Этот подсолнух снят фотокамерой Зенит-12СД с объективом Юпитер-9, пленка Velvia-50, проявлена и отсканирована самостоятельно. Это вместо эпиграфа. Чтобы читатель понял стоит ли возиться с оцифровкой пленок или нет.

В настоящее время популярность пленочной фотографии стремится к нулю. Пленки в широкой продаже нет (только специализированные магазины или заказывать через Internet). Цены на пленку растут. Фотолабы прекращают предоставлять услуги по проявке пленок. Приходится или нести пленку в специализированные мастерские. Зато какое это неповторимое чувство, когда после фиксирования и ополоскивания достаешь пленку из фотобочка на свет и смотришь, что там получилось. Но мы немножко отвлеклись 🙂

Хочу представить способ, который я использую для сканирования фотопленок. За основу взял широко используемый метод сканирования — пересъемка на цифровой фотоаппарат. В этом плане я ничего нового не открыл.
Итак, хоть в названии данной статьи и есть слово сканирование, только мы будем не сканировать, а перефотографировать пленочные негативы. Еще раз повторяюсь, что этот метод широко используется в фотокругах. Ибо это самый дешевый и быстрый способ оцифровать фотопленку. И результат оцифровки получается хороший.

Перед тем, как описывать этот метод я хотел бы сделать небольшой экскурс по области оцифровки фотопленок.

Первый способ — планшетные сканеры

Хотя планшетники стоят дешево, но данный вариант сканирования сразу отметается, поскольку он имеет кучу недостатков, от всяких там колец Ньютона, до замыливания картинки внутренними «улучшателями» сканера. Да и на профильных сайтах спецы говорят, что пользоваться этим методом можно лишь для создания аватарок на форумах или по- быстрому сделать грубую оцифровку всей пленки за один раз (нарезал пленку на 6 полосок, разложил на стекло, отсканировал), чтобы оценить какие кадры получились, а какие нет. В своей статье я показываю, какие сканы получаются с планшетника Canon Canonscan 9000f и каким способом можно оцифровать гораздо лучше.
Исключение из правил — есть профессиональные планшетники (используются в типографиях). Стоят очень дорого, заполучить их можно только, кк списанное с баланса оборудование. Весят под 100 кг. Сканируют пленки очень хорошо.

Второй способ- сканирование в фотолабах на слайд-сканерах

Этот способ уже лучше чем планшетник, причем намного лучше. Но здесь нам не подконтрольны многие параметры сканирования (лезет зерно, перевираются цвета, чрезмерный шарпинг). И самое главное — сильно зависит от оператора. Один так сделает, другой по другому. В этом методе уже надо платить. Я, например, платил по 8 рублей за 18 мегабайтный TIFF.

Третий способ — профессиональные пленочные сканеры

Самый правильный и самый дорогой способ оцифровать вашу фотопленку. Перевод изображения с пленки в цифру производится на профессиональном оборудовании, например Nickon Coolscan или Imacon Flextight.

Стоимость скана одного кадра на таком оборудовании колеблется от 60 до 1200 рублей, в зависимости от размера сканируемого материала. На выходе мы получаем идеальную оцифровку с сохранением оригинальной тональности и самых мелких деталей. Такое оборудование можно принять за эталон и полностью доверить ему свою коллекцию фотопленок. Но, опять же, дороговато для оцифровки фотоархива.

Четвертый способ — барабанные сканеры

Для полноты картины на рынке сканирующих устройств для фотопленки следовало бы упомянуть барабанные сканеры. Там пленку прикатывают к цилиндрическому барабану с помощью специального геля (да, да пленку там увлажняют), затем барабан начинает вращаться, а считывающее устройство оцифровывает информацию с пленки. На барабанах сканируется только широкоформатная пленка. Размер файла после сканирования пленки достигает нескольких гигабайт. Цены на данный тип сканирования пленки просто запредельные.

Бесплатная оцифровка

Так что же нам остается делать? Ведь хочется подешевле и получше. Есть такой способ. Давайте его рассмотрим поподробнее.

Как я говорил вначале, нужно всего лишь перефотографировать кадр пленки и перетащить его в фотошоп, а там уж с помощью несложных манипуляций довести его до ума.

Необходимое оборудование

Для пересъемки я использую зеркалку Canon 450D с объективом Юпитер 37А. Старый советский объектив, который дает приемлемое качество, он достаточно резкий и обладает хорошей цветопередачей. К тому же — это телеобъектив с фокусным расстоянием 135мм (это важно, чтобы сохранить резкость по всей площади переснимаемого негатива), а на кропнутой матрице Canon 450D это уже 216мм.

Вместе с объективом я ставлю еще 3 удлинительных кольца, чтобы кадр фотографируемой пленки занимала весь кадр на зеркалке Canon. На объектив обязательно одеваем бленду. Хоть весь процесс и происходит в темноте, но я думаю, бленда все равно необходима. Ведь вся система, которую мы собираем на коленке имеет кучу недостатков, так давайте хотя бы не делать ошибок там, где их можно избежать.

