящена специальным режимам для съемки панорамных и стереоскопических изображений.

Арсенал технических средств, доступных современным фотографам, поистине грандиозен. Сейчас недорогая компактная камера позволяет с легкостью выполнять такие манипуляции, о которых еще пару десятилетий тому назад даже обладатели профессиональных зеркалок могли только мечтать. Одним из наиболее ярких и убедительных подтверждений тому являются автоматизированные функции съемки панорамных и стереоскопических изображений, реализованные в целом ряде современных моделей. Впрочем, не будем забегать вперед и расскажем обо всем по порядку.

Съемка панорам: от простого к сложному

Многим фотографам знакома ситуация, когда взору предстает дивной красоты пейзаж, а на ум приходит крылатое выражение из «Фауста» И.В. Гете: «Остановись мгновенье, ты прекрасно!» Разумеется, возникает вполне понятное желание увековечить это великолепие на снимке. Но вот незадача: возможности имеющейся оптики не позволяют уместить шедевр в одном кадре. Значит, необходимо снимать панораму.

Специальный режим для съемки панорам появился в цифровых фотокамерах более десяти лет тому назад. Активировав его, фотограф получает возможность видеть на дисплее (или в электронном видоискателе) полупрозрачный край предыдущего снимка, наложенный на «живое» изображение, транслируемое со светочувствительного сенсора. Такое нехитрое решение является хорошим подспорьем, позволяя с довольно высокой точностью компоновать кадры панорамы даже в тех случаях, когда приходится снимать без штатива. Как правило, при включении такого режима можно выбирать ориентацию кадра (портретную либо альбомную) и направление съемки. В некоторых аппаратах в режиме панорамной съемки используется отдельная система нумерации кадров, которая обеспечивает дополнительное удобство при поиске графических файлов, являющихся фрагментами одного изображения.

Хотя внедрение описанной функции позволило значительно повысить удобство съемки, на выходе (то есть на карте памяти) фотограф по-прежнему получал лишь исходный материал (серию отдельных снимков), из которого еще предстояло собрать панорамное изображение. А для выполнения такой операции необходимо было загрузить исходные файлы на ПК и затем воспользоваться специальным ПО.

Определенные изменения в этой сфере произошли в середине минувшего десятилетия, когда в ряде цифровых фотокамер (в частности, в моделях НР) была внедрена функция автоматической склейки панорам. Организация съемочного процесса осталась прежней, но у фотографа появилась возможность выполнять склейку полученных изображений автоматически внутри камеры. Таким образом, камера сохраняла на карте памяти не только серию исходных изображений, но и готовую панораму. Правда, в силу ограниченных возможностей аппаратной части, камеры того периода были способны склеивать встроенными средствами лишь относительно небольшие панорамы - от трех до пяти кадров.

Следующий качественный скачок произошел в начале 2009 года, когда компания Sony представила компактные фотоаппараты с функцией Sweep Panorama. Первыми моделями, в которых было внедрено это новшество, стали камеры Cyber-shot DSC-HX1, DSC-TX1 и DSC-WX1.

Sony Cyber-shot DSC-HX1 - один из первых серийных фотоаппаратов
с функцией Sweep Panorama

Функция Sweep Panorama позволяет получать готовые панорамные изображения буквально в одно касание: фотографу нужно лишь активировать соответствующий режим, выбрать направление съемки, нажать спусковую кнопку и плавно перемещать корпус фотоаппарата. В зависимости от выбранных настроек панораму можно снимать как по горизонтали (слева направо либо справа налево), так и по вертикали (снизу вверх или сверху вниз). По окончании съемки на карте памяти сохраняется готовая панорама.

В отличие от классической технологии, предусматривающей создание панорамы путем склейки относительно небольшого количества частично перекрывающих друг друга кадров, в основе Sweep Panorama лежит совершенно иной алгоритм. Панорама в данном случае создается из последовательности гораздо большего количества изображений, полученных в режиме скоростной серийной съемки. Разумеется, такой способ выдвигает довольно высокие требования к вычислительной мощности микропроцессора фотокамеры, так что его практическая реализация стала возможной во многом благодаря прогрессу в области совершенствования электронных компонентов.

