Простые и короткие советы по ночной фотосъемке, а так же несколько способов сделать ночные снимки интереснее. От установок фотоаппарата, до идей снимков при низкой освещенности.

Итак, рассмотрим основные установки, правила и техники.

1. Для хорошего снимка – максимальное качество файла

Если вы хотите получать качественные ночные снимки, то вам нужно и максимальное качество самого файла, что подразумевает съемку в формате RAW. В этом случае ваш снимок будет содержать максимальное количество «информации», что даст широкое поле для последующей обработки и улучшения снимка в Lightroom, Adobe Camera Raw и других программах обработки RAW файлов. RAW особенно важен именно при ночной съемке, поскольку сохранит максимальное количество деталей в тенях и светах, которые ночью особенно насыщенные, а так же легко управлять балансом белого при постобработке, чтоб бывает сложно при самой ночной съемке.

2. Используйте штатив для получения резких снимков

Ночная фотосъемка подразумевает малое количество света и большие выдержки, зачастую более 30 секунд. Понятно что снимая «с руки» удержать камеру абсолютно неподвижно в течении этого времени – нереально. Так что если вы хотите снимать ночью – обзаведитесь штативом, иначе резких снимков добиться практически невозможно. Чем более устойчивый и тяжелый штатив, тем лучше. Очень хорошо, если внизу центральной штанги штатива есть крючок, который позволит повесить на него что то, что позволит утяжелить штатив и повысить его устойчивость. Это может быть, к примеру, сумка или рюкзак от фотоаппарата. Кроме того не желательно держать штатив руками, в момент съемки. Другими словами – сведите к минимуму все, что может хоть чуть-чуть пошевелить камеру после того, как вы нажмете на спуск. Даже небольшое, незаметное глазу смещение, может дать «смаз» на конечном снимке.

3. Выберите место заранее

Перед тем как отправится на фотосъемку, проведите разведку. Это сэкономит ваше время и позволит быстрее получить желаемое. Найдите хорошую точку, оцените освещение ночью, посмотрите, как освещаются здания, если вы решили снимать архитектуру, оцените дорожный трафик в зависимости от времени и места, если вы хотите снять «light trails» — следы фар от проезжающих машин. Другим словами, найдите заранее место, где огни ночного города будут выглядеть лучше всего. То, что прекрасно днем, не всегда будет хорошо ночью и наоборот.

4. Используйте «золотую середину» при выборе диафрагмы

При выборе диафрагмы используйте «золотую середину» — обычно это от f/8 до f/16, но здесь нет точного закона. Золотую середину имеет смысл выяснить опытным путем для конкретного объектива. Даже дорогие профессиональные объективы не всегда дадут лучшую картину на минимальных и максимальных значениях диафрагмы. Используя «середину» вы подстраховываете себя и увеличиваете шанс получить хороший и резкий ночной снимок.

5. Установки камеры для ночной фотосъемки

Лучше всего перевести камеру в ручной режим (М), так что вы сможете опытным путем подобрать комбинацию выдержки и диафрагмы, которая даст лучший результат. Хороший способ – вначале выставить диафрагму, например на f/16, а затем, ориентируясь на подсказки экспонометра камеры, подобрать выдержку. Сделайте пробные снимки и оцените по дисплею результат. Если снимок слишком яркий – уменьшите выдержку, слишком темный – увеличьте. Помните о том, что оптимальная экспозиция, по мнению электроники фотокамеры даст слишком светлую картину. Уменьшите экспозицию на 1-2 стопа и результат станет более реалистичным.

6. Как получить эффект « звезды »

Зажимание диафрагмы (в районе f/16), не только увеличивает глубину резкости, что позволит вам получить четкость и на переднем и на дальнем плане, но так же позволит превратить уличные огни в «лучистые» звезды, что придает ночным снимкам особую атмосферу.

7. Ночная композиция

Внимательно проанализируйте сцену, перед тем как сделать снимок. Какие части в темноте? Какие наоборот освещены слишком ярко. Как это отобразится на вашем снимке? Думайте об освещенности. Большой контраст между яркими и темными объектами особенно важно учитывать при ночной фотосъемке. Не стесняйтесь пользоваться зумом или ногами, чтобы найти точку, которая позволит получить оптимальную композицию, где не будет ¾ кадра, проваленного в абсолютную тьму или наоборот, «выбитого» ярким светом.

8. Используйте « Mirror Lock — Up »

При ночной фотосъемке, важно исключить малейшие сотрясения камеры. В том числе и те, что происходят в момент поднятия зеркала в зеркальном фотоаппарате. Так что настоятельно рекомендуется использовать режим «Mirror Lock — Up » — предварительный подъем зеркала (обычно живет где то в дополнительных настройках).

9. Не трогайте камеру !

При использовании длительной экспозиции, даже нажатие на кнопку спуска затвора способно испортить снимок. Если камера имеет возможность управления через пульт дистанционного управления, воспользуйтесь ею. Если нет, используйте встроенный таймер отсрочки для спуска затвора. Ночные снимки редко требуют спешки и мгновенной реакции.

10. Креативные идеи для съемки людей

Обычно, посторонние люди в момент фотосъемки нам мешают. Но когда речь идет о ночной съемке, то толпы людей могут наоборот внести разнообразие и некий шарм. Если люди неподвижны, их можно использовать как «силуэты». Если находятся в движении, то при выдержках примерно в 1/4-1/2 секунды, можно получить интересный эффект «творческого размытия» подчеркивающее движение.

11. Какое ISO лучше

Выбор ISO зависит от типа ночного снимка, который вы хотите сделать. Для городских сцен с большой выдержкой, при использовании штатива, можно выбрать ISO 100-200. Это поможет снизить уровень цифрового шума и сохранить максимум деталей. Если же вы снимаете что то, что даже ночью требует относительно короткой выдержки, то используйте максимально большое ISO, на которых ваша камера выдает снимки хорошего качества. Кроме того помните, что очень длительные выдержки приводят к нагреву матрицы фотоаппарата, и это может привести к значительному шуму даже на небольших ISO.