Подсветка

Далее, нам нужно подсветить негатив с обратной стороны. Главное требование к свету — он должен быть равномерным, иначе по негативу полезут цветовые пятна. Где взять в домашних условиях равномерный источник света? Да легко. Например, экран ноутбука. Заливаем экран белым цветом в Paint’е и ставим перед ним негатив. Но ставим не впритык к экрану, а на некотором расстоянии, чтобы на результирующем кадре не полезла LCD структура вашего монитора. Негатив нужно разместить в какой-нибудь рамке, чтобы он был плоский и не скручивался. Я для этих целей использовал коробку из черного пластика от DVD. Вырезал в пластинках окошечки для кадра 24×36 и между пластинок кладу нарезанную пленку. Затем пластинки сжимаем канцелярскими скрепками.

Пересъемка

В принципе, все. Установка готова. Ставим фотоаппарат на штатив (выдержки длинные от 5 до 10 секунд). Выключаем свет в помещении и начинаем переснимать пленку. Снимать нужно обязательно в RAW формате, jpeg даже не рассматривается. Иначе в jpeg’овских 8 битах мы потеряем весь цветовой потенциал, заложенный в пленке, да и динамический диапазон тоже. ISO выставляем в 100. Цветового и светового шума будет предостаточно, поэтому ISO только 100. При съемке диафрагму зажимаем до 8. Хотя, лучше подобрать эту цифру экспериментально. Выдержку определяем по гистограмме. Нам не нужны пересветы и недодержки в экспозиции, все пиксели должны работать на результат, чтобы ничего не пропало в тенях или яркие участки не казались белесыми. Фотоширота у пленки большая, так давайте ее аккуратненько перенесем в цифру. На практике лучше делать несколько кадров с разными выдержками, а затем выбрать из них лучший. Резкость я навожу по Live View. Во первых, потому то объектив мануальный (без автофокуса). Во вторых, потому что ошибка в фокусе на несколько миллиметров сведет на нет все наши старания. И повторю еще раз, выключите все источники освещения, любой блик даже от маленькой лампочки может сказаться на итоговой картинке.

Обработка

После съемки начинается работа в фотошопе. Правда перед этим нужно сконвертировать RAW в TIF. Не забудьте в RAW конвертере отключите все опции по борьбе с шумом, а то ничего не получится. Далее, в фотошопе, открываем нужный TIF.
Появится диалоговое окно с выбором нужного цветового профиля. Выбирайте первый, тот который зашит в самом TIF’е (у меня это — AdobeRGB).

Вот так будет выглядеть переснятый негатив.

Неправда ли ужасно 🙂 Такое ощущение, что здесь цвета совсем нет. Даже не верится, что можно получить нормальную цветную фотографию. Уверяю вас, можно. Мало того, я намеренно расположил рамку с негативом криво, чтобы показать, что любой может справиться с самостоятельной оцифровкой негативов.
Прежде чем идти дальше, давайте все таки выравняем его в фотошопе и уберем черную рамку. Как это делать, наверное все знают.

Черные поля рамки нужно обязательно убирать, иначе они нам сильно помешают при выравнивании цветов. Имеется ввиду не цветов в вазе, а цветовых компонент в изображении 🙂

Инвертирование

1. Нажать Ctrl+I, что означает (Image/Adjustment/Invert);
2. Использовать специальный плагин;
3. Применить пресет к кривым.

На форумах люди спорят о том, какой способ является лучшим. Твердят о том, что преобразование негатива это нелинейный процесс, что просто инвертировать цвета нельзя и так далее. Я пробовал все три способа. И использую простое инвертирование цвета (Ctrl+I). Хотите использовать другие способы, пожалуйста.

Вот так выглядит изображение после инверсии цветов.

Тянем цвета

Далее начинается самая кропотливая работа. Нужно вытянуть цвета и света. Не зря же мы снимали в RAW, теперь давайте вытянем весь потенциал из этого изображения. Уверяю вас, он там есть.
Работаем с инструментом «Кривые». Жмем Ctrl+M, появится диалог. И сразу же жмем кнопку «Авто» или «Auto», в зависимости от того какой у вас фотошоп, русский или английский. Не слушайте никого, что «Auto» для новичков. В нашем случае мы жмем эту кнопку, чтобы получить некие опорные значения от которых мы будем в дальнейшем отталкиваться.

Результат работы «Auto».

Далее начинается самое интересное. Правим все компоненты цвета по очереди. Двигаем ползунки вправо и влево, как это показано на рисунке. При этом контролируем все наши действия по картинке. От стартовых значений ползунки к центру не сдвигаем, дабы не заузить динамический диапазон. Например, левый сначала можно сдвинуть влево, а уж потом варьировать его влево-вправо. Соответственно и правый, вначале вправо, а уж затем влево-вправо. На следующей картинке показана данная схема для синей компоненты цвета.

После поканальной правки получаем уже вполне пристойную картинку.

Теперь проводим финальную цветовую корректировку инструментом «Уровни» («Levels»). То же самое, как и в кривых, мы покомпонентно меняем цветовую яркость, посредством перемещения центрального ползунка влево или вправо.

Вот что получилось:

Делаем краски ярче

Нам осталось поднять насыщенность и контрастность. Чтобы сделать цвета сочнее воспользуемся известным приемом. Загоняем наше изображение в LAB и в инструменте Curves для каналов a и b сдвигаем ползунки к центру, но не на много совсем чуть-чуть. Естественно, все это контролируем по изображению. Вот что получилось.

Теперь из LAB перегоняем назад в RGB и в тех же Curves повышаем контрастность изображения. Делаем кривую в виде буквы S.