Вскоре аналогичные функции (конечно, под иными названиями) появились и в камерах других производителей. Например, в моделях компании Casio (Exilim EX-H20G, EX-ZR100 и ряде других) подобная функция называется Slide Panorama, а у Fujifilm - Motion Panoramа (реализована в аппаратах FinePix HS10, F300EXR, F550EXR и др.). Компания Nikon также внедрила эту функцию (в частности, она есть в моделях Coolpix S9100, P300, P500 и др.), но решила обойтись без какого-либо фирменного названия.

Автоматизация: за и против

Как и любое техническое решение, автоматические режимы съемки панорам (Sweep Panorama, Slide Panorama, Motion Panoramа и др.) наряду с несомненными достоинствами имеют и определенные недостатки. Наиболее важными преимуществами подобных решений являются максимальная простота съемочного процесса и получение готового результата без дополнительных манипуляций и использования внешнего оборудования. Сразу же по окончании съемки аппарат сохраняет на карте памяти готовую панораму в виде графического файла, который можно просматривать на ПК и бытовых устройствах или же распечатать.

Теперь поговорим о недостатках. Одним из важных условий для получения хорошего результата при применении данной функции является поддержание оптимальной скорости перемещения фотоаппарата. Слишком быстрое или, наоборот, чересчур медленное движение может привести к преждевременному завершению съемки. Так что фотографу придется потренироваться, чтобы найти оптимальную скорость панорамной съемки и перемещать корпус камеры максимально плавно.

Быстро меняющийся рисунок волн на поверхности водоемов нередко вызывает проблемы
при склейке панорам, что хорошо видно на представленном фрагменте

Необходимо учитывать и особенности системы экспозамера используемой камеры. Полезно сделать несколько пробных панорамных снимков одной и той же сцены, начиная съемку с более светлой и более темной ее части. Проанализировав результаты, нетрудно понять, какой из подходов позволяет минимизировать потери деталей в светах и/или тенях при значительных перепадах освещенности фотографируемой сцены.

Прибегая к помощи автоматики, придется смириться с некоторым снижением разрешающей способности. Например, в фотоаппаратах Sony NEX-3 и NEX-5 функция Sweep Panorama позволяет получать изображения размером до 12416x1856 при движении по горизонтали и до 5536x2160 при движении по вертикали. В то же время максимальный размер фотографий, которые можно снимать при помощи этих камер, составляет 4592x3056 пикселов (что заметно больше, чем 2160x1856). Справедливости ради стоит отметить, что разрешения изображения размером 1856 пикселов по короткой стороне более чем достаточно для просмотра на экране монитора или телевизора, имеющего разрешение Full HD, а также для печати на носителе шириной до 15 см. Так что, по большому счету, проблемы возникнут лишь при необходимости распечатать панораму на носителе большого формата.

В силу ряда объективных факторов (в частности, емкости ОЗУ и вычислительной мощности микропроцессора камеры) при активации функции автоматической съемки панорам приходится мириться с определенными ограничениями по манипуляции настройками фотоаппарата (в частности, величинами выдержки и диафрагмы, светочувствительности и пр.) и использованию ряда дополнительных режимов (таких как оптимизация динамического диапазона, художественные фильтры и т.п.). Разумеется, набор доступных настроек и функций может в значительной степени варьироваться в зависимости от особенностей конкретной модели.

На этом фрагменте видны вертикальные полосы, появившиеся вследствие незначительных
изменений яркости естественного освещения сцены при съемке исходных кадров панорамы

Полагаясь на помощь автоматики, не следует игнорировать элементарные правила съемки панорам, известные еще со времен пленочной фотографии. Так, желательно избегать отклонения объектива относительно горизонтальной плоскости - это позволит минимизировать геометрические искажения, вносимые оптикой. По этой же причине при съемке панорамы аппаратом, оснащенным зум­объективом, имеет смысл предварительно установить трансфокатор в такое положение, при котором вносимые оптикой геометрические искажения минимальны. Отметим, что у большинства компактных фотокамер вносимые оптикой геометрические искажения наиболее заметны в крайних положениях трансфокатора.

Хотя во многих случаях режим автоматической съемки панорам позволяет получать неплохие изображения, даже самые совершенные алгоритмы сшивки пока не способны справиться с проблемами, возникающими из-за разницы во времени съемки исходных кадров.