12. Motion blur снимки

Категория снимков с «размытым движением» способно превратить одну картину в другую. И этого очень легко добиться при ночной съемке, наличии штатива и длительной выдержки. Попробуйте снять дорогу с насыщенным движением на выдержке в 2-5 секунд и отдельные огни фар проезжающих автомобилей превратятся в огненные и световые реки.

13. Ручная или автоматическая фокусировка ?

Лучше всего использовать и то и другое. Используйте автофокус чтобы навести резкость, а затем переведите камеру на ручной, чтобы удержать его. Тогда ваша камера не будет пытаться «охотится» за каждым объектом, если освещение изменится и вам не придется фокусироваться заново каждый раз, когда вы делаете пробные кадры и подбираете оптимальные значения экспозиции для снимка. Если же сцена слишком темная для того, чтобы автофокус «зацепил» объект, то используйте только ручной фокус или Live View если камера позволяет делать это.

14. Время для ночной фотосъемки

Разное время позволяет получить разный эффект. Любопытно, что лучшим временем для ночной фотосъемки, не всегда является глубокая ночь. Зачастую интересные снимки получаются в сумерках, когда ночные огни уже горят, но небо еще не до конца потемнело. Комбинация электрического и остатков естественного освещения поможет вам создать по настоящему уникальный снимок. Глубокой ночью вам вряд ли удастся заснять красивые облака, хотя вечером это вполне возможно. Посмотрите, как меняется один и тот же кадр, в зависимости от времени. Какой лучше? Сложный вопрос – решать вам.

15. Баланс белого для ночной фотосъемки

Если вы используете автоматический баланс белого, то ваша камера может сыграть с вами злые шутки, так как в ночных условиях, ей сложно принять решение, какой баланс белого будет правильный. Чтобы быть более уверенном в результате, используйте ручной баланс. Попробуйте установку «облачно» (Cloudy ~ 6000k) если вы хотите получить более теплую, желтоватую картинку или «искусственное освещение» (Tungsten ~3200K) чтобы получить более холодную картинку.

16. Отключите стабилизатор

Image Stabilisation (IS) – любой стабилизатор изображения, будь он в объективе или на камере, предназначен помогать вам когда вы снимаете с рук. Но он может дать совершенно противоположный эффект когда вы снимаете со штатива с длительной выдержкой. Стабилизатор, в зависимости от внутренней логики и типа, может наоборот совершить совершенно ненужные движения и испортить кадр. Так что выключите его и будьте спокойны

17. Как снимать «звездный след»

Эффекты

Zoom эффект. Особенно интересен когда вы снимаете движущиеся огни. Попробуйте начать съемку на «коротком» конце объектива и пока затвор отрыт, плавно зуммируйте до «длинного» конца. Или наоборот. Сложно предсказать, что получится в конце, но эффект может оказаться очень интересным.

20. Использование подсветки

Безлунной ночью, когда вокруг только деревья и скалы и нет никакого освещения, можно помочь себе подсветкой. Обычные фонари в зависимости от температуры света (обычная лампа, диод, галогенка и т.п.) позволят вам получить разные по цвету и восприятию эффекты.

Для того чтобы полноценно использовать подсветку

• Прибудьте на место заранее, еще до темноты, чтобы выбрать композицию
• Переключите камеру в ручной режим экспозиции, установив для начала f8 и 120 секунд выдержки и начинайте экспериментировать с подсветкой, диафрагмой и выдержкой.
• Если вы пользуетесь фонариком, то не оставляется его неподвижным. Плавно водите из стороны в сторону, что даст более естественный эффект и лучшую подсветку.

21. Держите камеру в холоде, а батареи в тепле

Зимой, в холод, аккумуляторы разряжаются очень быстро. Особенно когда вы снимаете с длительной выдержкой. Чтобы не оказаться с разряженной камерой в самый неподходящий момент – держите в тепле 1-2 запасных аккумулятора. Чтобы у вас была возможно заменить их, если основной сядет. Кроме того, избегайте частого перемещения самой камеры в из холода в тепло, это может привести к образованию конденсата и запотеванию линз, а в особо печальных случаях — к выходу из строя электроники.

22. Немножко про п ост обработку

Когда вы откроете свой RAW файл с Lightroom или Adobe Camera Raw, первым делом займитесь подбором баланса белого (температуры). Затем перейдите к настройками Vibrance и Saturation чтобы сделать снимок более насыщенным. Но не перестарайтесь. Recovery – поможет вам вернуть к жизни «засвеченные» участки.

Съемка ночью или в темноте. О, да.

Это то, о чем меньше всего думают, покупая фотокамеру и то, к чему очень быстро приходят. Ночная съемка так романтична.

Технически, съемка с рук в темноте несложна, но есть ряд существенных ограничений, которые ее низводят до уровня невозможности исполнения или неприемлимости по качеству:

• Длинная выдержка из-за слабого освещения
• Высокое ISO из-за длинной выдержки
• Цифровой шум из-за высокого ISO

Как "правильно" фотографируют ночью начинающие фотографы?!

Нетребовательные юные фотографы поднимают встроенную вспышку и с упоением щелкают затвором, ослепляя всех вокруг. Более внимательные, не обязательно более опытные, недовольно хмурят брови при виде плоских лиц, красных глаз и неестественного гротескного освещения.

Другие, начитавшиеся фотоблогов c ответами о том, как фотографировать и уже прикупившие штатив, внезапно обнаруживают, что внешне неподвижные люди очень даже подвижны при съемке на длительной выдержке. Привет смазанным фотографиям и штативу Манфротто за бешенные деньги. :)

Третьи радостно задирают ISO, особенно, если зеркальный фотоаппарат позволяет поднять ИСО до over 25к+, и потом печально вздыхают, глядя на безнадежно испорченные цифровым шумом фотографии.

Четвертые сталкиваются с некорректным автофокусом. Вроде наводиться фотокамера, но не туда и не так как-то, в общем-то. Или же вообще отказывается фокусироваться.

Это те основные проблемы, что посетят нашего фотографа, пытающегося что-то сфотографировать ночью или просто в темноте. Однако, радует то, что эти проблемы вполне решаемы, ежели подойти умеючи.