Добавляем резкости

Теперь повышаем резкость. Делать это нужно обязательно. Ни в коем случае не пренебрегайте этим. Без этого ничего не получится. Как шарпить отсканированные негативы это тема отдельного разговора. При всей кажущейся простоте возни там очень много. Здесь мы всего лишь применим «Контурную резкость» по всему снимку без всяких заморочек.
А вот изображение после шарпинга.

Масштабирование

Но и это еще не все. Нужно уменьшить изображение в размерах. Давайте будем реалистами и не будем наглеть. Размер нашего изображения с Canon 450D составляет 3000×2000 пикселов. Предлагаю его честно уменьшить до 2048×1280. Для чего уменьшать? Я точно не могу ответить. Как бы на пальцах это можно сформулировать так: в переснятом нами негативе есть информации только для 3 мегапикселов. Мы как бы имеем экстраполированный до 12 мегапикселов снимок, так давайте его вернем в рамки трехмегапикселов. Почему 3-х мегапикселов не знаю. Просто этого наверное достаточно для печати 15×20 см. Итак уменьшаем до 2048×1280 и снова шарпим. Да, да вы не ослышались, снова шарпим. Ибо ресайз сожрал наш предыдущий шарпинг.
И вот наше финальное изображение:

Полноразмерные изображения:


Информации много, но я уверяю делается это очень быстро, где-то 10-15 минут на снимок с перекурами.

Вывод

Данная методика не претендует на метод перегонки негативов в цифру. Это можно сделать только на профессиональном оборудовании типа Nikon Coolscan или Imacon. Но вышеописанного метода вполне достаточно, чтобы перегнать пленки в цифру и выложить все это у себя в facebook’е или vkontakt’е. Самое главное, что все для этого уже есть у вас дома. не надо никуда бегать и ничего платить. Все абсолютно бесплатно. Многие могут возразить, что при этом способе вы не получите полного извлечения данных из пленки (цвет и тональности). Да, конечно, они будут правы. Но когда я занимался этим я контролировал все действия по фотографии 15×20 сделанной с этого же негатива и знаете получилось нисколько не хуже. Для создания электронных копий негативов для домашнего архива этого метода вполне достаточно. Если же есть желание с негатива получить скан, затем отредактировать его и распечатать на A4 то лучше не пожалеть денег и отсканировать его на профессиональном оборудовании. А для домашнего электронного фотоархива я считаю этого вполне достаточно.

Вот еще кадр с пленки:

А вот еще:

А этот кадр был ошибочно сконвертирован из RAW в 8-битный, вместо 16-битного TIF, поэтому глубина тональностей здесь заметно меньше.

У многих наверняка сохранились в домашних архивах десятки, а то и сотни черно-белых и цветных фотопленок. Выбрасывать их рука не поднимается, а смотреть слайды через диапроектор при наличии современного компьютера уже как-то не хочется. Вот и возникает вопрос перевода пленок в цифру. Существует принципиально два разных способа:

1) сканирование пленок, используя фото-сканер или планшетник со специальным адаптером для пленок. Планшетный сканер со слайд-модулем отличается от обычного крышкой с подсветкой и одноцветной лампой.

2) пересъемка негативов и слайдов с помощью цифрового фотоаппарата.

Рассмотрим оба варианта и оценим достоинства и недостатки каждого из них.

- 1. Сканирование

Если уже есть дома такой сканер, а количество слайдов или пленок невелико, то этот способ вполне приемлем. Специально же покупать дорогое оборудование для одноразового использования врядли разумно. Кроме того, при большом количестве фотопленок процесс сканирования становится весьма утомительным, так как на один кадр с приемлемым разрешением уходит 4-5 минут, а на профессиональном сканере с хорошим разрешением до 10 минут.

Как правило, сканирование пленки на бюджетном планшетном сканере, оборудованном слайд-адаптером, дает весьма посредственное качество снимка. В связи с этим многие стали использовать цифровые фотоаппараты для пересъемки негативных и слайдовых фотопленок, с последующей коррекцией в графическом редакторе.

- 2. Пересъемка

Пересъемка - это самый быстрый, дешевый и качественный вариант оцифровки пленок

Способов пересъемки пленок достаточно много. Некоторые требуют самостоятельного изготовления довольно сложных приспособлений. Способ, который привожу я, не требует практически никаких специальных приспособлений и довольно прост в применении.

Вам потребуется:

Цифровой фотоаппарат

Монитор персонального компьютера или ноутбука

2 штатива

На один штатив крепится фотоаппарат, на другой любое приспособление для фиксации пленки или слайдов. Я использую для этих целей либо рамку для слайдов от диапроектора, либо рамку от фотоувеличителя.

В обоих случаях пленку не надо резать, она надежно фиксируется и легко прокручивается. Для того, чтобы получить хорошие результаты при пересъемке пленок, нужно снимать их на просвет, то есть источник света должен находиться за пленкой. В качестве источника света можно использовать любой равномерно светящийся объект, например, монитор ПК или ноутбука. Это самый простой и эффективный способ.

Чтобы получить равномерное свечение экрана, запускаем программу Adobe Photoshop и создаем новый документ любого формата, к примеру А4. Вы получите документ белого цвета. Теперь переходим в полноэкранный режим и белым становится весь экран.

