Уже порядка 10 лет я плотно занимаюсь фотографией. В последнее время всё чаще и чаще задумываюсь над приобретением зеркальной камеры, потому что возможностей моего нынешнего Canon SX10 IS уже немного не хватает)).

Единственное что останавливает, это то, что если ты любишь различные жанры съемки, то вместе с зеркальной камерой придется носить кучу сменных объективов, которые к тому же стоят отнюдь недешево. А так как я увлекаюсь и портретной съемкой, и макросъемкой, и пейзажной фотографией, то такой вариант для меня не очень подходит.

То ли дело мой нынешний Canon: небольшой, легкий, крайне универсальный (можно делать фото от 0см и двадцатикратно зумировать объекты только за счет оптики). Поэтому пока и не спешу менять свой нынешний фотоаппарат)).

Многих людей переход на зеркальную камеру (SLR) отпугивает большим количеством настроек, которые необходимо будет выставлять вручную. Они у с ужасом думают о том, сколько времени у них уйдет на освоение этой техники)). Однако ничего сложно в переходе с мыльницы на зеркалку на самом деле нет. Чтобы убедить Вас в этом, представляю Вашему вниманию онлайн симулятор зеркальной камеры (SLR Camera Simulator).

При помощи этого симулятора Вы можете поиграть с настройками фотоаппарата в виде изменения выдержки, диафрагмы, ISO и др. и попробовать сделать свои первые фото.

В окне видоискателя находится ребенок, которого надо сфотографировать. Ваша задача в том, чтобы подобрать все необходимые параметры таким образом, чтобы получить четкий снимок. Давайте разберем, какие же это параметры…

В левой части сверху-вниз:

• тип освещения
• дистанция до объекта съемки
• величина зума (фокусное расстояние)

В средней части Вы можете выбрать одни из трех режимов съемки:

• приоритет диафрагмы
• приоритет выдержки
• полностью ручной режим

Если поставить галочку возле «Tripod», это будет означать, что Ваша зеркальная камера установлена на штативе.

В правой части устанавливаются настройки (доступны в зависимости от выбранного режима съемки):

• чувствительности (ISO)
• степени открытия диафрагмы
• выдержки

Нажав круглую кнопку в самой правой части экрана, Вы делаете фото и сразу видите результат. Если фотография не очень получилась (размытие, плохое освещение или др.), то под снимком появляется грустная рожица с объяснением того, где была допущена ошибка. Ну а если всё хорошо, то Вы увидите веселую рожицу)).

Между грустной и веселой рожицами есть еще и промежуточные варианты, в зависимости от того, насколько удалась фотография)).

Друзья, надеюсь те, кто боялся перейти с мыльницы на зеркалку, теперь полностью избавятся от своих страхов. Ну а те, кому просто интересен онлайн симулятор зеркальной камеры, получат от него большое удовольствие!

Внимание! В настоящее время проект закрыт и более недоступен.

Поменяйте значения под экраном и нажмите кнопку «Сделать фото». Результат отразится на экране.

Параметры, используемые в симуляторе:

Освещение:

Освещение является основным фактором, определяющим то, как ваша камера должна быть установлена. Используйте этот ползунок, чтобы экспериментировать с различными видами освещения. Недостаток освещения можно компенсировать более длинной выдержкой или более широким раскрытием диафрагмы.

Расстояние:

Используйте этот ползунок, чтобы имитировать, насколько близко или далеко вы находитесь по отношению к объекту. Расстояние влияет на глубину резкости. Изменяя глубину резкости, вы можете «размыть» объекты или задний план, либо придать фотографии высокую четкость.

Фокусное расстояние:

Фокусное расстояние определяет границы кадра или угол поля зрения объектива. Чем больше фокусное расстояние, тем меньше угол (объектив захватывает меньший участок кадра), и тем больше становится предмета съемки в кадре.

Смещая ползунок влево к широкому углу, вы не только создаете наибольшую глубину резкости (более четкий снимок), но и захватываете большее поле кадра. Перемещая ползунок вправо, вы создаете меньшую глубину резкости (обычно только основной предмет бывает в фокусе).

Режимы съемки:

Режимы экспозиции из зеркальных камер позволяют управлять одним параметром, в то время как камера автоматически регулирует другие.

В режиме приоритета выдержки установите скорость затвора. Камера самостоятельно установит диафрагму. В режиме приоритета диафрагмы установите значение диафрагмы, а камера установит выдержку.

В ручном режиме вы самостоятельно выставляете значения выдержки и диафрагмы. Обратитесь к экспонометру камеры, который находится под изображением. Это позволит вам получить правильную экспозицию.

Штатив:

Использование штатива во многих случаях позволяет вам избавится от эффекта «шевеленки» и получить более четкое изображение.

ISO:

ISO – светочувствительность матрицы или пленки. ISO является одним из трех параметров, влияющих на экспозицию, вместе с выдержкой и диафрагмой.