Заводя разговор о ночной фотосъемке нужно знать, что существует два основных фотоаксессуара, что очень сильно облегчают ночную фотосъемку. Это:

• Вспышка. Внешняя или встроенная
• Штатив

И сейчас мы поговорим о том, как фотографировать ночью при их наличии и отсутствии. И, раз вы начинающий фотограф, то начнем мы с их отсутствия.

Как фотографировать ночью без вспышки?!

При подобной фотосъемке у начинающего фотографа есть следующий выбор в том, как фотографировать:

• При помощи штатива
• При помощи высокого ИСО(ISO)

Суть сводится к тому, чтобы обеспечить выдержку на фотоаппарате, достаточную для того, чтобы исключить смазанную фотографию.

Что произойдет, если поднять ИСО при съемке ночью?!

Поднимая ИСО, вы можете уменьшить выдержку до того значения, что позволит вам получить четкий снимок, без шевеленки или смазывания.

Этот метод хорош всем, за исключением одного момента:

Поднятие ИСО приводит к появлению большего количества цифрового шума и чем хуже матрица вашего фотоаппарата, то тем сильнее будет и цифровой шум на фотографии.

К слову сказать, поднятие ИСО всегда приводит к появлению и усилению цифрового шума. Без разницы, когда и как вы фотографируете: днем или ночью.

Как снимать ночью или в темноте со штативом?!

Самое разумное, что вы можете сделать, коль возжелали что-то пофотографировать в потемках это использовать штатив.

Штатив может быть любым: дорогим или дешевым, с поворотной головкой или без. Его задача сводится лишь к обеспечению полной неподвижности фотоаппарата при ночной фотосъемке. Да, собственно, и не только ночной.

Благодаря штативу можно использовать любые длинные выдержки, что позволит вам ваш цифровой фотоаппарат, совершенно не опасаясь смаза или шевеленки на кадрах. У вас не будет никакой необходимости в поднятии ИСО.

Иначе говоря, если вы фотографируете при помощи штатива, то ИСО можно устанавливать в его минимальное значение.

Если штатива нет т.е. вы совсем уж начинающий фотограф, то можно использовать любую подходящую для укладки фотокамеры поверхность и обеспечения ее неподвижности при фотосъемке.

Как фотографировать ночью со вспышкой?!

Для начала вы должны понимать, что любая вспышка, будь хоть она навесная или встроенная, способна осветить лишь на сколько-то метров и стало быть, осветить вспышкой весь московский Кремль не получится.

Вспышки хороши при ночной фотосъемке портретов, небольших интерьеров или зданий и тому подобного. В общем, всего того, на что хватит освещения от этой самой вспышки.

Сам процесс ночной фотосъемки при помощи вспышки прост.

Подняли встроенную / включили и настроили внешнюю и фотографируйте себе на здоровье. Как правило, любая вспышка Кенон/Никон/Пентакс/Сони/Самсунг прекрасно работает в автоматическом или полуавтоматическом режиме на родной для себя фотокамере, что очень облегчает жизнь начинающему фотографу.

Подробности же использования фотовспышки описаны в инструкции к вашему фотоаппарату или самой вспышке, а про использование вспышки при съемке портретов ночью мы поговорим чуть дальше.

Как снимать ночью без штатива?!

Как уже указывалось, попытки позаниматься фотографией в темное время суток чреваты длинной выдержкой, а не гопниками, как вы могли бы подумать. Увы и ах, но у начинающего фотографа существует только два варианта для фотосъемки ночью и без штатива т.е. с рук:

• Использовать высокое ИСО
• Использовать вспышку

Проблемы, которые порождают обы этих варианта ночной фотосъемки уже рассмотрены чуть выше.

Как фотографировать портреты ночью на цифровой фотоаппарат?!

В основном используется три варианта того, как можно снимать портреты людей или просто самих людей ночью:

• С использованием встроенной или внешней вспышки
• С использованием высокого ISO
• С использованием штатива и вспышки

Съемка портрета ночью с использованием вспышки

При использовании встроенной вспышки "в лоб", вы получите достаточно плоское освещение и соответственно плоские лица своих друзей. Эффект красных глаз и резкие тени идут комплектом к фотографии, сделанной подобоным образом.

В целом, ощущения от подобных фотографий ужасны и посему, я категорически не рекомендую использовать встроенную вспышку.

Гораздо лучше ночные портреты получаются при использовании внешней вспышки с поворотной головкой т.е. вспышку можно направлять в разные стороны и оперировать при этом отраженным от какой-либо стены или потолка светом, что дает более мягкое и лучшее освещение портрета.

Проблема внешних вспышек заключается в том, что они достаточно дорогие. Вспышки Кенон/Никон с поворотными головками стоят достаточно дорого. Стоимость вспышек Пентакса вообще вгоняет в тихий ужас.

Ситуацию с вспышками спасает китайский производитель вспышек марки YongNuo.

Но здесь имеется другая проблема: большая часть моделей вспышек YongNuo требует ручную настройку, что налагает более высокие требования к навыкам начинающего фотографа. Как минимум: знание экспозиции, экспопары и съемки в мануальном режиме на фотоаппарате.

Как фотографировать ночью на высоком ИСО!?

При фотосъемке, через установку высокого ISO, можно получить вполне неплохой снимок, который будет иметь право на жизнь и который сохранит всю естественность освещения на фотографии.

Однако, будьте уверены в том, что фотосъемка в темноте, через поднятие ISO, занятие не для слабонервных фотографов, ибо обилие цифрового шума на снимке будет колоссальным, особенно, при съемке на дешевый цифровой фотоаппарат типа цифрозума или мыльницы.

И стало быть можно предположить вывод, что ночью, с высоким ИСО, хорошо снимают только продвинутые фотоаппараты с светосильной оптикой. В принципе, можно и не предполагать, ибо это так и происходит.

Запомните: если вы используете штатив, то у вас нет необходимости в установке высокого ИСО при любом виде фотосъемок.

Как снимать портреты людей ночью, используя штатив и вспышку?!

Теперь мы подошли к самому главному: как сфотографировать хороший портрет ночью?!

