Портрет - непростой, но очень интересный жанр фотографии. Во время фотокурсов иногда заходит разговор со слушателями о портретной съемке - люди показывают свои фотоработы, в которых часто присутствует ошибки, причем, почти у всех одни и те же. Также меня просят рассказать, как лучше фотографировать портрет. В этой статье я хочу изложить свое видение портретной съемки, по возможности, в форме, доступной для понимания начинающим фотографам. Перед тем как созреть до создания этой статьи перечитал достаточно большое количество материалов в Интернете. Оказалось, что статьи на тему "как фотографировать портрет " не пишет только ленивый:) При этом я заметил, что многие статьи представляют собой лишь пошаговые инструкции, написанные "сухим" языком, иногда даже без примеров, будто бы "для галочки". Другая крайность - "многотомники", раскрывающие все возможные и невозможные аспекты портретной фотографии, авторы которых закапываются в такие дебри, что невольно начинаешь осознавать свою ничтожность:)
Если вы учились в институте, вспомните, как скучно было слушать профессоров на лекциях! :) Действительно грамотных материалов, которые бы при этом еще и легко читались, не так уж и много... Я постараюсь простым языком рассказать, как фотографировать портрет - самый обыкновенный, не студийный, в условиях естественного освещения - с него начинают все портретисты! Разумеется будет делаться упор на то, чтобы результат был ближе к художественной фотографии, чем к бытовой. Итак, вперед!
С какого расстояния фотографировать портрет?
Обычно для соблюдения "правильного" масштаба рекомендуют ориентироваться по фокусному расстоянию объектива. Для портрета рекомендуют использовать фокусное расстояние 85 мм (плюс-минус). Все это здорово, но в этой рекомендации не учитывается то, что у разных аппаратов при фокусном расстоянии 85 мм будет совершенно разный масштаб из-за кроп-фактора. Если на полном кадре 85 мм - действительно удобное фокусное расстояние для съемки портрета не самым крупным планом, то на кропе масштаб картинки будет совершенно другим (чем больше кроп-фактор, тем более крупным будет план). На мыльницах 85 мм - это вообще расстояние для фотоохоты! А как быть, если хочется снимать портрет с китовым объективом 18-55 мм, на котором вообще нет фокусного расстояния 85 мм? Это, кстати, больной вопрос среди новичков, которые хотят освоить портретную съемку. В ответ на это я приведу рекомендацию - более простую и универсальную.
Фотографируйте портрет с расстояния не менее 2 метров! Недостаток масштаба компенсируйте зумом.
Съемка с относительно большого расстояния с "приближением" дает ряд преимуществ:
1. Спокойная и привычная перспектива. Попробуйте снять человека в упор широкоугольником и получите фотографию, где он сам на себя не похож! Виновата перспектива, которая исказила пропорции лица. Чем дальше мы отходим от модели (компенсируя уменьшение масштаба увеличением фокусного расстояния), тем меньше эффект перспективы, тем "правильнее" получается портрет. Но не нужно вдаваться в крайности - не стоит фотографировать портрет с 30 метров, выдвинув на полную телеобъектив, при этом перспектива вообще практически исчезает и лицо становится излишне плоским и широким. Кроме того
2. При съемке портрета "издали" гораздо удобнее работать с фоном . Во-первых, легче убрать из кадра фотомусор - лишние объекты, отвлекающие внимание (они отсекаются кадрированием). Во-вторых, чем больше фокусное расстояние (сильнее "приближение"), тем сильнее размывается фон. Конечно, для того, чтобы красиво размывать задний план, желательно наличие светосильного объектива. Китовый объектив на длинном конце с диафрагмой 5.6 дает размытие лишь "для галочки". Может случиться так, что объектив при съемке с двух метров не обеспечит нужного масштаба. В таком случае нужно сделать выбор одного из трех вариантов решения (от плохого к хорошему):
- Вести съемку с более близкого расстояния . Самый простой и доступный способ, но нужно тщательно следить за эффектом перспективы - с определенного момента он начинает расти очень быстро!
- Снимать как есть, затем кадрировать фотографии при обработке . При этом произойдет некоторая потеря разрешения фотографии, но при современном количестве мегапикселей это не является большой проблемой. Плюс - вы можете попробовать несколько вариантов кадрирования и оставить тот, который больше понравится вам (и/или модели).
- Использовать более длиннофокусную оптику . Минус - возможно, ее придется для начала приобрести. Плюс - вы сразу получите нужный масштаб портрета, а заодно задний план будет хорошо размыт ("портретная" оптика как раз для этого и предназначена).