Самое низкое значение ISO (в симуляторе – 100) позволяет получить более чистое изображение, без шумов. Но оно требует большего количества света – длинные выдержки или открытую диафграгму (более маленькие значения диафрагмы, например, 2,8).

При высоких значения ISO (часто это более 400 или 800 единиц) на изображении могут возникать «шумы», которые ухудшают качество изображения.

Диафрагма:

Диафрагма определяет количество света, которое пройдет через объектив и попадет на матрицу (или пленку).

С уменьшением значения f увеличивается размер диафрагмы объектива и, соответственно, количество света, попадающего на матрицу (или пленку).

Также размер диафрагмы существенно влияет на ту часть, которая находится не в фокусе объектива. При маленьких значениях диафрагмы часто возникает эффект размытия фона.

Выдержка:

Выдержка – это временной промежуток, когда затвор находится открытым. В это время свет попадает на матрицу (или пленку) и создает изображение.

Высокие скорости закрывания затвора позволяют "заморозить" движение на фотографии, но требуют много света. Медленные скорости дают возможность съемки с меньшим количеством света, но могут вызвать размытость изображения.

Экспозиция:

С помощью экспозиции вы регулируете количество света, попадающего на матрицу (или пленку). Экспозиция зависит от ISO, диафрагмы и выдержки. Подвигайте ползунки этих параметров, и вы сможете понять, как они влияют на экспозицию.

Если вы ни разу не пользовались зеркальной камерой или только купили ее и хотите попробовать пофотографировать в ручном режиме то вам не помешает потренироваться на симуляторе. В этом онлайн симуляторе зеркальной камеры вы сможете попробовать виртуально фотографировать. В доступны все необходимые настройки для фотосъемки. Он поможет вам быстрей научиться управлять основными настройками зеркального фотоаппарата такие как выдержка, диафрагма, ISO, фокусное расстояние и другое.

Управление виртуальной камерой:

Освещение:

Освещение является самым важным фактором, определяющим, как ваша камера должна быть настроена​​. Но есть некоторые важные моменты, когда в кадре очень много света то это плохо - ведь кадр будет пересвечен. Используйте этот ползунок чтобы настроить камеру под определенный источник освещения

Расстояние:

Используйте этот ползунок, чтобы имитировать, насколько близко или далеко вы находитесь по отношению к этому объекту.

Фокусное расстояние:

Перемещение этого ползунка дает тот же самый эффект что и увеличение и уменьшение масштаба на вашем объективе. на маленькой фокусном расстоянии в 18 мм будет большой угол охвата и больше объектов попадут в кадр, а более высокое значение фокусного расстояние в 50мм даст увеличенный кадр что поможет вам создавать красивые портреты с хорошо размытым задним фоном.

Режим:

Режим экспозиции в зеркальном фотоаппарате позволяет настроить один параметр, когда втором параметр будет настроен автоматически. ТО есть в режиме приоритета диафрагмы вы сами выставляете диафрагму а выдержка подстраивается автоматически, а в режиме приоритета выдержки все наоборот. Полностью Ручной режим (M) даст возможность вам выставить все настройки вручную и добиться нужного эффекта. чтобы выстроить правильную экспозицию смотрите на экспонометр камеры где черточка должна быть посредине между двумя единичками для правильной экспозиции.

ISO:

ISO относится к светочувствительности камеры которая определяет насколько будет матрица усиливать свет. Днем при хорошем освещении достаточно поставить ISO 100-200 что даст вам чистую контрастную картинку без шумов, вечером когда освещение темнее уже нужно ставить ISO 800 и выше чтобы кадр был светлым но при этом с повышением ISO будет увеличиваться зернистость кадра.

Диафрагма:

Диафрагма регулирует какому количеству света проходить через объектив или какого эффекта вы хотите добиться. если вы снимаете пейзаж то для резкости по всему кадру нужно выставлять диафрагму от 7 и выше, если вы снимаете портрет и хотите максимально отделить его от фона и сделать его размытым то нужно ставить диафрагму от 2-4. В тоже время в темное время суток диафрагма со значением 7 пропустит в 3 раза меньше света чем со значением 2.

Выдержка:

Выдержка определяет с какой скоростью делается кадр или в течении какого времени затвор остается открытым. Короткое значение выдержки такое как 1/500 сек или 1/2000 сек позволяет заморозить объект съемки. Например двигающуюся машину или человека в прыжке. В выдержка более длинная такая как 1/15 сек или 2 сек позволят размыть движение. но имейте ввиду что чем короче выдержка тем меньше света она пропускает. То есть днем выдержка 1/15 сек сделает кадр пересвеченным, а вечером 1/2000 сек сделает его очень темным.