К цифровому фотоаппарату предъявляется лишь одно требование - наличие режима макросъемки. Чем меньше минимальное расстояние, на котором возможна макросъемка, тем лучше. Идеальным вариантом будет 2см и менее. Я обычно снимаю аппаратом Lumix с расстояния 1 см. Чем больше размер матрицы фотоаппарата (в мегапикселях), тем большего разрешения получается кадр. Расстояние от ЖК монитора 25-35 см. Ближе пиксели экрана создают муар, дальше ослабляется свечение экрана. Устанавливаем минимальное значение ISO, и используем режим задержки спуска. Диафрагму можно сильно не прикрывать, так как глубина резкости в данном случае влияния оказывать не будет. Таким образом, весь процесс съемки (для отдельного взятого кадра) занимает ~10 - 15 сек.

То, что плёнку можно не только сканировать, но и переснимать на цифру - давно известный факт.
Например, форумная ветка на фото.ру начинается еще с 2010 года и жива до сих пор.

Зачем вообще это нужно, если есть сканеры?

Во-первых, они, увы, все еще дороги. Тот же Nikon 5000 стоит около 100 тыс. р. Это как хорошая камера с макриком.
Есть правда еще какие-то старые варианты типа минольты, плюстека и т.д., но там свои нюансы.

Сканирование за деньги тоже бьет по бюджету, по сути мы платим за ролик пленки 300-400 р, и как минимум еще столько же приходится отдать за сканирование, плюс проявка, итого 36 ничтожных оцифрованных копий реальности обходится в 1000 р:) Ну, как любит говорить Паша Косенко, "пленка это вообще дорогое удовольствие" :)

Во-вторых, качество сканирования зависит от очень многих факторов, начиная с прогибов пленки и заканчивая настройками софта (а софт этот сделан в большинстве своем - для инопланетян и под старые операционки). И большинство сканирует с неоптимальными настройками.

Поэтому многие пытаются решить вопрос подручными средствами.
Принцип элементарно прост - пленка фотографируется на цифру напросвет с помощью макрообъектива или даже мыльницы с хорошим макро. Для этого делается некая конструкция, которая жесто соединяет камеру и держатель для пленки (рамку, окошко, готовый узел от фотоувеличителя или диапроектора). Иногда обходятся просто штативом, но это для разовой пересъемки, потому что настраивать параллельность плоскостей нужно аккуратно и долго. Иногда берут готовые старые адаптеры для пересъемки слайдов или макромеха. В общем, вариантов много.

Раньше главная проблема была в невысоком разрешении камер. Поэтому кроме как для домашнего архива - никто не переснимал пленки для более серьезных целей.
Чтобы как-то компенсировать малое разрешение, придумывали специальные рельсы, по которым камеру двигали и снимали пленочный кадр в несколько кадров, как панораму. Сегодня это уже не нужно - цифра давно взяла барьер в 35 мгпкс, причем без АА-фильтра, а выше 20-30 мгпкс на "обычной" цветной пленке живет только зерно. Можно конечно высканивать форму зёрен до бесконечности, но мы здесь не за этим:)

Моя конструкция

В общем, недавно я вспомнил, что давно хотел попробовать пересъемку на Olympus OM-D E-M5 Mark II, в котором есть режим высокого разрешения, дающий на выходе порядка 40 мгпкс. А у Олимпуса ведь еще есть прекрасный макрик 60 мм f/2.8. В общем, пока болел, за пару дней сделал такую вот цифровую репродукционную установку (ЦРУ!).

Конструкция

Станина отпилена на скорую руку из доски ДСП, кадровое окошко вырезано в куске пластика и накрыто направляющими на клею, там довольно сложная конструкция из 3 слоёв, которую я не буду описывать, наверное лучше всего отыскать готовую рамку от сканера, взять узел от диапроектора или найти на барахолке фотоувеличитель. Их можно приспособить с минимальными переделками. С обратной стороны пластмаски прикручен кусок молочно-белого оргстекла, в качестве рассеивателя. Камера крепится на готовую штативную площадку (у меня валялась quick-release от новофлекса, я ее прикрутил болтом насквозь к доске). Откидной кожух работает как защита от внешнего света, он сделан из черной канцелярской папки.

Я показываю общую идею, реализация может быть любой, не только горизонтальной кстати, если вы используете как основу фотоувеличитель например.
Самое главное - соблюсти параллельность плоскостей. Угол по вертикали легко проверяется угольником, который можно приставить как к кадровому окну, так и к передней части объектива. Угол по горизонтали наверное лучше всего проверять линейкой от оси объектива до углов кадрового окна.

Подсветка

Это отдельный вопрос. По поводу нее ломают копья, кто-то даже паяет собственный свет из RGB-светодиодов. Дело в том, что важно не только, чтобы свет был полноспектральным, но, если переснимается цветной негатив, то подсвечивать лучше голубовато-бирюзовым - в противоположность цвету подложки пленки. Это уменьшит разбаланс цветовых каналов, и качество картинки будет выше, а обработка - проще.
А лучше всего, говорят, снимать на фоне голубого неба в ясную погоду. Или взять вспышку с голубым светофильтром. Но вспышка - неудобное решение, не видишь, что переснимаешь.
В принципе я пробовал переснимать с простой бытовой светодиодной лампочкой из ИКЕИ, и никаких особых издержек по качеству и цвету не заметил. Тут надо отдать должное не только самой плёнке, которую очень трудно "испортить", но и Олимпусу - равы с него отлично тянутся во всех направлениях:)
Но на всякий случай позади установки я сейчас ставлю айфон с голубой заливкой.