Роль фона
Фон в портрете очень важен, основная его задача - создавать эмоциональную атмосферу фотографии. Монотонный фон (например, голая стена) скучен и неинтересен. Если фотосъемка идет на природе, замечательный фон получается из листьев, подсвеченных солнцем. Совокупность игры света и тени на листьев и боке (рисунка размытия объектива) делают снимок более эмоционально насыщенным.
Автор фото - Мария Струтинская
Правда, далеко не все объективы могут действительно красиво размыть задний план, так, чтобы он "заиграл". Лучше всего это получается у светосильных фиксов с фокусным расстоянием от 50 мм. Размытие заднего плана у большинства зум-объективов не такое интересное - они в большинстве своем для этого не предназначены. Для объективов работает принцип - чем уже специализация, тем качественнее результат при использовании по назначению. Именно поэтому многие фотографы приобретают отдельный объектив именно для портретной съемки, для макросъемки - макрообъектив, для пейзажа - хороший широкоугольник и т.д. Зум-объектив в данном случае - компромиссное решение. Тем не менее, потренироваться можно и с зумом, понять, надо ли это и, если надо, уже осознанно выбирать настоящий "портретник".
Размытие заднего плана усиливают следующие вещи:
1. До максимума открытая диафрагма . Портретные объективы позволяют открыть диафрагму до значения 2, 1.4 и даже 1.2! ГРИП при f/1.2 составляет считанные сантиметры. Все что ближе и дальше - уходит в размытие.
2. Увеличенное фокусное расстояние . Портретные объективы для кропа имеют фокусное расстояние от 50 мм, для полного кадра - от 80 мм. Чем больше фокусное расстояние, тем сильнее объектив будет размывать задний план при том же значении диафрагмы.
3. (об этом часто забывают) Расстояние между моделью и фоном . Чем больше расстояние, тем дальше фон от точки фокусировки и тем сильнее его размытие. Бессмысленно пытаться сильно размыть фон, если модель от него находится на расстоянии полуметра.
Как быть, если нет технической возможности сильно размыть задний план?
Как размыть фон и что для этого нужно, мы разобрались. Но как быть, если у нас нет светосильной оптики или у нас вообще фотоаппарат-мыльница? Как быть, если хочется размыть нежелательные объекты заднего плана, но не получается? В нашем случае это решается только выбором такого ракурса, при котором нежелательные объекты фона находятся за пределами кадра. Важное замечание! При неумелом построении композиции фон может навредить. Согласитесь, портреты, с торчащими их головы столбами или дорожными знаками на заднем плане выглядят крайне непрофессионально! Поэтому возьмите себе за правило - при построении кадра концентрироваться не только на модели, но и на фоне.
Куда наводить резкость при съемке портрета?
С размытием, будем считать, разобрались. Но остался открытым вопрос - что должно быть резким? Кто-то ответит - "Конечно же лицо!" Действительно, с этим спорить сложно. И многие начинающие портретисты наводят резкость строго по центру лица, то есть, на кончик носа:) В итоге, нос получается во всех подробностях, а самая выразительная часть - глаза уходят в небольшое размытие. Из-за этого вся фотография кажется нерезкой. Вывод - резкость в портрете нужно наводить на глаза. Но вся беда в том, что фронтально лицо располагается довольно редко, чаще всего портрет фотографируется под каким-то углом. При этом один глаз оказывается ближе к объективу, другой - дальше. В этом случае резкость наводится на ближний к нам глаз.
Правило третей в портрете
Надеюсь, рассказывать про правило третей не нужно, вы про него прекрасно знаете. При портрете более менее крупным планом глаза располагаются ну уровне 1/3 сверху.
По горизонтали принято оставлять чуть больше места в том направлении, куда повернута модель. При горизонтальной компоновке принцип тот же.
По кадрированию вам поможет памятка от Akry.
Естественный свет в портретной фотографии
Многие мастера портрета считают, что лучший свет для портретной съемки - естественный. Если фотографируете в помещении, используйте свет от окна. Понятное дело, что расположение окна менять нельзя, но у вас есть свобода выбора положения точки съемки, модели и угла, под которым падает свет. Еще окно можно прикрыть шторой, создав эффект светового "клина".
Фото, приведенные ниже в качестве примеров были сделаны мной на мастер-классе Сергея Воробьева "Стильная свадебная фотография"
Если разделить лицо на две половины (по линии носа), то они при подобном ракурсе будут иметь разную ширину. Часть лица, которая расположена ближе к камере, назовем "широкой ". Другую половину, отдаленную от камеры - "узкой ":
Считается, что лучше если свет будет падать с "узкой" стороны. Если же наоборот, свет падает с "широкой" стороны лица, оно может казаться более круглым: Взгляд модели может быть направлен как в объектив, так и немного в сторону (как на последнем фото). Обратите внимание, что на данной фотографии взгляд направлен навстречу свету. А мы знаем, что если в фотографии присутствует движение объектов во встречных направлениях (или хотя бы намек на движение), это способствует сбалансированности композиции (по крайней мере, это правило отлично работает в пейзаже). В портрете, как оказалось, его тоже никто не отменял. При портретной съемке не используйте встроенную вспышку! Даже когда очень хочется подсветить лицо портретируемого, не стоит прибегать к помощи встроенной вспышки - от нее лицо выглядит плоским, с бликами и, часто, с красными глазами.