Опытные фотографы хорошо знают, как трудно снять пейзаж с большим водоемом. Даже при слабом ветре рисунок волн или ряби на поверхности моря, озера или реки быстро меняется. Эти различия хорошо видны в местах стыковки кадров и, к сожалению, в большинстве случаев не остается ничего другого, как смириться с этим либо запастись терпением и дождаться полного штиля.

При определенных условиях на готовой панораме может оказаться несколько изображений одного
и того же объекта. На приведенном примере видны три «клона» одной лодки, запечатленной
в разных фазах движения

При съемке панорам (неважно, в ручном или автоматическом режиме) величина экспозиции фиксируется по первому кадру и остается неизменной для всех последующих снимков. Как следствие, даже небольшие изменения освещенности (в частности, обусловленные тем, что съемка производилась днем в условиях переменной облачности) становятся причиной появления вертикальных полос на готовой панораме.

Еще одна проблема, о которой необходимо упомянуть, - это появление «клонированных» объектов (движущихся людей, автомобилей, судов и пр.). При совпадении направления и угловой скорости движения корпуса аппарата и одного из присутствующих в кадре из объектов вполне возможна ситуация, когда на результирующем изображении будут запечатлены несколько копий этого объекта в разных фазах движения. Как показывает практика, отследить появление «самоклонирующихся» объектов в процессе съемки удается далеко не всегда, поскольку внимание фотографа сосредоточено на компоновке кадров.

В заключение данного раздела отметим, что функция автоматической съемки панорам «в одно касание», реализованная в целом ряде современных цифровых фотоаппаратов, во многих случаях действительно позволяет получить неплохие результаты с минимальными затратами усилий и времени. Однако в силу изложенных выше причин всецело полагаться на автоматику не стоит. Важно помнить о том, что автоматические функции (пусть и реализованные на базе весьма хитроумных алгоритмов) способны избавить фотографа от выполнения рутинных операций, однако вряд ли помогут при неудачном выборе сцены и несоблюдении элементарных правил фотосъемки.

Функции съемки стереоскопических изображений

Техника съемки стереоскопических фотографий известна давно и используется на протяжении уже нескольких десятилетий. В последнее время интерес к этой теме значительно возрос на волне масштабной кампании по популяризации стереоскопического видео, которую инициировали производители бытовой электроники. Вполне естественно, что по мере расширения ассортимента мониторов, телевизоров и проекторов с функцией отображения стереоскопических изображений возрастает и количество пользователей, интересующихся возможностью съемки стереоскопических фотографий и видеороликов собственными силами.

Вообще­то получить «объемную» фотографию (или, как ее еще называют, стереограмму) можно при помощи практически любого фотоаппарата. Для этого достаточно сделать два снимка одной и той же сцены и с двух разных точек, находящихся на некотором расстоянии друг от друга и лежащих в одной горизонтальной плоскости.

Для просмотра стереоскопического изображения необходимо, чтобы левый глаз наблюдателя видел кадр, сделанный с левой точки, а правый - кадр, сделанный с правой точки. Иллюзия объемного изображения достигается благодаря параллаксу - кажущемуся перспективному смещению находящихся в кадре объектов при изменении точки наблюдения.

Подробнее о том, как снимать и просматривать такие изображения, можно прочитать в публикациях «Цифровая стереофотография» (№ 10’2006), «Третье измерение в фото- и видеосъемке» (№ 5, 6’2003). А в данной статье мы рассмотрим различные средства автоматизации этого процесса, реализованные в современных цифровых фотоаппаратах.

Темы панорамной и стереоскопической съемки объединены в одной публикации неслучайно. Дело в том, что в основе одного из вариантов реализации функции автоматической записи стереофотографий лежит тот же принцип, что и в описанных выше режимах съемки панорам «в одно касание». Различие заключается лишь в том, что при стереосъемке последовательность исходных снимков разделяется на два потока. Каждый из них служит исходным материалом для компоновки отдельного изображения, одно из которых соответствует левому, а другое - правому ракурсу. Такое решение, в частности, реализовано в ряде фотоаппаратов Sony (Cyber-shot DSC-J10, DSC-TX10, DSC-TX100V, DSC-WX7 и др.). Наряду с функцией Sweep Panorama у перечисленных моделей есть режим Sweep Panorama 3D, который позволяет аналогичным способом получать стереоскопические панорамные изображения.