Из заголовка вы уже поняли, что нужно использовать штатив и вспышку. Проблема же это подхода к фотосъемке кроется в том, что необходимо проработать самого портретируемого и все то, что его окружает. Особенно, задний план.

И вид ночной съемки, что позволяет все это, получил название "фотосъемка с медленной синхронизацией" по "передней или задней шторке". Вы устанавливаете фотоаппарат на штатив, настраиваете экспозицию для проработки заднего плана и включаете режим медленной синхронизации по задней шторке.

Что произойдет при подобном способе фотосъемки?!

Фотоаппарат проэкспонирует задний план и в последний момент выдержки включит вспышку автоматически, что и позволит вам получить четкий портрет человека на переднем плане, без смаза и шевеленки.

Можно проделать все тоже самое, но полностью в мануальном режиме на фотоаппарате. Как правило, это позволяет получить фотографию с лучше проработанными тенями и освещением.

Фотографируем портрет в полностью мануальном режиме со штативом и вспышкой

Выполняется сия фотосъемка следующим образом:

• Устанавливаем фотоаппарат на штатив
• Выбираем мануальный режим съемки на фотокамере и подбираем экспозицию для проработки заднего плана или фона.
• Подбираем мощность вспышки для достаточного освещения человека на переднем плане.
• Включаем режим медленной синхронизации по задней шторке
• Устанавливаем таймер на фотоаппарате и жмем спуск на фотоаппарате.

Вспышка не должна быть излишне мощной. Нам необходимо лишь подсветить человека, не сильно отрывая его от заднего плана визуально. Описание того, как включается режим медленной синхронизации на вашем фотоаппарате, вы можете обнаружить в его же инструкции.

Это самый действенный и эффективный способ фотосъемки ночью, что гарантирует получение качественного ночного портрета человека без смаза, шевеленки и низким уровнем цифрового шума из-за отсутствия необходимости задирать ИСО.

Комбинировать же высокое ISO, вспышку и штатив бесполезно, ибо своей сутью они все противоречат друг другу.

По традиции фотоблога, про фотографию из статьи:

Это один из первых моих снимков, что я сделал ночью. Фотосъемка осуществлялась глубокой ночью в полностью мануальном режиме фотоаппарата без вспышки и штатива.

Отсутствие штатива я компенсировал укладкой фотоаппарата на какое-то ограждение. Не столь удобно, как со штативом, но неподвижность фотоаппарата при съемке была обеспечена и стало быть, задирать при съемке ИСО не было необходимости.

Подбор экспозиции позволил получить проработанное лунное освещение на горах, на самом заднем плане. К слову сказать, это проработка настолько смущает неопытных фотографов, что они принимают сию линию гор за какой-то дефект обработки снимка.

Использование длинной выдержки размыло поверхность воды, но я подбирал ее таким образом, чтобы все же сохранить небольшую рябь волн на воде.

Бонус для тех, кто дочитал до сего места. Обратите внимание, что все огни на фотографии обладают вытянутыми лучами, подобно звездам.

Подобный эффект можно получить при использовании закрытой диафрагмы т.е. диафрагменное число находится в пределах 12-16, и чем больше вы закроете диафрагму, тем сильнее будут вытянуты лучи.

В целом же, получилась вполне себе неплохая интересная фотография, снятая в ночное время. Романтичненько так.

Получив новую камеру, вам следует потратить некоторое время для её настройки в соответствии с вашими индивидуальными потребностями. Это справедливо и при подготовке к ночной фотосъёмке.

Камера должна быть настроена так, чтобы максимизировать ваши шансы на удачный снимок, и в этой статье вы найдёте примеры настроек, специально направленных на помощь в раскрытии потенциала ночных фотографов.

Вооружившись этими знаниями, вы можете смело отправляться в меню настроек своей камеры. Советы из этой статьи позволят вам сэкономить время, упорядочить рабочий процесс, а также снизят вероятность совершения ошибки.

Ночная съёмка: Настроил и забыл

Если вы владеете камерой уже некоторое время, то вы, скорее всего, уже знакомы с меню, используемым для управления и настройки этого чуда современной техники. Если нет, то вам придется потратить некоторое время на чтение инструкции для освоения с пунктами и вкладками меню.

Организация меню на современных цифровых зеркальных камерах может быть довольно сложной, включающей различные опции для всех мыслимых параметров. Но не стоит беспокоиться – вы, вероятнее всего, никогда не будете использовать около 90% этих параметров, так что большинство из них может быть оставлено в значениях по умолчанию.

Ночная съёмка: Всё гениальное – просто!

«Не усложняй!» — эта фраза должна стать вашей мантрой.

Первым шагом в настройке только что купленного цифрового фотоаппарата должна стать установка правильного времени и места. Впоследствии эта информация, наряду со многими другими параметрами камеры, будет встраиваться в метаданные EXIF ​​ваших изображений. Правильная настройка и отображение этой информации очень важно для управления фотографиями в вашей библиотеке – все файлы будут отображаться в хронологическом порядке. Например, я всегда включаю в наименование изображения модель камеры, дату и формат исходного файла.

Таким образом, просто взглянув на название фотографии, я могу быстро сказать – на какую камеру она была снята, когда, и какой был исходный формат изображения. Я также включаю в EXIF информацию об авторских правах, включающую моё имя и адрес электронной почты. Это гарантирует, что ваше имя и контактная информация будут доступны любому, кто, возможно, пожелает купить или использовать одно из ваших изображений, а также будет подтверждением вашего авторства.

На изображении выше вы можете увидеть пример информации, хранящейся в файлах цифровых камер. Она включает в себя данные об экспозиции, режима замера, используемом объективе и другие полезные данные.

Перед началом съёмки обязательно отформатируйте карту памяти в камере. Желательно делать это каждый раз перед съёмкой. Убедитесь, что вы отформатировали карту именно в камере, а не компьютере, планшете или другом устройстве, поскольку это гарантирует целостность данных и помогает предотвратить ошибки при записи изображений на карту. Будьте очень внимательны на этом этапе – не забудьте сохранить все имеющиеся на карте изображения до её форматирования.