Но как быть, если съемка происходит против света (например, на фоне окна просто против солнца, в контровом свете?) Вспышку мы договорились не использовать, но при этом велик риск получения на фотографии только силуэта! Как при таком непростом расположении объектов съемки получить проработку лица модели? Многие считают, что никак и отказываются от такого интересного ракурса. Но выход есть! Первое, что поможет - точечный замер экспозиции. Мы знаем, что по умолчанию аппарат почти всегда использует матричный (интегральный, многосегментный - это одно и то же) замер экспозиции - по всей площади кадра, по принципу среднего арифметического. При этом светлый фон окажет существенное влияние на экспозицию - автоматика решит, что освещенность в целом хорошая и установит короткую выдержку. В итоге, пейзаж за окном будет проэкспонирован правильно, модель же получится только в виде силуэта. Если же переключить режим экспозамера на точечный или частичный, то замер будет произведен по очень небольшой области в центре кадра, которую на момент экспозамера следует совместить с лицом модели (оно темное на общем фоне). При этом автоматика установит относительно длинную выдержку, при которой лицо будет хорошо проработано. Правда, при этом пейзаж за окном неизбежно уйдет в белизну - динамический диапазон матрицы ограничен, следует выбирать одно из двух.
Однако, есть способ получить одновременную проработку и лица и заднего плана! Логично, что для этого нужно как-то "влезть" обратно в предел динамического диапазона и снизить контраст между передним и задним планом. Задний план "приглушить" нам никак не удастся, но добавить света на переднем - вполне по силам! Для этого придумано нехитрое устройство, которое называется отражатель .
В сложенном виде он помещается в небольшую сумку, в разложенном же образует отражающую поверхность площадью около 1 квадратного метра. Этого вполне достаточно, чтобы осветить модель отраженным светом с нужной нам точки. Примеры съемки портрета с отражателем и без можно найти в статье Съемка с отражателем, практические советы на сайте photokubik.com.
Высота точки съемки
Важную роль играет высота точки съемки. Классикой жанра считается, если она будет расположена на уровне глаз модели. В принципе, от этого правила можно и отступать, но стоит помнить, что при съемке "снизу вверх" - у модели появляется "второй подбородок", а снимая "сверху вниз" нужно следить, чтобы модель подняла лицо, иначе лоб будет слишком крупным. Еще одна крайность - съемка детей с высоты своего роста "на фоне пола". Вывод прост - если снимаете детский портрет, присядьте. Если снимаете человека, который ростом выше вас - либо встаньте на что-нибудь, либо отойдите подальше, прибавив фокусного расстояния.
Можно ли фотографировать портрет китовым объективом, или нужно что-то посерьезнее?
Китовый объектив у большинства фотоаппаратов хоть и имеет достаточное фокусное расстояния для портретной съемки (в эквиваленте 80-90 мм), но он имеет ряд ограничений, в виду которых художественная портретная съемка китовым объективом затруднена. Как вы уже, наверно догадываетесь, ключевой недостаток - низкая светосила на "длинном конце", из-за чего невозможно нормально размыть задний план. Однако, это критично далеко не всегда. Например, портрет в обстановке чаще всего, снимается с большой ГРИП и решающую роль в успешности съемок играет постановка света. При съемке портрета в обстановке можно добиться успеха даже с китовым объективом. Если же съемка происходит на однородном фоне, роль размытия вообще стремится к нулю, главное - интересный свет. Однако, как ни крути, с хорошей оптикой работать гораздо приятнее - она лучше передает тона, дает более "чистую" картинку.
Если же непременно нужно размывать задний план, вам стоит задуматься о светосильном фиксе с фокусным расстоянием 50 или 85 мм. Самый простой объектив - классический "полтинник 1.8" (50 мм 1:1.8) на кропе превращается в портретник 80 мм. Стоит он сопоставимо с китовым объективом, но портреты на него получаются гораздо интереснее, чем на китовый зум 18-55мм 1:3.5-5.6. Вообще, что касается оптики - совершенству нет предела. Профессиональные портретные фиксы легко перекрывают по стоимости саму тушку. Однако, лично я считаю, что постигать азы портретной съемки можно и на самой недорогой оптике (50/1.8, 50/1.4, 85/1.8), а когда реально почувствуете, что ее возможностей вам не хватает - задумываться о покупке профессионального объектива.