Съемка

Снимать лучше с пультиком (или управляя с компьютера), на хорошо зажатой диафрагме, но не выходя за дифракционный предел вашей камеры.
Для моей камеры это примерно f/6.3, а наилучшей резкости по всему кадру в режиме Hegi Resolution я достиг на f/5.6.

У Олимпуса очень удобное и функциональное приложение Olympus Capture, которое как раз кстати недавно обновилось и теперь полноценно работает с режимом High Resolution Mode.

Помимо кучи других функций, там даже можно вручную выставить направляющие на кадре, по которым выравнивается пленка. И отдельной похвалы заслуживает ручная фокусировка кнопочками, с минимальным шагом. Это дает возможность прям поймать в фокусе зерно.

Но самый кайф в том, что можно включить в системе инверсию цвета, и мы получаем просмотровый столик для негативов с позитивным изображением. Очень помогает в предварительном отсеве неудачных кадров.

На пересъмку 1 пленки 36 кадров уходит максимум получаса (в режиме высокого разрешения). Это если вручную фокусироваться на каждом кадре. Если пленка ровная, то ее прогибом можно пренебречь и сфокусироваться 1 раз в самом начале, тогда весь ролик можно отстрелять минут за 10:) В сравнении со сканированием, это очень быстро.

Обработка

Конвертирую исходный RAW в RPP, выставив профиль BetaRGB (предварительно его надо скачать и кинуть в папку программы где положено быть кастомным профилям, см. мануал к RPP). Делаю это, чтобы исключить влияние проприетарных профилей RPP которые при последующей инверсии негатива почему-то плохо сказываются на цвете, хотя по идее должно быть наоборот.

Контрастная кривая L*, баланс белого ставим по межкадровому, экспокоррекция (простая, не компрессированная!) по вкусу, я стараюсь просто держать горб гистограммы примерно в середине диапазона. Насыщенность и все остальное - по нулям.

Тащим полученный на выходе огромный TIFF (9216 x 6912 пикселей!) в фотошоп, инвертируем картинку простой инверсией (Cmd+I) и создаем корректирующий слой с кривыми.

Делаем кроп, максимально плотно подрезая картинку. Дальше идем в кривые и последовательно в трёх каналах сдвигаем крайние точки кривых вплотную к соответственно началу и концу горба гистограммы. И так повторяем в каждом канале. Каналы переключаем Alt + 2, 3, 4, 5. Удобно при этом держать Alt зажатым при перетаскивании бегунков кривых, тогда будет отображаться клиппинг, а сдвигать концы кривой надо до тех пор, пока не появляются первые намёки на провалы и соответственно засветки.
Самы кривые должны оставаться линейными, но после того, как вы пройдетесь по всем каналам и сделаете по вкусу коррекцию общей кривой контраста, можно где-то что-то и выгнуть, например, синюю кривую утеплить нелинейно.

Я записал видео обработки:

После кропа получается картинка размером около 8500 x 5700 пикселей.

Я сделал экшн, который шарпит фото через Smart Sharpen и уменьшает ее до 5500 по длинной, таким образом получается очень резкая картинка необходимого и достаточного разрешения.

Результаты

Посмотрим, что получается на выходе.

Картинка с овощами (внимание, по клику - полноразмер без шарпа и ресайза, JPEG, 13 МБ):

Кстати у меня есть скан этого кадра, сделанный на Nikon Coolscan 5000. Давайте сравним их, раз такое дело:)
Кадр с пересъемки я теперь уменьшил до размеров скана, но не шарпил. Разница в цвете легко компенсируется, диапазон пересъемки позволяет свободно корректировать цвет и насыщенность в любую сторону по желанию в довольно больших пределах без потери качества.

По-моему, пересъемка как минимум не хуже. Я не стану утверждать, что она лучше, потому что всегда найдутся скептики-ковыряльщики, которые начнут выискивать то, чего нет. Но зерно пленки на пересъемке выглядит более четко, и это не шум матрицы. При этом картинка более пластична. Хотя надо учитывать, что скан здесь автоматически откорректирован приложением Nikon Scan, которое немного зарезало диапазон.

Еще две картинки (за авторством veryoxygen , на чьих пленках я в основном и тренировался:))
По клику - полноразмер.

Несколько кропов:

Портрет:

Трезвый взгляд

Если денег на сканер или сканирование нет, но уже есть хорошая камера с хорошим макрообъективом (в данном случае - Olympus OM-D E-M5 Mark II с 60 mm macro f/2.8), то при наличии рук и свободных 1-2 дней можно сделать приставку для пересъемки и получить результат, который как минимум не хуже, чем сканирование на Nikon Coolscan 5000 (и, возможно, вполне сравним с Coolscan 9000).

Однако у метода есть и свои очевидные недостатки:

1. Всё нужно делать вручную. Двигать пленку, фокусироваться, нажимать кнопку. Да, на пересъемку 1 ролика при этом все равно уходит времени в три-четыре раза меньше, чем при ее сканировании. Но при этом нельзя заниматься своими делами, как со сканером - запустил и пошел пить чай.

2. Требуется обработка. Хотя методика несложная, но каждый кадр нужно обрабатывать индивидуально. И при этом иметь какие-то навыки цветокоррекции. Поэтому пересъемка плохо подходит для больших фотосессий.