Настройка камеры для ночной фотосъёмки

После выполнения первоначальных шагов, перечисленных выше, пришло время настроить камеру для съёмки. Для этого вам нужно будет определиться со своими предпочтениями, основываясь на том, что вы собираетесь снимать, как редактировать полученное изображение, а также ряде других важных критериев. Ниже будут рассмотрены примеры наиболее важных настроек, используемых для ночной фотосъёмки.

Выбор режима съёмки

Практически у всех современных цифровых зеркальных камер имеется диск выбора режима съёмки, позволяющий выбрать один из режимов, основными из которых являются – Ручной (M), Приоритета диафрагмы (A или AV), Приоритета выдержки (S или TV), Программный (P).

Вы можете управлять экспозицией, изменяя один из трёх параметров: диафрагму, выдержку или чувствительность ISO. Имея немалый опыт работы с полностью ручными плёночными камерами, свои DSLR-камеры я настраиваю во многом аналогично их предшественницам, и практически всегда работаю в ручном режиме. Ручной режим позволяет вам самостоятельно контролировать количество света, попадающего в камеру, открывая доступ ко всем .

Иногда для ночной съёмки я использую режим Приоритета диафрагмы. В таких случаях я задаю значение диафрагмы, например, f/8, а значение выдержки для правильной экспозиции подбирает камера. Режим Приоритета выдержки и Программный режим для съёмки ночью малопригодны, так что рассматривать их нет смысла.

Итак, определившись с тем, что оптимальным режимом для съёмки ночью является Ручной, отправляемся дальше.

Настройка качества изображения

Учитывая присутствие на ночной фотографии большого количества источников света, лучше всего снимать в RAW. Фотосъёмка в этом формате имеет несколько преимуществ, о которых ниже.

RAW даёт вам полный контроль над внешним видом ваших изображений на стадии постобработки, позволяя работать с балансом белого и цветовым балансом. В JPEG или TIFF, в отличие от RAW, цвета, что называется «запечены» в файл, что оставляет фотографу крайне мало простора для обработки цвета.

Динамический диапазон RAW-изображений значительно выше, чем у JPEG. В RAW используется до 16 бит данных для каждого из RGB-каналов. Это делает изображения более контрастными. JPEG использует только восемь бит данных для каждого из каналов: красного, зелёного и синего, что эквивалентно примерно семнадцати миллионам различных цветов. Эта цифра может показаться внушительной, но даже при таком количестве доступных цветов вы можете получить на фотографии полосы и нежелательные другие артефакты.

К преимуществам JPEG можно отнести меньший размер файла, что позволяет экономить пространство на карте памяти. Однако, уменьшение размера, как известно, достигается за счёт сжатия изображения, что может привести к возникновению нежелательных артефактов, заметных при ближайшем рассмотрении. Если вы хотите снимать в JPEG, выберите максимально доступное качество, чтобы свести к минимуму вероятность появления артефактов сжатия.

RAW могут сниматься без сжатия, что ведёт к большому размеру файлов изображений (особенно для камер с разрешением больше 24 мегапикселей). При съёмке в RAW также могут использоваться алгоритмы сжатия, сокращающие размер файла, например, формат RAW со сжатием без потерь, выбрав который вы сэкономите место на карте памяти и не увидите на фотографии каких-либо артефактов сжатия. Именно этот вариант наиболее подходит для фотосъёмки ночью.

Выбор цветового пространства

Я использую цветовое пространство S-RGB, установленное в камере по умолчанию. Adobe RGB теоретически имеет больший цветовой диапазон, но оно и более сложно для обработки. Так, что безошибочным выбором будет S-RGB.

Выбор режима замера экспозиции

У встроенного экспонометра вашей камеры, вероятно, есть несколько различных режимов для съёмки в различных условиях освещения, например, Матричный (Оценочный), Центрально-взвешенный и Точечный замер.

Для съёмки ночью наиболее подходит Матричный (Оценочный) , поскольку он даёт более точные результаты в большинстве ситуаций, с которыми вы можете столкнуться во время ночной фотосъёмки.

Баланс белого

Если вы снимаете в RAW, настройки баланса белого вас могут не беспокоить – их легко изменить при редактировании изображения.

Это, кстати, ещё один аргумент в пользу съёмки в RAW – ведь если, снимая в JPEG или TIFF, вы неверно настроите баланс белого, то рискуете безвозвратно испортить фотографию.

Режим фокусировки

Этот параметр зависит от того, какой вы используете объектив – с ручной или автофокусировкой. При использовании автофокусного объектива лучше выбрать режим покадровой фокусировки (AF-S или One Shot AF).

Для ночной фотосъёмки я обычно использую вот такую последовательность: -2 EV, -1 EV, 0EV, +1 EV, +2 EV . Таким образом, я получаю 5 кадров с диапазоном экспозиции в 4 стопа.

Виртуальный горизонт

Если в вашей камере доступна функция , используйте её. Она может быть чрезвычайно удобна для выравнивания горизонта в условиях низкой освещённости, когда вы не имеете чёткого представления о линии горизонта.

Выдержка

Большинство ночных фотографий снимаются на выдержках от 1 до 10 секунд, хотя, практически все современные камеры позволяют задать выдержку, продолжительностью до 30 секунд. Если вам требуется более длинная выдержка, настройте камеру на режим Bulb, и воспользуйтесь спусковым тросиком или пультом дистанционного управления, чтобы держать кнопку спуска затвора так долго, как это необходимо.

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии» . Подписывайся!

Чтобы шансы на успех были максимальными, настройки фотоаппарата для ночной съемки должны быть тщательнейшим образом отрегулированы. В этой статье мы рассмотрим настройки, которые помогут ночным фотографам максимально полно раскрыть свой потенциал.

Вооружившись этими знаниями, вы сможете незамедлительно приступить к выбору многочисленных настроек, предлагаемых вашей камерой. Это поможет сэкономить время, минимизировать шанс совершения ошибки и оптимизировать рабочий процесс.