Виджет от SocialMartЗаключение
Тема портретной съемки необычайно многогранна и ее решительно невозможно всю охватить одной обзорной статьей. Как известно, секрет успеха фотографии опирается на две вещи - техническая часть и творческая. Портрет - не исключение. Причем, если техническая часть портрета поддается описанию, до до творческой каждый должен дойти сам. Я уверен, что статья расставила если не все, то значительное количество точек над i по технической части портретной съемки. Если у вас есть дополнения, предложения и пожелания, пожалуйста, оставляйте их в комментариях. Удачных снимков!
Портретная съемка-самый востребованный вид фотоискусства. Как не крути, а портреты были популярны ещё с самого появления фотоаппарата, да и очевидно, что в будущем тоже будут ещё популярнее. У вас точно есть парочка портретов, как минимум один вы можете наблюдать в паспорте.
Фото на паспорт все предпочитают скрывать
И как оно бывает в большинстве случаев, портрет в паспорте просто ужасен: настолько вы там плохо получились, что с радостью бы никому и никогда бы его не показывали. А этого можно было легко избежать и сейчас мы расскажем вам основные ошибки и советы, которые будут полезны, как и фотографу, так и модели при портретной съемке.
В статье мы ответим на четыре главных вопроса:
Настройки фотоаппарата
Многие новички, купив себе крутую зеркалку, напрасно полагают, что завтра же станут мастерски фотографировать людей . А вот и нет. Накопить денег на крутой аппарат-ещё пол дела. Нужно ещё понимать, как он работает и все его секреты.
У абсолютно всех профессиональных и полупрофессиональных фотоаппаратов обязательно есть три режима:
Режим диафрагмы «А»
Грубо говоря, выдержка регулирует отверстие в фотоаппарате, через которое в него проникает свет. Чем больше отверстие, тем больше света может попасть. Тут уже очевидно, что стоит отталкиваться от освещенности и фона и выставлять нужную вам диафрагму .
Фон в студии будет отражаться на лице модели. Так же диафрагма регулирует, насколько сильным будет фокус на фото. Это зависит от задумки фотографа. Хотите вы одну деталь в фокусе (к примеру глаз), или вы хотите захватить всё.
Правило простое:
- Всё в фокусе при значении диафрагмы- 16 — 22
- Акцент на детали при значении диафрагмы- 1,8 — 3,5
Как зависит резкость кадра от выбранной диафрагмы
Режим выдержка «S»
Это тот промежуток времени, на котором будет проникать свет на матрицу фотоаппарата и скорость затвора. Чем темнее условия съемки, тем больше нам нужно времени, чтобы аппарат успел словить свет и наоборот.
Если вы когда-то сталкивались с ночными фото, где вместо машин остались лишь следы от фар-это результат очень длинной выдержки. Так что, если вам нужен ночной портрет, выставляйте выдержку не меньше одной секунды. А если вам нужен скоростной портер-1/250 секунды.
Ручной режим «M»
Это сочетание двух вышеупомянутых режима. При ручном режиме фотограф выставляет самостоятельно и выдержку, и диафрагму. Такое возможно только в студии с правильным статичным освещением. Если в кадр попали нежелательные детали, то используйте кадрирование. А о правильном освещении мы поговорим детальнее.
Источники света
Если вы думали, что в фотоискусстве самый главный инструмент-фотоаппарат, то вы заблуждаетесь. Главный аспект портретной фотографии - это свет! Поэтому очень важно грамотно его выстроить, ссылаясь на правила портретной съемки. Если речь идёт о студийном оборудовании, то чаще всего встречаются либо два источника света, либо один. У каждого есть свои плюсы и минусы.
Съемки с одним источником света в анфас
Съемки с одним источником света лучше всего подходят для портрета в анфас. Или у вас есть какая-то авторская задумка и вы хотите эмоциональный портрет, чтобы только одна часть лица была в свету.
А сейчас очень важный совет! . Никогда не фотографируйте пожилых людей с одним источником света. Он даст тень каждой морщинки лица и шеи модели. Хоть и существует поговорка «Мои года-моё богатство», однако не все любят акцентировать на этом внимание. Так что с этим нужно осторожнее.
Два источника света будут гарантией очень гладкой кожи модели. Если вам нужен стандартный портрет, то можете, не раздумывая, использовать два источника света. Расположите их симметрично по отношению к модели и приступайте к съемке.
Высота точки съемки
Это очень важный аспект любого вида съемки, но почему-то некоторые фотографы абсолютно не уделяют ему должного внимания. Всего существует три основные позиции фотоаппарата относительно человека:
1. Выше уровня глаз модели
Фотографируя под таким углом, вы скорее получите карикатурное изображение. У модели будет большая голова, лоб, неестественный нос. Губы же наоборот будут относительно маленькие, чего девушки уж очень не любят. Да и весь человек будет казаться гуманоидом с неправильными пропорциями тела.