Теперь вернемся к методу создания стереограмм из двух последовательно снятых кадров. Этот способ прост и доступен любому фотолюбителю, но, по вполне понятным причинам, пригоден лишь для съемки статичных сцен. А что делать, если хочется получить стереофотографию движущегося объекта?

Одним из вариантов решения этой задачи является использование двух одинаковых фотоаппаратов, оснащенных системой синхронизации управления спуском и установленных на специальном штативе. Однако сейчас у фотолюбителей есть гораздо более удобная и компактная альтернатива - фотокамеры, специально сконструированные для стереоскопической съемки. Их принципиальное отличие от обычных фотоаппаратов заключается в наличии двух одинаковых объективов и двух светочувствительных сенсоров, что позволяет получать изображения обоих ракурсов фотографируемой сцены одновременно.

Пионером данного направления в любительской цифровой фототехнике стала компания Fujifilm, которая в 2009 году выпустила FinePix Real 3D W1 - первый в мире серийный цифровой стереофотоаппарат любительского класса. Данная модель оборудована парой зум­объективов Fujinon (экв. 35-105 мм; 1:3,7…4,2), каждый из которых проецирует изображение на отдельный 10-мегапиксельный ПЗС-сенсор. Стереобаза (расстояние между оптическими осями внешних линз объективов) составляет 77 мм. Несмотря на наличие дополнительных объектива и сенсора корпус FinePix Real 3D W1 не выглядит громоздким: его габариты - 124x68x26 мм.

Компактный стереофотоаппарат Fujifilm FinePix Real 3D W1

В режиме стереоскопической съемки приводы трансфокаторов обоих объективов работают синхронно. Благодаря использованию двух объективов и двух сенсоров аппарат позволяет получать стереоснимки как статичных, так и движущихся объектов. Кроме того, эта модель позволяет записывать стереоскопические видеоролики с разрешением до 720 линий с прогрессивной разверткой.

Создатели FinePix Real 3D W1 позаботились и о том, чтобы пользователь мог не только снимать, но и просматривать стереоскопические изображения и видео непосредственно на экране камеры. Аппарат оснащен 2,8-дюймовым автостереоскопическим ЖК-дисплеем, который позволяет видеть стереоизображение без специальных очков или иных вспомогательных приспособлений.

Интересно отметить, что у FinePix Real 3D W1 есть как автоматический, так и ручной режимы стереоскопической фотосъемки. В первом случае оба ракурса снимка фотографируются синхронно. В ручном режиме можно задействовать технику последовательной съемки ракурсов (данная опция пригодится при съемке пейзажей или удаленных объектов). Кроме того, в ручном режиме фотограф может самостоятельно настраивать глубину стереоэффекта.

В прошлом году Fujifilm представила еще один стереофотоаппарат - FinePix Real 3D W3. В этой модели используются такие же объективы и светочувствительные сенсоры, как и в FinePix Real 3D W1. Разработчики немного уменьшили стереобазу (до 75 мм), оснастили аппарат встроенным стереомикрофоном и автостереоскопическим ЖК-дисплеем с более крупным (3,5-дюймовым) экраном.

В начале ноября нынешнего года у Fujifilm появился конкурент в лице компании Panasonic, которая представила компактную фотокамеру Lumix DMC-3D1. Новинка оснащена двумя 4-кратными зум­объективами Lumix DC Vario с системой оптической стабилизации MEGA O.I.S., работающими в паре с 12-мегапиксельными КМОП-сенсорами Live MOS (1/2,3 дюйма). В отличие от аппаратов Fujifilm, стереобаза Lumix DMC-3D1 значительно меньше - всего 30 мм. Интересно, что по размерам корпуса (108x58x24 мм) Lumix DMC-3D1 не отличается от обычных компактных моделей.