Настройте и забудьте

Если у вас уже был цифровой фотоаппарат раньше, вы должны в общих чертах представлять себе интерфейс и системы меню, предназначенные для управления этим чудом современной техники. В противном случае вам придется потратить немного времени на чтение инструкции, чтобы ознакомиться с терминами и условными обозначениями, с которыми вы встретитесь при использовании графического пользовательского интерфейса и клавиш управления.

Система меню на современных зеркальных камерах может выглядеть довольно устрашающе, со всевозможными опциями для каждого параметра. Не беспокойтесь из-за этого: 90% опций вам никогда не понадобятся, а для большей части параметров нужно оставить настройки по умолчанию.

Чем проще, тем лучше

Простота во всем – эти слова должны стать вашей мантрой.

Первый шаг в настройке цифровой камеры при ее первом включении – это установка корректной даты, времени и местоположения. Эта информация, наряду со многими другими параметрами, включается в EXIF метаданные файлов, полученных с помощью аппарата.

Следовательно, важно убедиться, что эти данные внесены точно и правильно, так как они помогут вам отсортировать фотографии в архиве. После того, как вы перенесете снимки с камеры на компьютер, эти метаданные помогут найти фотографию по названию.

Можно также добавить к атрибутам имени файла название модели камеры и оригинальный формат файла. Если указать сначала год, потом месяц, а потом день, то все фотографии будут располагаться в хронологическом порядке.

Просто посмотрев на имя файла, можно быстро сказать, на какую камеру был сделан снимок, когда, и какой тип файла использовался фотографом изначально.

Также при желании можно включить в метаданные снимка значок авторского права, имя и электронный адрес автора. Таким образом, ваше имя и контактные данные будут доступны каждому, кто захочет купить или использовать ваши фотографии, а также будет четко обозначено, что эти изображения принадлежат вам.

Здесь можно видеть пример информации, хранящейся в файлах цифровой камеры. Сюда входит информация об экспозиции, режиме экспозамера, используемом объективе и многое другое.

Следует всегда форматировать карту памяти, прежде чем приступить к съемке, а лучше делать это перед каждой сессией. Форматирование лучше производить непосредственно в фотоаппарате, а не на компьютере, планшете или другом устройстве – это позволит избежать ошибок при сохранении файлов. Перед этим не забудьте убедиться, что вы сохранили все снимки на компьютере, иначе вы рискуете потерять их навсегда!

Берем управление в свои руки

Итак, подготовительный этап завершен, можно переходить непосредственно к настройке.

Здесь нужно определиться, как вы будете использовать фотоаппарат, чтобы выбрать подходящие параметры. Подумайте, что вы будете снимать, будете ли заниматься пост-обработкой снимков. В частности, для ночной фотосъемки понадобятся следующие часто используемые и важные настройки:

Режим съемки

Меню экспозиции или колесико для переключения режимов в фотоаппарате позволяет регулировать настройки экспозиции. Как правило, режимы экспозиции обозначаются буквами M, A, S и P, которые обозначают Manual (ручной режим), Aperture priority (приоритет диафрагмы), Shutter priority (приоритет выдержки) и Program (программный режим). Подробнее о режимах съемки фотоаппарата можно прочитать в .

Переключатель режимов на Nikon D7100, на котором четко обозначены режимы M, A, S и P

Вы можете управлять экспозицией одним из трех способов: настраивая диафрагму на объективе, изменяя время выдержки или задавая значение светочувствительности ISO на камере.

Те, кто раньше пользовались полностью ручными пленочными фотоаппаратами, обычно выбирают для ночной съемки ручной режим, который позволяет самостоятельно устанавливать все три параметра экспозиции. Также хорошо подойдет и режим приоритета диафрагмы. Это означает, что вы устанавливаете определенное значение диафрагмы для объектива, например f8, а камера автоматически выбирает время выдержки для того, чтобы получилась правильная экспозиция. Приоритет выдержки и программный режим, в свою очередь, не очень подходят для данного конкретного вида съемки.

Настройки качества изображения

Из-за множества смешанных источников света ночью лучше снимать в RAW-формате. Он обладает рядом преимуществ, о которых мы писали в статье .

Съемка в RAW-формате дает вам полный контроль над обликом и атмосферой ваших фотографий. При пост-обработке снимков в RAW-формате можно регулировать настройки и цвета.

Если вы снимаете в JPEG или TIFF формате, то цвет обычно интегрирован в файл, и изменить его в готовом снимке бывает практически невозможно. Также RAW файлы обладают более широким динамическим диапазоном, чем JPEG, и используют до 16 бит информации для каждого канала цветности – красного, голубого и зеленого. Это позволяет намного точнее снимать высококонтрастные сцены, где разница между освещенными и затемненными участками очень велика.

В JPEG-формате используется только 8 бит информации для каждого цветового канала, что равняется примерно 17 миллионам оттенков. Эта цифра на первый взгляд кажется большой, но на самом деле при таком количестве доступных цветов могут возникнуть полосы при переходе цветов или другие эффекты, негативно влияющие на качество фотографий.

Преимуществом JPEG-файлов является их малый размер. Это позволяет хранить больше снимков на карте памяти. Однако уменьшение размера происходит за счет сжатия изображения с потерями многих важных деталей. При более пристальном рассмотрении эти потери становятся видны.

Если вы все же хотите снимать в JPEG-формате, выбирайте максимальное качество изображения, чтобы минимизировать видимые артефакты, вызванные сжатием снимков.

RAW-файлы, в свою очередь, могут сниматься без сжатия, что означает огромный размер изображений, особенно при разрешении более 24 мегапикселей.

Также в RAW-формате может использоваться алгоритм сжатия, который делает размер файлов меньше, но без визуальных потерь качества. Это означает, что в готовых снимках никаких артефактов будет не видно. Для многих именно такой вариант съемки является оптимальным.

Цветовое пространство

По умолчанию используется цветовое пространство s-RGB. Adobe RGB теоретически обладает большим цветовым диапазоном, но он более сложен в работе. В принципе, s-RGB будет вполне достаточно.