2. Ниже уровня глаз модели
Такой тип съемки может быть уместен лишь для передачи величия модели. Например, если вы фотографируете очень влиятельного человека, лучше использовать ракурс «снизу». Это легко объяснить психологией. Смотря на это фото, вы заметите, что человек как бы смотрит на вас (но на самом деле в камеру) с высока. И сразу будет ощущение, что вы ниже его. Такой ракурс не подойдет для фото милой девушки или маленького ребенка.
3. На уровне глаз модели
Это самый универсальный вариант, ведь он лучше всех передает действительность. Так вы можете фотографировать как и обычную учительницу, так и супермодель для обложки. Фотографируя на уровне глаз модели, вы точно не прогадаете.
Основные позиции фотоаппарата относительно модели
«5 простых советов, как фотографировать …» - наша регулярная серия статей, в которой мы рассказываем, как правильно снимать те или иные объекты. Наши материалы посвящены пяти самым популярным сюжетным линиям. Мы расскажем вам, как правильно настроить камеру, и какое фотооборудование вам понадобится для получения хороших результатов.
Третью часть нашей серии мы посвящаем фотографированию людей, созданию портретов. Этот аспект фотоискусства является особенно сложным, его, безусловно, можно отнести к элитной категории фотографирования. В отличие от двух других объектов фотографирования, о которых мы уже рассказывали ( и ), ваши модели для портретной съемки могут вам сообщить, что фотография, с их точки зрения, не удалась. Поэтому очень важно выбрать правильные настройки и знать некоторые тонкости создания фотопортретов. Наши пять простых советов помогут вам в этом.
Как фотографировать людей и создавать портреты: Вовсе не обязательно снимать портреты в вертикальном «портретном» формате.
1. Используйте подходящую технику
Для съемки портретов наиболее подходящими фокусными расстояниями считаются 85 мм и 135 мм. Оба фокусных расстояния лежат в «теле-области», что обеспечивает корректное отображение пропорций. Неестественно выглядящие широкоугольные искажения почти не возникают. Большое фокусное расстояние требует большого значения открытия диафрагмы, например F1,8 или F1,4, чтобы фон получился размытым, а модель четко. Отличные портретные объективы по сравнительно невысоким ценам предлагают разные производители, например: Canon EF 85мм F1,8, Nikkor AF-S 85mm F1,8.
Конечно же, вы можете поэкспериментировать и с другими фокусными расстояниями. Используйтесь, например, ультра широкоугольные объективы, из-за соответствующих искажений ноги модели будут казаться длиннее. Если хотите создать поясной портрет или сфотографировать человека целиком, то попробуйте поработать с фокусными расстояниями 35 или 50 мм. Поэкспериментируйте с очень длинными фокусными расстояниями, это приведет к искажению перспективы, и фон визуально станет ближе к модели.
Как фотографировать людей и создавать портреты: Чтобы сфотографировать человека в полный рост, используйте широкоугольные и нормальные объективы.
2. Настройте камеру
Начнем с выдержки: люди - это довольно сложные объекты для съемки, они постоянно движутся, поэтому советуем вам работать с короткими выдержками 1/125 секунды и еще короче. Иначе даже небольшие движения модели могут стать причиной размытия изображения. В условиях плохого освещения можно повысить светочувствительность (ISO) или использовать вспышку.
При этом обратите внимание на скорость синхронизации вспышки, под этим подразумевается самая короткая стандартная выдержка при включенной вспышке. Если время свечения вспышки будет короче, а вспышка при этом не поддерживает высокоскоростную синхронизацию, то на изображении появится черная полоса - тень от шторки затвора. Если хотите, чтобы фон на портретном снимке был нерезкий, раскройте диафрагму на максимум.
Как фотографировать людей и создавать портреты: При съемке портретов особенно важна постановка света. Мягкий свет будет для вашей модели наиболее выигрышным.
3. Правильная подготовка
Важно! Поговорите со своей моделью. Наш основной совет - планируйте фотосессию заранее, объясните модели, что и как вы планируете фотографировать. Важно договориться даже о таких мелочах, как команды «направо», «налево» - чтобы ваша модель сразу понимала, имеете вы в виду справа от себя или от нее. Прорепетируйте заранее сложные моменты, попросите модель изобразить разные эмоциональные состояния (в зависимости от цели фотосессии), например, высокомерие, печаль или задумчивость. Если у вас достаточно времени, снимайте два кадра подряд, иначе (в худшем случае) может оказаться, что на одном снимке модель моргает, и фотография будет безнадежно испорчена. Профессионалы обычно заранее создают эскиз фотографии, на котором они изображают выражение лица, позу модели и постановку света.