Других недостатков пока не заметил.
Конечно сканирование сильно удобнее. Я почти каждый день вижу, как пленки сканируются на Coolscan 5000 - вставил пленку, обдул ее грушей - и понеслась. Да, есть некоторые нерегулярные траблы с софтом, который устаревший и давно не обновлялся. Но автоматика никон скана дает неплохой готовый результат. То есть, заряжаешь пленку и через полтора часа получаешь готовые файлы, которые почти без коррекции можно публиковать.
В Среде сейчас можно отсканировать пленку 36 кадров в максимальном качестве всего за 600 р (проявка бесплатно) - http://shop.sreda.photo/film-scan-developing/

Да, сегодня пленка - дорогое удовольствие. Зато пленочная техника дешевая. Т.е. попробовать можно занедорого, а если втянешься - то пиши пропало:)
Всем удачи!

От переводчика: Эта статья продолжает серию публикаций разных авторов, посвящённых плёночной фотографии. Предыдущая статья называлась «Плёнка: советы, камеры и первые наставления» и доступна по .

Этот урок покажет вам, как «сканировать» вашу плёнку с помощью Цифровой зеркалки. Причина использования для этой операции цифровой фотокамеры вместо слайд-сканера в том, чтобы сэкономить деньги и гарантировать сохранность плёнок. Хороший плёночный сканер дорого стоит, поэтому покупать его следует только если вам нужно сканировать много плёнок. Другим вариантом могло бы быть сканирование плёнок в специализированных фотолабораториях, имеющих профессиональные сканеры, но многих людей останавливает в данном случае перспектива отправки плёнок по почте.

Прежде всего необходимо признать, что предлагаемый в уроке метод не даст такого же результата, как профессиональный сканер. Однако это фантастическая идея и отличный способ оцифровать ваши плёнки в домашних условиях.

Подготовка к работе

Перед началом работы стоит убедиться, что у вас есть всё необходимое:

1. Цифровая зеркальная камера.
2. Кусок стекла на опорах, например стеклянный столик, стекло фоторамки, установленное на 2 стопки книг или коробок для создания «столика».
3. Кусок глянцевой фотобумаги без надписей на обороте. Большинство брендов выпускают такую бумагу.
4. Вспышка с беспроводным управлением или мощная настольная лампа.
5. Штатив.
6. Макрообъектив рекомендуется, но не обязателен.
7. Photoshop или другая программа для редактирования изображений.

Шаг 1

Во-первых, вам понадобится стеклянная поверхность, на которой будет производиться съемка. Я использовал стеклянный столик, но и фоторамка может быть также удобна. Чтобы использовать фоторамку, достаточно убрать из неё задник и фотографию - останется стекло с рамой. Далее, вам потребуется найти что-то для использования в качестве подставки под стекло. Попробуйте использовать стопки книг или несколько коробок. Высоты конструкции в 30 см. вполне достаточно.

Шаг 2

Теперь, когда у нас есть «предметный столик», пришло время установить камеру и штатив. Используемый объектив определяет, насколько близко к стеклу удастся снимать. Независимо от того, какой объектив вы можете использовать, постарайтесь заполнить кадром плёнки как можно большую площадь поля зрения объектива.

Самое важное в настройке штатива состоит в установке плоскости матрицы камеры параллельно плоскости стекла. Лучший способ это сделать - удлинить заднюю ногу штатива более двух передних, так чтобы камера оказалась прямо над стеклом. Помните, что если вы перестараетесь с удлинением ноги штатива, то его состояние может стать нестабильнее и он в итоге может упасть!

Шаг 3

Теперь вам нужен кусок чистой фотобумаги без посторонних надписей. Большой кусок не нужен - 10*15 см. вполне достаточно. Поместите фотобумагу на стекло под камерой.

Затем разместите плёнку на фотобумаге. Вам вероятно потребуется что-нибудь для прижима плёнки - два плёночных контейнера подойдут. При их установке будьте аккуратны, старайтесь не двигать их по плёнке, чтобы не получить царапин и повреждений.

Шаг 4

На этом этапе, вы можете использовать дистанционно управляемую вспышку, либо яркую настольную лампу. Будьте осторожны при использовании лампы с постоянным светом, так как он создает большое количество тепла, что может привести к повреждению плёнки. Поместите источник света под стеклом, направьте прямо на плёнку. Если вы используете вспышку, то придется провести некоторые тесты чтобы подобрать правильные настройки. Цель настроек в том, чтобы получить слегка переэкспонированную фотобумагу. Я использовал вспышку Canon 430 EX на половине мощности на удалении примерно 30 см.

Теперь переведите камеру в мануальный режим. Одной из важнейших ваших настроек является диафрагма - установите её примерно в f.7.1. Выдержка чуть менее важна - что-то около 1/10 - 1/20 должно подойти. Значение ISO следует установить как можно ниже для уменьшения шума. Теперь вы готовы к съемке плёнки!

Шаг 5

Откройте изображение в Photoshop. Если фотография неправильно ориентирована - поправьте это через меню «изображение» -> «поворот холста» (Image> Rotate Canvas).

Шаг 6

Продублируйте фоновый слой, нажав Command-J на Mac или Control-J на Windows. Это не обязательное действие, но просто хорошая привычка - сохранение исходного изображения.