Режим экспозамера

Баланс белого

Режимы фокусировки

Эта настройка зависит от того, какой объектив вы используете, с автофокусом или ручным фокусом. С автофокусным объективом лучше использовать режим покадровой фокусировки, а не непрерывной. При непрерывной (или следящей) фокусировке аппарат постоянно будет пытаться удержать фокус. В условиях ночной съемки при слабом освещении это делать сложнее, и батарея из-за этого будет разряжаться быстрее.

После того, как система автофокуса «поймала» объект съемки, переключайтесь в режим ручного фокуса, чтобы объектив не продолжал поиск или не пытался перенастроить фокус в тот момент, когда вы будете нажимать клавишу спуска.

Переключатель режимов фокусировки на Nikon D700. Выбран режим следящего автофокуса, который, скорее всего, вы не станете использовать для ночной съемки.

С объективом без автофокуса, соответственно, придется выбирать режим ручной фокусировки.

Во многих ситуациях при ночной съемке, например, при съемке городских пейзажей или съемке под широким углом просто установите объектив на «бесконечность». Если вблизи камеры нет никаких объектов, глубины поля резкости должно быть достаточно для того, чтобы весь кадр был в фокусе.

Еси перед камерой есть какие-либо объекты, и вам нужно максимально увеличить глубину поля резкости, вы можете выбрать гиперфокальные отметки, которые есть на многих объективах с ручным фокусом.

Объективы без микропроцессора

Если вы используете объектив с ручным фокусом без микропроцессора, удобно будет запрограммировать фокусное расстояние и максимальное значение диафрагмы непосредственно в самой камере, если такая опция поддерживается. Так, на аппаратах Nikion обычно можно запрограммировать до десяти наборов настроек для разных объективов. К тому же их можно вынести на одну из настраиваемых функциональных клавиш для быстрого выбора при смене объектива.

Когда вы вручную добавляете информацию об объективе, камера автоматически записывает фокусное расстояние и значение диафрагмы в метаданные EXIF. Например, в данном случае занесены данные для объектива Nikkor AIS 135mm f2.8. Это очень удобно, если вы захотите позже вспомнить эту информацию.

Стабилизация изображений

Поскольку при ночной съемке вы будете делать большую часть снимков со штатива, все опции стабилизации изображений лучше отключить. В зависимости от модели камеры, эта функция может отключаться либо с помощью кнопки на объективе, либо через меню. Включенная опция стабилизации изображений, когда камера находится на штативе, заметно ухудшает качество снимков.

Настройки светочувствительности

Значение светочувствительности ISO лучше установить вручную, выбрав минимальное значение из возможных, отключив режим Auto ISO. Выбирая базовое значение светочувствительности, которое обычно составляет ISO100, вы минимизируете уровень шума на снимках. Это не всегда возможно, и в некоторых случаях вам придется увеличить значение .

Система подавления шумов

Как правило, современные камеры предусматривают два варианта подавления шума: для высокого значения ISO и для долгой экспозиции. Снижение шума при высоком значении ISO требуется только в отдельных ситуациях, например астрофотографии. Обычно это нужно при значении ISO более 1600, что встречается довольно редко.

Подавление шума долгой экспозиции применяется при выдержке более одной секунды. Это позволяет снизить шум от перегрева сенсора и позволяет убрать «мертвые» пиксели. В то же время, при включенной опции подавления шума камере требуется в два раза больше времени для обработки каждого снимка, а батарея быстрее разряжается.

Оба варианта подавления шумов можно использовать при пост-обработке снимков, так что в процессе съемки эти опции можно отключить для экономии времени и аккумулятора.

Пользовательское меню

Пользовательское меню

Большинство аппаратов позволяют вынести часто используемые функции отдельно, в так называемое «пользовательское меню». Это очень удобная функция, обеспечивающая быстрый доступ к часто используемым опциям.

Настройки дисплея

ЖК-дисплей является важным инструментом для проверки правильности фокусировки, настройки цвета и параметров экспозиции. Поскольку ночная съемка происходит при низкой освещенности, яркость дисплея можно убавить до минимума.

После того, как вы сделали снимок, увеличьте его на дисплее, чтобы убедиться, что фокусировка выполнена корректно. Для проверки экспозиции используйте на дисплее.

Брекетинг экспозиции

Данная опция позволяет сделать серию последовательных снимков с разными настройками экспозиции. Это не только дает возможность выбрать лучший снимок, но и позволяет объединить несколько фотографий в одно изображение с большим динамическим диапазоном.

Для ночной съемки попробуйте использовать следующие настройки брекетинга: -2 ступени, -1 ступень, нормальная экспозиция, +1 ступень, +2 ступени, итого пять последовательных снимков с разными настройками экспозиции. Более подробно про брекетинг экспозиции можно почитать .

Виртуальный горизонт

Данная функция позволяет выровнять линию горизонта. Она может оказаться очень удобной при ночной съемке, так как в условиях низкой освещенности горизонт видно плохо. Также эта функция помогает убедитья, что вертикальные линии, например, здания будут прямыми на снимке.

Настройки выдержки

Большинство ночных фотографов используют от одной до десяти секунд, в то время как современные камеры предлагают максимальное время выдержки до 30 секунд. Если вам требуется больше времени, используйте режим Bulb, позволяющий увеличить время выдержки пока вы будете удерживать клавишу спуска затвора. Естественно, при этом лучше пользоваться дистанционной клавишей спуска или функцией таймера.

Итак, мы вкратце рассмотрели большинство функций, настройка которых понадобится при ночной фотосъемке.

Ночная фотосъемка, как известно, обладает своей спецификой и зачастую вызывает у начинающего фотографа значительные трудности. Темное время суток — это низкая освещенность локации съемок, когда необходимо использовать длинные выдержки. Однако за время длинной экспозиции руки устают, и из-за этого камера смещается, и «дрожит», а это приводит к получению размытых кадров. Именно поэтому главный совет, который дают новичкам, желающим снимать в темное время суток – это обязательное использование штатива. Но мы прекрасно понимаем, что штатив оказывается под рукой далеко не всякий раз, к тому же, носить его с собой иногда не представляется возможным. Как же получить резкие, качественные фотографии, снимая ночью с рук?