Еще один важный аспект (вряд ли вас это удивит) - это свет. Небольшие источники света, такие как системные вспышки и солнце дают очень жесткий свет, который может подчеркнуть недостатки внешности. Поэкспериментируйте с искусственным светом, используйте рассеиватели света, например, студийный зонт или софтбокс. При fashion-съемке вы можете использовать рефлекторы для жесткого света, например, портретную тарелку Beauty Dish или обычный отражатель - выбирайте по своему вкусу. При съемке на открытом воздухе лучший мягкий свет солнце дает поздним утром или вечером. Можете провести фотосессию и при дневном освещении, например, в тени дерева, направляя свет большим складным отражателем.
Как фотографировать людей и создавать портреты: Фрагментарное кадрирование по принципу «только лицо» концентрирует внимание зрителя именно на лице модели.
4. Правильно компонуйте кадр
Как и в любом направлении искусства в фотографировании людей нет «правильного» или «неправильного» - правда, если вы, не снимаете фотографии на паспорт. Съемка художественных портретов дает гораздо большую свободу творчества. Классический портрет принято снимать в вертикальном, «портретном» формате. Но горизонтальный формат (так называемая «альбомная ориентация») тоже вовсе не запрещен, он дает возможность лучше показать фон.
Но что важно в 99% случаев при съемке портретов - это правильный фокус. Всегда фокусируйтесь на глазах модели, или, по крайней мере, на ближайшем к зрителю глазе. Главное правило - изменяйте значение диафрагмы, пока все показатели не будут вас устраивать. Так как этот параметр зависит от ситуации, то есть фокусного расстояния и расстояния до объекта, то мы не сможем вам посоветовать точную величину. Просто поэкспериментируйте.
Как фотографировать людей и создавать портреты: Взгляд камеры сверху вниз создает впечатление, что модель изображает покорность.
Одна из самых распространенных ошибок новичков - неправильное кадрирование: обрезанные локти, голени и пальцы выглядят странно, это касается и ситуации, когда модель держит руки в карманах. Предложите вашей модели, например, скрестить руки на груди (поза решительности), поднять руки на уровень лица (уязвленное выражение) или пусть он или она возьмет что-нибудь в руку.
Также важную роль играет перспектива. Если вы снимаете снизу вверх (съёмка с нижней точки), то ваша модель будет выглядеть доминирующе, а при съемке с верхней точке человек выглядит слабым и зависимым. По этой причине детей лучше фотографировать на уровне глаз, для этого можно опуститься на корточки.
В заключение мы ответим на еще один часто задаваемый вопрос: бывают ли фотогеничные люди? Если отвечать в двух словах, то - да, бывают. При съемке некоторых моделей кажется вообще неважным, какой источник света, какая перспектива - они на фотографиях получаются отлично в любом случае. Другие хорошо выглядят, если их снять в фас, фотографии в профиль получаются не очень. Фотогеничность - это уровень сложности поставленной задачи для фотографа, а задачи нужно уметь правильно решать. Начиная работать с новой моделью, попробуйте сфотографировать ее в разных позах с разным выражением лица. Создание красивого портрета полностью зависит от фотографа, то есть от вас.
Использование отражателя, чтобы заполнить тени на лице
Простота - ключ к успеху. И для съемки хороших портретов не обязательно иметь дорогое студийное оборудование. В этой статье Ян Фаррелл показывает как снимать портреты в домашних условиях при свете из окна.
Освещение для портретов
Хороший портрет не должен быть чрезмерно сложным. Стильная мода, трещит по швам от фантастических и экзотических гардеробов, все это впечатляет, но в то же время оно отвлекает от модели - главного объекта съемки.
Суть красоты в простоте, не усложняйте портрет лишними деталями и позвольте вашему человеку быть в фокусе внимания. К тому же простота вполне реально достижима.
Обратите внимание, я не говорю, что это легко. Простота и легкость это разные вещи и достижение простоты на фотографии требует практики, мастерства и таланта. Но для того, чтобы снимать хорошие портреты вам не потребуется студия, полная вспышек и дорогих аксессуаров. Для этого вам достаточно окна, отражателя и ясно-облачной погоды.
В качестве места для портрета с дневным освещением прекрасно подойдет окно, выходящее на север. Поскольку мы не хотим прямого солнечного света в комнате, он будет давать высокий контраст и его лучше избегать.
Если у вас не имеется окна, выходящего на север, подойдет любое другое, но главное чтобы свет не был прямым. Возможно стоит дождаться облачной погоды.