Компактный стереофотоаппарат Lumix DMC-3D1

В силу конструктивных особенностей этого аппарата диапазон эквивалентных фокусных расстояний зависит от выбранного режима. Так, в режиме обычной фотосъемки он составляет 25-100 мм, для стереофотографии (при соотношении сторон кадра 4:3) - 30-120 мм, а для видеосъемки - 27-108 мм. Максимальный размер получаемых изображений также зависит от режима съемки: для обычных фотографий он составляет 4000x3000 пикселов, а для стереоскопических - 3264x2448. Переключение режима съемки (обычный или стереоскопический) осуществляется при помощи специальной кнопки на задней панели корпуса камеры.

Камера Lumix DMC-3D1 оснащена ЖК-дисплеем с 3,5-дюймовым сенсорным экраном. Но, в отличие от описанных выше камер Fulifilm, дисплей здесь обычный (не стереоскопический). Для просмотра стереоизображений потребуется специальное оборудование. Например, можно установить карту памяти со снимками в соответствующий слот телевизора серии VIERA 3D или же подключить фотоаппарат по интерфейсу HDMI к внешнему устройству, позволяющему воспроизводить стереоскопические изображения.

В прошлом году компания Panasonic представила решение для стереоскопической съемки посредством фотоаппаратов системы Micro Four Thirds. В корпусе сменного объектива Lumix G 12.5mm/F12 (H-FT012) размещены две оптические системы, проецирующие изображения правого и левого ракурсов стереопары на различные участки светочувствительного сенсора камеры. Таким образом, при установке этого объектива на фотокамеру Micro Four Thirds ее владелец получает возможность снимать стереоскопические фотографии за один прием. Правда, для корректной обработки изображения необходима поддержка функции стереоскопической съемки на уровне программного обеспечения камеры. Кроме того, в силу особенностей конструкции оптического тракта объектив получился довольно темным (1:12), что выдвигает повышенные требования к уровню освещенности фотографируемой сцены.

Сменный стереообъектив Lumix G 12.5mm/F12
для фотокамер системы Micro Four Thirds

Одним из перспективных направлений развития фототехники для съемки стереоскопических изображений являются пленоптические камеры. В отличие от обычных фотоаппаратов, такие устройства позволяют получать цифровой образ изображения (так называемое световое поле - light field), содержащий информацию о расположении до каждого из его элементов в трехмерном пространстве. Благодаря этому изменить настройку фокусировки можно после съемки. Соответственно из одного цифрового образа можно получить множество двумерных кадров с различными вариантами фокусировки.

Lytro - первая в мире серийная модель пленоптической фотокамеры

Первая серийная модель пленоптической фотокамеры Lytro была выпущена одноименной компанией в октябре текущего года. Возможно, в ближайшее время в продаже появятся и другие модели подобного типа.

Форматы записи стереофотографий В большинстве фотоаппаратов с функцией съемки стереоскопических изображений реализована поддержка специальных форматов, позволяющих сохранять такие кадры одним файлом. Наиболее распространенным на данный момент решением является формат MPO (Multi Picture Object), который был разработан ассоциацией CIPA (Camera & Imaging Products Association). По сути MPO - это файл-контейнер, в который можно упаковать любое количество изображений формата JPEG. При записи стереофотографий в файле MPO сохраняются два изображения, одно из которых соответствует левому, а другое - правому ракурсу снимка. Необходимо отметить, что существуют и другие варианты - например Stereo JPEG (*.jps), который был специально разработан для записи стереофотографий. Однако пока данный формат не получил широкого распространения.

Тонкости передачи объема

Не секрет, что на стереоскопических снимках различных сцен и сюжетов, сфотографированных одним и тем же способом, стереоэффект проявляется по-разному: в одних случаях он выражен явно, а в других - едва заметен. Чтобы получить фотографию, при просмотре которой иллюзия объема действительно произведет впечатление на зрителя, необходимо как минимум найти подходящую сцену и правильно выбрать стереобазу.

Наиболее заметным стереоэффект будет в том случае, если фотографируемая сцена четко разделена на планы. В простейшем случае это главный объект (человек, автомобиль и т.д.), расположенный на небольшом расстоянии от камеры (ближний план), и фон (пейзаж), находящийся достаточно далеко и вне границ резко изображаемого пространства (дальний план). Разумеется, в реальных условиях композиция может быть гораздо более сложной и многоплановой. Важно соблюсти основной принцип - наличие четко выраженных планов.