Шаг 7

Если вы сканировали слайдовую (позитивную) плёнку - пропустите этот шаг. Для негативной плёнки, выбрав дублированный слой нажмите Command-I на Mac или Control-I на Windows, чтобы инвертировать изображение.

Шаг 8

Если вы сканировали цветную плёнку - пропустите этот шаг. Для черно-белой плёнки перейдите в меню «Изображение -> Коррекции -> Обесцветить» (Image> Adjustments> Desaturate), чтобы обесцветить изображение и удалить весь цвет.

Шаг 9

Выберите инструмент кадрирования и удалите все цифровые значения в его настройках.

Шаг 10

Расположите инструмент кадрирования приблизительно вокруг вашего кадра, но пока не беспокойтесь об идеальных краях.

Шаг 11

Совместите один из углов рамки как можно ближе к соответствующим углу фотографии. Вы можете использовать клавиши со стрелками, чтобы точнее поставить его на место.

Шаг 12

В центре вашей рамки есть небольшой круг - это опорная точка, вокруг которой совершается вращение. Щелкните и перетащите опорную точку в угол, который вы настроили в предыдущем шаге. Пусть опорная точка будет привязана в этому углу.

Шаг 13

Далее, мы будем вращать рамку до параллельности с границей кадра. С помощью мыши, перейдите к одному из соседних с опорной точкой углов рамки и поставьте курсор чуть в стороне от угла чтобы стрелка указателя мыши приняла изогнутый вид. Нажмите кнопку мыши и перетащите рамку до её параллельности с границей фотографии.

Шаг 14

Теперь настройте остальные стороны рамки чтобы правильно обрезать фото. Перетаскивайте стороны за квадраты в середине линий рамки. Нажмите «ввод», когда у вас будет готова рамка. Теперь вы можете экспортировать изображение или отправить его на печать!

Заключение

Этот метод не может заменить сканеры в ближайшее время, но это прекрасная альтернатива, если вам не нужно сканировать большое количество плёнок. Если вы хотите посмотреть несколько примеров результата, который можно получить таким методом, перейдите по ссылкам ниже, к фотографиям, созданным по описанной в уроке методике:

Получайте удовольствие, и расскажите о своем опыте сканирования плёнок!

Еще совсем недавно вашему вниманию был представлен . Статья имела неожиданную популярность и мной было принято решение о съемке сиквелла. Встречайте - сканер для оцифровки фотопленки и фотослайдов. Иными словами, BACK IN USSR!

НАЗНАЧЕНИЕ ГАДЖЕТА

В эру тотальной пиксе писько лизации лишь староверы остались преданны душевным пленочным фотографиям. Именно им, сделанным в СССР людям, хорошо знакома такая картина:
Взрощенным на Яблоках поясню: так, в муках и алом полумраке, раньше рождались фотографии. Весь технологический процесс описывать не стану: старцам он известен, а молодёжи ни к чему. Результатом подобного творчества зачастую становились такие фотографии
И это было круто! Мои первые 5 рублей были заработаны на тиражировании таких плакатов… Отснятый материал бережно хранился в формате негативной пленки или стопок слайдов. Личные фотографии помещались в памятные альбомы. А потом бывали бесконечные переезды, ремонты, вывозы хлама на дачу… и многие фотографии уже потеряны безвозвратно. Но есть ведь плёнки!!! Да что с них толку: кто из нас регулярно печатает фото на бумаге?! Максимум, на что мы способны, это сбросить отснятое в облако. А как было бы здорово иметь в телефоне альбом из 80-90х… Решение обнаружено: пленки необходимо оцифровать. Куда проще - отпечатать фотографии со слайдов и отсканировать. Но есть решение не простое, а очень простое. Оцифровать слайды нам поможет приборчик дедушки Ляо, купленный мной на ДХ - изи капча… Стоимость устройства на момент покупки $51, с учетом поинтов и призовых денег мне обошлось чуть дороже $20. Взял на пробу и вот что я распробовал...

Информация о товаре с сайта

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Функция: оцифровка фотопленки
- Интерфейс: USB 2.0
- Датчик изображения: 5.0 мега пикселей (2592 х 1944)
- Дисплей: Цветной 2.4 TFT LCD (480 х 234)
- Диапазон фокусировки: Фиксированный фокус
- Контроль экспозиции: Автоматическая / Ручная (-2.0 EV ~ + 2.0EV)
- Баланс белого: автоматический
- Разрешение: 5,0 мега пикселей / 10 мегапикселей (интерполяция)
- Качество сканирования: 1800dpi и 3600dpi (интерполяция)
- Тип пленки: 35 мм пленка, монохромные, слайд
- Эффекты изображения: ч/б, слайды, негативы
- Источник света: светодиод подсветки
- Формат файла: Изображение: JPEG
- типа TV-OUT: NTSC / PAL
- внешняя карта памяти: Поддержка SD карт до 32 Гб
- Питание: DC 5V (адаптер USB-порт)
- Multi-языки поддержки: английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, китайский, японский
- Поддержка системы: Windows XP / Vista / 7

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
- 1 х фильм сканер
- 1 х USB кабель (80 см)
- 1 х AV- кабель (155см)
- 3 х держатели слайдов и пленки
- 1 х 110 ~ 240В адаптер переменного тока
- 1 х Руководство пользователя (англ)
- 1 х 2 Гб SD-карты
- 1 х Кисть

ПОСЫЛКА

Всвязи с тем, что прибор простенький и, к тому же, не хрустальный, продавец не особенно заморачивался упаковкой. Коробка была бережно укутана скотчем и полиэтиленом. Несмотря на это, все пришло в целости и сохранности.
Сама коробка намного больше устройства из-за комплектных направляющих для фотопленки. Кроме самого гаджета, в комплектацию входит: 3 направляющих зажима для фотопленки и слайдов, блок питания, SD карта на 2 Гб+ридер, кабель для подключения к видеоразъему типа «тюльпан», щетка для прочистки экрана сканера и мануал на английском.