Нажмите, чтобы увеличить

Фиксация фотоаппарата

Ночная съемка – это плохое, недостаточное освещение и, следовательно, длительные и очень длинные выдержки. Если камера в руках, то удержать ее неподвижно в течение тридцати и более секунд, — задача практически невыполнимая. Если только не задействовать устойчивый штатив. Но что если штатива нет? Тогда Вам придется приспособить камеру к неровностям земной поверхности, а так же находить различные подходящие средства, чтобы с их помощью надежно зафиксировать цифровой фотоаппарат. Вы можете прислонить камеру не только к горизонтальным, но и к вертикальным поверхностям. Подойдут самые разные предметы: парапеты, столбы, деревья, подоконники, ограждения, земляные валы, шкафы… Ваша задача состоит в том, чтобы обеспечить большую стабильность и неподвижность фотоаппарата и, таким образом, победить пресловутую «шевеленку». В качестве подручного средства для фиксации камеры может пригодиться и обычный ремень. Он поможет создать необходимое натяжение, работающее против смещения камеры во время экспозиции.



Настройки фотоаппарата для съемки ночью

Снимать ночью рекомендуется в ручном режиме (М), который дает возможность подобрать опытным путем оптимальные значения выдержки и диафрагмы для достижения качественного результата. Встроенная автоматика цифровой камеры «любит» дневной свет и студийное освещение, зачастую теряясь в условиях недостатка света. При съемке в автоматическом режиме камера, например, может внезапно использовать встроенную вспышку, дающую жесткий свет и бьющую всего на несколько метров, что только ухудшит качество фотографий.

Кроме того, снимая на автомате, Вы рискуете получить плохо проработанный задний план, поскольку автоматика камеры просто не может знать, что он важен для данного сюжета. Впрочем, иногда оказывается полезным такой сюжетный режим, как «ночной портрет», который предлагается пользователю в некоторых моделях цифровых фотоаппаратов. Он может помочь сбалансировать задний и передний план при съемке в условиях недостаточной освещенности.


Нажмите, чтобы увеличить

Для получения качественных ночных снимков фотографировать предпочтительнее в максимальном качестве – лучше выставить формат RAW, если он поддерживается Вашей камерой. Благодаря этому отснятые кадры будут содержать больше информации в тенях и светлых участках, что даст серьезные преимущества при дальнейшей обработке фотографий в RAW-конверторе или графическом редакторе.

Как мы уже отметили, в темное время суток приходится использовать длительные выдержки для того, чтобы на матрицу цифрового фотоаппарата попало больше света. Но увеличение выдержки оборачивается тем, что есть не только шанс получить смазанное фотоизображение, но и наполнить его неприятным цифровым шумом. Что касается «шевеленки», то тут Вам приходиться надеяться только на свой опыт и подручные средства, чтобы надежно зафиксировать камеру в руках.

Система стабилизации изображения (основанная на сдвиге линзы в объективе, либо на сдвиге сенсора) в таких случаях может помочь получить выигрыш в два – три стопа. Однако при съемке глубокой ночью этот выигрыш мало что решает. Как бы то ни было, включенная система стабилизации может компенсировать вибрацию и, тем самым, позволит Вам увеличить «безопасную» выдержку в несколько раз. Найти «безопасное» значение выдержки при съемке с рук ночью – одна из важнейших задач для фотографа.

Снимая в ручном режиме, рекомендуется сначала выставить диафрагму, например, в районе f/16, после чего подобрать оптимальную выдержку, ориентируясь на показания встроенного экспонометра. При выборе диафрагмы в любом случае следует опираться на «золотую середину» — как правило, это f/8 или f/16, но все зависит от специфики и особенностей конкретного объектива. Сделайте несколько тестовых кадров, после чего оцените по ЖК-экрану полученные результаты.

Если фотоизображение получилось слишком ярким, то стоит уменьшить выдержку. При слишком темном кадре выдержку, наоборот, нужно будет увеличить. Встроенная электроника зачастую дает оптимальную экспозицию на один – два стопа выше, чем этого требует ситуация. Используя «золотую середину» при выборе диафрагмы и подбирая к ней оптимальное значение выдержки, Вы увеличиваете свои шансы получить качественный, резкий снимок без «зернистости» и цифрового шума.

Так же стоит сказать пару слов о работе экспозамера в темное время суток. Дело в том, что специфика ночной фотографии, например, в городских условиях состоит в наличии источников света, отличающихся по своей цветовой температуре и характеру. На улицах ночного города присутствует и рассеянный, и отраженный свет, а также прямой, точечный свет от фонарей. Все это создает сложности для работы встроенного экспозамера камеры и обеспечивает заметное увеличение динамического диапазона фотографии – полученные кадры характеризуются высокой контрастностью, яркие светлые пятна чередуются с глубокими черными тенями. В этой связи всегда старайтесь делать замер экспозиции не по самому светлому участку кадра, а по средне-освещенному объекту сцены. В противном случае Вы рискуете получить абсолютно черный цвет в тех участках кадра, где на самом деле что-то было. То есть все детали просто утонут во мраке.


Нажмите, чтобы увеличить

Проблемы с вспышкой и фокусировкой при ночной съемке

Используйте накамерную вспышку только тогда, когда Вы снимаете ночной портрет, и объект съемки располагается достаточно близко к камере, в пределах трех метров. Имейте в виду, что мощность встроенной вспышки не слишком велика, а свет от нее бывает довольно жестким и плоским. Поэтому целесообразнее задействовать хорошую внешнюю вспышку, если она имеется в Вашем распоряжении. Кроме того, в темное время суток на улице можно найти гораздо более интересные источники освещения, нежели встроенная вспышка. Например, уличный фонарь, яркие рекламные витрины или свет от фар проезжающей мимо машины.

Ночью у Вас также могут возникнуть проблемы с точностью фокусировки. Система автофокусировки в темноте нередко начинает ошибаться, а то камера и вовсе отказывается фокусироваться при съемке с рук. В данном случае можно посоветовать переключиться в режим ручной фокусировки и задействовать режим LiveView. Увеличьте в десять раз изображение на ЖК-дисплее своей камеры и далее сфокусируйтесь на нужном объекте вручную.