При выборе стереобазы необходимо учитывать размеры фотографируемого объекта и расстояние до него. Например, для съемки портретов, небольших предметов или животных с близкого расстояния вполне достаточно стереобазы в 60-70 мм. В то же время для того, чтобы достичь столь же впечатляющего стереоэффекта при съемке пейзажей или крупных архитектурных объектов, придется увеличивать стереобазу до нескольких десятков или даже сотен метров. Естественно, в подобных случаях автоматическая функция съемки стереоизображения вряд ли окажется полезной.

Еще одним важным правилом при стереосъемке является соблюдение горизонтали. Чтобы изображение выглядело максимально естественным, крайне важно не «заваливать» линию горизонта в кадре (хорошим подспорьем может стать функция электронного уровня) и, по возможности, не сильно отклонять объектив по вертикали.

Резюмируя изложенное в этом разделе, нельзя не подчеркнуть, что функция стереоскопической съемки является лишь инструментом, предназначенным для выполнения вполне определенной задачи. Использовать этот инструмент максимально эффективно может лишь фотограф, обладающий определенными знаниями и опытом. Творческий подход и толика вдохновения также не помешают.

Итак, мы рассмотрели различные варианты реализации и особенности использования функций съемки панорамных и стереоскопических изображений. В следующей части речь пойдет об инструментах оптимизации динамического диапазона снимков.

Продолжение следует

Панорамы – это очень интересный и эффектный жанр, который все больше привлекает любителей фотографии. Панорамные изображения сильно отличаются от обычных статичных снимков. Красивые панорамы позволяют уместить в одном кадре гораздо больше объектов и пространства, вследствие чего зритель, глядя на такой снимок, как будто переносится на место фотографа. Благодаря этому достигается своеобразный эффект присутствия, и зритель сам становится участником масштабной картины. Сегодня использование цифровых технологий позволило существенно облегчить создание панорамных фотографий. Требуется лишь отснять несколько кадров и склеить их посредством специальных программных средств. Но в этом деле есть свои нюансы и тонкости, о которых нужно рассказать поподробнее.

Оборудование для панорамной съемки

Такой прием, как создание панорам, широко используется при осуществлении пейзажной, архитектурной или интерьерной съемки. Для панорамной фотографии, в принципе, не имеют большого значения характеристики камеры. Лучше, конечно, использовать зеркальную камеру с ручными настройками, но подойдет и обычная «мыльница», не имеющая в своем функциональном наборе такого режима съемки как «панорама». Гораздо большее значение здесь приобретает выбранная Вами оптика. Для панорамной съемки следует обзавестись хорошим широкоугольным объективом, который обеспечивает приличный охват пространства. Благодаря этому нет необходимости делать слишком много кадров. В то же время нужно помнить, что при съемке широкоугольником объекты несколько теряют свои пропорции в кадре и начинают немного «прижиматься» друг к другу.

Также для получения качественных кадров необходимо обзавестись надежным штативом. В некоторых случаях можно обойтись и без него, но это чревато проявлением цифрового шума, шевеленкой и другими подобными трудностями, с которыми придется иметь дело уже при склейке панорамы. Применение штатива, в конечном счете, позволит сэкономить Ваше время на обработку снимков и обеспечит получение более качественных кадров. Профессиональные фотографы, занимающиеся подобными съемками, выбирают штативы со специальной панорамной головкой. Головка позволяет более качественно и точно отснять несколько кадров для панорамы, избежав параллакса. Но такие конструкции обычно стоят дороже и весят существенно больше, поэтому новички могут ограничиться использованием простого, устойчивого штатива.

Из дополнительных аксессуаров понадобится спусковой тросик или пульт дистанционного управления для того, чтобы избежать ненужной тряски камеры и смазанности картинки. Различные фильтры лучше не использовать, чтобы панорама не получилась бы, например, неоднородной по цвету или чтобы на ней не проявились неприятные блики. В частности, при использовании поляризационного фильтра небо на панорамной фотографии может получиться неравномерным по цветовой насыщенности по всей длине фотоизображения.