Все как и обещано на сайте продавца.

СКАНЕР

Устройство представляет собой легковесную пластиковую коробочку с 2,4 дюймовым монитором на верхней грани и небольшими размерами. В нижней части сделано отверстие под размер лотка, подающего пленку. Отверстия закрыты пружинной шторкой во избежание попадания мусора на площаду сканера.
На лицевой стороне ничего. С обратной стороны разъем мини USB для питания и коннекта с компьютером, а также разъем для передачи видеосигнала.
Немного выше - слот для SD карты.
Экран сканера размером 2,4" с простенькой TFT матрицей, возможностей которой едва хватает, чтобы разобрать лица на снимках. Однако отличить кота от жирафа можно. Сам дисплей транслирует цветные изображения, что необходимо при обработке цветных фотографий.
Над экраном три синих лед индиктора SD, Power и PC. Первый сигнализирует о том, что в разъем установлена карта памяти и моргает при операциях с ее участием. Второй горит в любом режиме если сканер включен. Третий загорается когда устройство подключено и распознано ПК. Справа от дисплея две кнопки прокрутки «вверх» и «вниз». Слева - кнопка «Play» она же ОК, чуть ниже кнопка вращения изображения. Внизу две кнопки: «Menu» которая отвечает за меню, включение и выключение устройства и «Scan» выполняющая сканирование.
Вот и весь небогатый функционал.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Перед сеансом сканирования необходимо подготовить весь необходимый реквизит и привести слайды в режим полной боевой готовности. Перво-наперво делаем стерилизацию рабочей поверхности сканера. Для этого достаточно пройтись внутри сканера комплектным войлочным тампоном и удалить весь мусор.

Теперь берем требуемую рамку-держатель для исходников.
Один из адаптеров позволяет зарядить отрезок пленки из 5 кадров, другой - 4 слайда и третий - до 10 слайдов одновременно. Мне приглянулся третий вариант. В него-то мы и заряжаем заряжаем драгоценные кадры.

В «магазин» для слайдов помещается до 10 «патронов», подача ведется посредствам передергивания затвора (мне на ум пришла именно такая ассоциация).

Когда все готово, самое время вставить магазин в соответствующее отверстие сбоку сканера.

А СЕЙЧАС ВЫЛЕТИТ ПТИЧКА!

Для этого необходимо включить сканер в сеть. Тут же загорится синий диод Power. Так как внутренней памяти в устройстве нет, нужно вставить карту памяти в соответствующий разъем. Засияет еще один синий диод - SD. Перед нами появится меню из следующих пунктов:


Первым делом выбираем язык во вкладке LANGUAGE .
Далее следует выбрать тип фотографии во вкладке CAPTURE , коих три: негатив, черно-белый позитив, цветной позитив.
Превратить негатив в позитив и наоборот можно всего одним кликом. От выбранного режима зависит метод обработки фотографии. Саму обработку Вы сразу увидите на экране. Что же можно сделать в режиме обработки? Например выбрать качество фотоснимка в RESOLUTION - 5 или 10MP. Естественно, второй пункт - за счет интерполяции.
Еще можно повернуть фотографию на 90-180-240* кнопкой ROTATION


Также возможно изменить контрастность и яркость изображения во вкладке EXPOSURE .
… от максимальной…
… до минимальной…
Когда все тонкие настройки произведены, следует нажать на кнопку Scan и снимок перекочует на карту памяти.
В динамике процесс выглядит примерно так


Сам процесс сканирования подробно заснят на видео со страницы продавца

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ТВ и ПК

К компьютеру устройство подключается через miniUSB-to-USB кабель и определяется как устройство хранения информации. Здесь все просто.
К телевизору устройство подключается комплектным кабелем для передачи видеосигнала, один конец которого вставляется в устройство (разъем наушников), а второй в тюльпан желтого цвета в телевизоре. ТВ выполняет функцию проектора монитора. Теперь мы можем видеть все, что фиксирует сканер.

С учетом качества штатного шнура - то еще удовольствие!

РЕЗУЛЬТАТ

В итоге получаются вот такие снимки:



Характеристики исходников О качестве судить сложно за неимением оригиналов на фотобумаге. Предполагаю, что качество будет 1 к 1. Формально, сканер выполняет функцию лайтбокаса со встроенным фотомодулем. Соорудить самостятельно такой не представляет никакого труда, но как сказал Брекоткин «Зачем Вам эти сложности?!»
Вместо послесловия . Когда все имеющиеся дома слайды были оцифрованы, я взялся за архив родителей (коего намного больше личного) Прикончив и его, прибор прошвырнулся по друзьям и знакомым. После месяца блужданий, за неимением халтуры, сканер получил вольную за $50 отступных. Трудится где-то, китайчонок… Планирую купить +27 Добавить в избранное Обзор понравился +41 +68