Еще вам нужно будет подготовить вашу комнату для домашней студии, убрав оттуда всю лишнюю мебель. Я снимал эти фото в спальне на чердаке, предварительно убрав оттуда кровать и стол. Таким образом я получил белую стену напротив окна.
Также подойдут комнаты с большими французскими окнами или с эркерами, где свет от них будет окружать ваш объект съемки. Лишние окна вы можете закрыть с помощью черных штор (или листа ПВХ), чтобы закрыть свет, идущий из других направлений.
Поэкспериментируйте, чтобы найти лучшее размещение для вашего портретируемого относительно источника света.
Размещение объекта съемки с окном на его стороне - хорошее начало. Обратите внимание что свет, падающий через лицо человека будет сильнее, если человек сидит ближе к окну, и вам нужно будет заполнить тени, поставив отражатель с другой стороны.
Как альтернативу, попробуйте стать сзади окна, используя фронтальное освещение. Для этого вам потребуется большое окно, но результат будет удивительный.
Также подумайте, как свет повлияет на ваш фон. вы всегда должны настраивать по лицу человека, поэтому, получив хорошее освещение лица вы всегда получите фон темнее. Даже если ваша стена абсолютно белая, на фото она будет серой. И чтобы получить белый фон, вам нужно подсветить фон, чтобы он был ярче, чем лицо человека, тогда на фото он будет белым.
Благодаря тому, что на заднем плане мы имели больше света, фон на фотографии получился белым.
Выбор объективов для съемки портретов дома
Светосильный короткий телевик всегда был выбором фотографов, чтобы получить хороший результат.
Телеобъективы имеют свойство сжимать пространство, делая объект съемки ближе, чем он есть на самом деле. На языке портретистов это значит, что телеобъективы делают чрезмерно выступающие носы и подбородки меньше, что является хорошо, не так ли?
В связке с большой светосилой короткие телеобъективы легко ограничивают глубину резкости. Оставляя резкость на глазах, а все остальное делая вне фокуса, делая четкий акцент. Как говорится, глаза это зеркало души, и это более чем истина для портрета.
Телеобъектив позволяет вам заполнить пространство кадра лицом человека не подходя к нему близко. Кадрирование впритык это лучший способ сделать акцент на глазах, но подходя слишком близко к человеку вы заставляете его напрягаться или чувствовать себя неловко от того, что он показывает вам свое лицо.
На полнокадровых цифровых или пленочных фотоаппаратах, светосильным коротким телевиком считают 85mm f/1.8 (или шире).
Если вы имеете стандартный светосильный зум-объектив, на его длинном конце результат будет почти так же хорош, если вы откроете диафрагму до максимального значения, чтобы снизить избыточную .
Если вы используете сверхсветосильный объектив с диафрагмой f/1.4 или f/1.8, то можно прикрыть ее до f/2 или f/2.8, чтобы повысить качество изображения.
Такие объективы очень дорогие. Но пользователи кропнутых камер нашли альтернативу. Скромненький стандартный полтинник. При 50 мм на полном кадре, на кропе будет равняться 75 мм или 100 мм, в зависимости от размера сенсора. Это даст вам удобное рабочее расстояние, чтобы контролировать на диафрагмах f/1.8 или даже f/1.4. Нет оправдания фотографу, который не имеет у себя в сумке светосильного полтинника.
Как альтернативу, попробуйте макрообъективы. Хотя они сконструированы, чтобы фокусироваться на мелких предметах они часто имеют теледиапазон (100 мм это лучший вариант) и хорошую светосилу (f/ 2.8 обычно), и также с ним у вас будет возможность подобраться ближе к объекту при необходимости.
Для фотографий в этой статье я использовал макрообъектив Nikon Nikkor 105mm f/2.8 при диафрагме f/3.5 этого было достаточно, чтобы ограничить ГРИП и сконцентрировать внимание на глазах модели. При ISO 400 я установил выдержку 1/125 с, которая позволяет мне снимать с рук без смаза.
Конечно, не обязательно всегда снимать на открытой диафрагме, но с прикрытием диафрагмы нужно ставить длиннее выдержку, и даже может потребоваться штатив, чтобы избежать смаза при съемке с рук.
Когда вы определились с техникой, пора подумать и про экспозицию. Фотографии выше я снимал в легком высоком ключе, где большинство тонов немного светлее средне-серого. Это подходило к бледной коже и светлым волосам моей модели, так как я использовал белую стену в качестве фона.
Замеряя экспозицию для этой сцены, встроенный экспозамер моей зеркальной камеры дал мне результат близкий к темным тонам. Камера не ожидала увидеть здесь белый цвет, а ожидала увидеть средне-серый и установила экспозицию, чтобы сцена выглядела в темных тонах.