Особенности панорамной съемки

Перед тем, как мы остановимся более подробно на особенностях съемки панорамы, стоит рассказать о том, когда же лучше делать панорамные фотографии. Выбирая время и место для съемки панорамы, избегайте излишней освещенности. Все потому, что яркий свет обеспечивает возникновение очень резких теней на фотографиях. Это создаст дополнительные сложности при последующей склейке панорамы. Кроме того, итоговое фотоизображение может получиться не слишком привлекательным.

Соответственно, лучше выбирать для съемки пасмурный день, когда имеется рассеянное, равномерное освещение. В облачную погоду возникнут дополнительные сложности при фотографировании, поскольку за время съемки отдельных кадров положение и форма облаков может измениться. Появятся трудности при склейке снимков в панорамное изображение. Если все-таки Вам приходиться снимать в солнечную погоду, то старайтесь фотографировать так, чтобы солнце располагалось в зените, то есть точно над фотографом. Также можно выбрать такой ракурс съемки, чтобы яркий солнечный свет перекрывался каким-нибудь объектом, например, архитектурным сооружением или даже просто деревом. Желательно во избежание дополнительных сложностей при панорамной съемке не снимать сюжеты с очень широким динамическим диапазоном.

Разместите камеру на штативе. Важно правильно скорректировать установку – обратите внимание на расположение горизонта, вертикали не должны уходить в сторону. Надежная фиксация фотоаппарата на одном и том же уровне играет очень значимую роль при выполнении панорамной съемки. Если Вам не удастся выстроить кадры вдоль одной линии, то правильно склеить панораму будет очень сложно. Тут Вам пригодится измерительный уровень.

Сама ориентация камеры при осуществлении съемки может быть как горизонтальной, так и вертикальной. Чаще всего используется именно горизонтальное, то есть альбомное, расположение фотоаппарата. В этом случае для охвата окружающего пространства Вам понадобится меньшее число кадров. Но если Вас не пугает количество кадров или в дальнейшем Вы планируете сделать небольшой видеоролик из отснятого материала, то можно задействовать вертикальную (портретную) ориентацию камеры. Кстати, в вертикальной ориентации панорамные снимки иногда смотрятся гораздо выигрышнее и интереснее.

Следующий момент – настройки фотоаппарата. Важно правильно определить параметры экспозиции, чтобы все кадры, которые будут составлять панораму, получились примерно равными по яркости, цветовой насыщенности и глубине резкости. Для этого задействуйте ручной режим съемки или режим приоритета диафрагмы. Чувствительность сенсора устанавливаем на минимум. Перед съемкой рекомендуется выполнить настройку баланса белого.

Чтобы определить правильно выдержку используем режим приоритета диафрагмы, после чего замеряем экспозицию в различных областях сцены. Из данных показателей выбираем среднее значение. Далее переходим в ручной режим, чтобы комбинация чувствительности, выдержки и диафрагмы оказалась одинаковой для всей серии кадров. Для лучшей проработки различных областей фотоизображений воспользуйтесь брекетингом экспозиции. В случае присутствия в кадре больших перепадов яркостей можно задействовать режим HDR. С его помощью Вы сможете снять один и тот же кадр с различной экспозицией и далее вытащить отдельные детали из темных и засвеченных участков изображения. Осуществляем фокусировку на бесконечность, после чего отключаем автофокус.

Съемку всей серии фотографий необходимо проводить быстро, без малейших перерывов, чтобы отдельные объекты сцены, например, облака, не успели изменить своего положения в кадре. При съемке каждый кадр должен перекрывать предыдущий примерно на треть (в идеале до 50 процентов). Это правило относится ко всем панорамам – вертикальной, горизонтальной или сферической. Достаточное перекрытие позволит сгладить различия в освещенности и цвете.

После съемки первого кадра просто поверните головку штатива вдоль линии горизонта, при этом сам штатив должен сохранить свое положение. Делайте второй кадр, поворачивайте дальше и так далее. Если Ваша камера оснащена панорамным режимом съемки, то Вы сможете отслеживать правильное перекрытие кадров по ЖК-экрану, на котором будет отображаться специальная индикация. Она, как правило, имеет вид ярких прямоугольников. Если же панорамного режима нет, то перекрытие кадров придется отслеживать исключительно по памяти. Фотографировать лучше в RAW, это позволит получить большую творческую свободу при последующей обработке.