Я обратил внимание на гистограмму и настроил параметры вручную, чтобы тона разместились в правой стороне гистограммы, но не слишком близко к концу. Вы также можете настроить это и в автоматическом режиме с помощью поправки экспозиции.
А еще лучше снимать свои фотографии в формате RAW, чтобы иметь больше возможностей при . Хотя я большой фанат использования настроек моего зеркального фотоаппарата, чтобы контролировать разные аспекты снимка, тонкие настройки контраста и насыщенности я оставляю на потом, чтобы доработать их в . А при съемке, все на что я обращаю внимание, это на гистограмму в правой части.
Для простых портретов в своем стиле я обычно снижаю насыщенность чтобы смягчить тона кожи. Насыщенность обычно наращивают вместе с контрастом, чтобы получить фото в стиле фэшн, но для данного типа портрета в высоком ключе я снижаю контраст, чтобы смягчить света, поскольку я поднял экспозицию.
Еще одна полезная функция, встроенная в камеру это черно-белый режим. Но если я снимаю в RAW, то я получаю полноцветный кадр, и возможность получить сразу черно-белое фото недоступно.
Хороший баланс белого это ключевой момент, чтобы получить реальный цвет кожи и наилучший способ его получить, это настройка баланса белого по серой карте. Он используется как инструмент для получения нейтральной серой точки, чтобы установить правильный баланс белого для всех кадров, снимаемых в данных условиях освещения. Фактически это основная причина, по которой следует снимать в RAW - это возможность без потерь корректировать баланс белого.
Как снимать портрет
До этого мы рассматривали теорию. А как насчет снять портрет самому? Помните, многие люди волнуются о том, как они получатся на фотографии. Фактически это похоже с тем, как вы идете к зубному врачу. Поэтому общение с вашей моделью это ключевой момент.
Если вы не знаете о чем говорить, лучше всего - будьте приветливым и веселым, но при этом говорите о том, что вы собираетесь сделать или уже сделали. Делайте это с позитивными комментариями, даже если на самом деле это не так.
Вместо того, чтобы запутаться в чем-то и выглядеть непрофессионально, лучше делать перерыв чрез каждые 10-15 минут, дать отдых вашей модели и тогда проводить изменения. Попробуйте различные композиции, кадрирование и масштабы, меняйте высоту точки съемки относительно модели. Это удивительно, делать фото, когда точка съемки немного выше лица, или немного ниже лица - меняется портрет.
Думать о снаряжении и технической стороне снимка нужно заранее, а во время съемки нужно полностью сосредоточить свое внимание на объекте съемки и снимать простые качественные портреты.
Фотографируйте портреты все время - это преимущество цифровой фотографии - если вы видите хорошее выражение - снимайте его. Не колебайтесь. Волноваться про то попали в фокус или нет - это уже удел второго кадра. Лорд Сноудон - великий портретный фотограф сказал: «Нехорошо говорить “Замрите” в момент реальной жизни».
Чтобы все было правильно
1. Фокусируйтесь на глазах с маленькой глубиной резкости, делай другие части лица слегка размытыми.
2. Наведите отражатель вверх, чтобы заполнить светом тени на лице.
3. Как фон можно использовать белую стену, если он не подсвечивается дополнительным светом, то получается привлекательный серый цвет.
4. Композиция должна быть такая, что модель практически полностью занимает пространство в кадре. Таким образом акцентируется внимание на лице модели.
Естественное позирование при портретной съемке
Начиная работать в жанре портрета, многие фотографы испытывают трудности в том, как правильно подобрать позу для модели. Как модель должна стоять? Что делать с ее руками?
Проблема в том, что если вы попробуете полностью указывать и контролировать то, как ваша модель смотрится, она будет выглядеть неестественно и принужденно. Лучше понаблюдать, как она себя ведет еще не перед объективом.
Присмотритесь, как себя ведет модель, когда она только вошла в комнату перед фотосессией. Она может быть напряжена, но вы должны чувствовать, как она любит стоять и как она ставит свои руки, когда сознательно не думает о них. Исходя из личного опыта в портретной фотографии, я пришел к тому что лучшую позу модель принимает сама, даже если она об этом не знает.
Не говорите «Чиз»: В повседневной жизни люди не всегда улыбаются, поэтому не нужно заставлять модель улыбаться.
Будьте проще: Регулярные перерывы помогут вам и вашей модели расслабиться перед снимком и новые идеи для позирования будут приходить естественно.
Не забывайте экспериментировать: Пробуйте снимать в профиль, или сверху. Вы все еще можете сохранить портрет очень простым, экспериментируя с «дикими» точками съемки и композициями.
Играйте с композицией: снимите вашу модель по центру кадра, не по центру, по правилу третей, чтобы было много пустого пространства в кадре и т.п. Не бойтесь обрезать верх головы, это позволит лучше выделить лицо.