Конечно, как и в любом другом жанре фотографии, при выполнении панорамной съемки очень важно найти правильное композиционное решение. В случае с панорамой это бывает довольно сложно, ведь глаз человека обеспечивает угол обзора примерно в 130 градусов, в то время как панорама может охватывать пространство до 180 – 360 градусов. Вдобавок, нужно отметить, что далеко не каждый сюжет может представлять ценность для панорамной фотографии. Для того, чтобы научиться грамотно выбирать композиционное решение в той или иной ситуации, придется обзавестись определенным опытом и практическими навыками. Желательно, чтобы на панорамном изображении присутствовали объекты как на переднем, так и на заднем плане. Это придаст изображению необходимый объем. В качестве переднего плана можно задействовать небольшие архитектурные сооружения, деревья или людей – это позволит сделать картинку более живой и выразительной. Сделать панораму более интересной также могут помочь вертикальные линии. Кроме того, этими линями целесообразно ограничить всю композицию, чтобы взгляд зрителя не выскальзывал бы за пределы картинки.

Склейка панорамы

После того, как Вы отсняли серию кадров, можно переходить, собственно, к созданию панорамы, а именно к ее склейке с помощью программных средств. Сразу нужно сказать, что существует множество программ, которые автоматизируют этот процесс и предоставляют фотографу целый ряд дополнительных возможностей. Можно перечислить лишь несколько: AdobePhotoshop, PTGui, PanoramaMaker и PanoramaStudioPro. Непосредственно перед началом склейки фотоизображений их необходимо внимательно просмотреть в графическом редакторе. На фрагментах убираем дисторсию, аберрации, шумы и другие неприятные эффекты. Также в случае необходимости прорабатываем детали в тенях, устраняем пересветы, корректируем контрастность и цветовую насыщенность. Добиваемся такого результата, при котором соседние фотографии выглядели бы примерно одинаково.

На примере AdobePhotoshop CS 6 можно продемонстрировать, как выполняется склейка фрагментов в панораму. Для этого используем меню File — Automate — Photomerge. Здесь можно включить опции удаления виньетирования и коррекция геометрического искажения.Все остальное программа выполнит автоматически. Правда, займет это некоторое время в зависимости от ресурсов Вашего компьютера и качества отснятых фрагментов. Склейка больших панорам (большое число фрагментов, значительных по «весу») может серьезно затянуться. После склейки всех слоев оцените результат – если он Вас устраивает, то можете сохранять файл. Если нет, то поэкспериментируйте с настройками склейки и повторите процедуру еще раз. Будьте готовы к тому, что размер файла готового фотоизображения может оказаться весьма существенным.

Панорамная съемка по своему интересна тем, что ее результат виден фотографу далеко не сразу. Кроме того, она открывает возможности для различных экспериментов и творческих задумок. Обработка отдельных фрагментов панорамного изображения сама по себе является очень увлекательным процессом. Только для этого Вам потребуется достаточно мощный компьютер.

Съемка панорамы на Nikon D3300

Готовая панорама будет хранится на карте памяти – там же, где и все остальные ваши фотографии. В дорогих и профессиональных камерах отдельного панорамного режима может и не быть. Предполагается, что профессионал сам знает, как нужно снимать и обрабатывать панораму. Впрочем, в одном из следующих материалов мы расскажем от том, как сделать панораму в полностью ручном режиме и самостоятельно «собрать» ее в фотошопе.

Важные мелочи

В режиме панорамной съемки камера делает серию отдельных картинок, а затем объединяет их в одну. И если вы будете понимать этот принцип, вас не будут удивлять некоторые артефакты. Например, если во время съемки в кадр попадет птица, то на конечной панораме птиц может оказаться несколько. Поэтому старайтесь делать панорамы так, чтобы в кадре не было движущихся объектов – людей, машин, животных и прочего. Еще один немаловажный момент – старайтесь не делать панорамы там, где есть сильные перепады яркости – камера замеряет экспозицию по первому кадру, так что при перепаде уровня освещенности, часть панорамы может оказаться слишком темной (вплоть до чисто черного цвета) или же полностью пересеченной. Исправить это в фоторедакторе в большинстве случаев вы не сможете.