Многие начинающие фотографы и фотолюбители мечтают приобрести хорошую зеркальную камеру. Это вполне закономерное желание, ведь дешевые компакты существенно ограничивают возможности съемки и не позволяют получить достаточно хорошие качественные снимки. Профессиональный рост - это вполне нормальное и похвальное стремление, но зеркальные камеры имеют целый ряд настроек, которыми не каждому доводилось пользоваться. Увидев впервые панель управления зеркальной камерой можно прийти в замешательство, однако не всё так страшно, как кажется с первого взгляда. Попробуем разобраться во всех премудростях и настройках, а поможет в этом онлайн симулятор профессионального фотоаппарата Camera Simulator . Симулятор имеет английский интерфейс, но это не страшно. Наименования и значения всех функций мы разберем по порядку.

Наверняка вы уже сделали пару снимков симулятором. Если нет, тогда советую попробовать покопаться самостоятельно в настройках. Только пробуя изменять параметры и делая снимки, можно понять, на что именно они влияют.

Настройки симулятора

Попробовали? Теперь всё же разберем всё по порядку, так как хороший снимок можно сделать с большим количеством вариаций настроек. Прежде посмотрим на переведенный вариант панели настроек:

Каждая представленная функция имеет аналог в профессиональных фотоаппаратах. Естественно, панель управления в каждом устройстве индивидуальна, однако набор функций стандартен, и их назначение идентично во всех камерах.

Симулятор предлагает осваивать технику фоторафирования в трех основных режимах, используемых в профессиональных камерах. Это Приоритет диафрагмы (Aperture priority), Приоритет выдержки (Shutter priority) и Ручной режим (Manual). Рекомендуется использовать именно ручной режим, так как это позволит понять работу всех настроек камеры. Об этом говорят разработчики симулятора, сделав приписку к названию режима (go for it - используйте это). Остальные режимы частично ограничивают возможности настройки, возлагая эти обязанности на автоматику.

Коротко рассмотрим все настройки:

• Lighting - освещение - эта настройка позволяет выбрать источник света и смоделировать различные условия освещенности. В тренажере, к сожалению, условия съемки не изменяются, поэтому эту настройку логичнее всего корректировать в рамках режима «Солнечно» и «Солнце за облаками», хотя, если вы хотите попробовать свои навыки в более сложных условиях освещения, можно установить режимы потемнее. Значок режима можно увидеть в левом верхнем углу. Кроме того, в режиме приоритета выдержки или диафрагмы Lighting помогает автоматике определить значения соответствующих настроек.
• Distance - дистанция - эта функция имитирует приближение к объекту съемки. Вы можете, как бы подойти к девочке поближе.
• Focal Length - фокусное расстояние - в представленном примере тренажера использован зум объектив. Его фокусное расстояние составляет 18 - 55мм. Эта опция позволяет кадрировать снимок при помощи зума, и изменять глубину резкости.
• Aperture Priority - приоритет диафрагмы - это полуавтоматический режим. Его работа заключается в том, что диафрагму вы устанавливаете сами, а выдержка определяется камерой автоматически. В фототехнике этот режим обозначают как Av, или A.
• Shutter Priority - приоритет выдержки - этот режим похож на предыдущий своей полуавтоматизацией. В данном случае предоставляется возможность регулировать выдержку срабатывания затвора, а диафрагма устанавливается автоматически на основе анализа освещенности. Обозначается этот режим в фототехнике как Tv или S.
• Manual - ручной режим - этот режим отдаёт бразды правления в ваши руки целиком. Самостоятельно придётся настраивать и диафрагму, и выдержку. На фотоаппаратах этот режим обозначается буквой М, что означает Manual - ручной.
• Tripod - штатив - установив галочку, вы исключите движение рук фотографа. В портретной фотографии штатив используется не часто, но его применение позволяет делать снимки с большей выдержкой. В данном случае штатив особой роли не сыграет, но в условиях плохой освещенности он может быть очень полезен.
• ISO - светочувствительность - это значение, влияющее на способность матрицы фотоаппарата воспринимать свет. Чем больше значение ISO, тем ярче получится снимок, однако за это нужно заплатить. Повышение числа ISO ведет к появлению зернистости и шума. Это может испортить снимок. При дневном свете лучше всего ставить минимальное ISO. При плохой освещенности это значение можно повысить, но нужно следить, чтобы шум не испортил снимок.
• Aperture - диафрагма - эта опция симулирует работу диафрагмы (апертуры). Чем больше открыта диафрагма, тем больше света попадает на матрицу фотоаппарата. Снимок таким образом можно делать ярче или темнее. Также диафрагмой регулируется глубина резкости.
• Shutter - выдержка - данный параметр дает возможность изменять скорость работы затвора (увеличивать и уменьшать выдержку). Выдержка - это время, измеряемое в секундах, на протяжении которого на матрицу фотоаппарата проецируется изображение. Длинная выдержка позволяет делать хорошие снимки при плохом освещении, но если какой либо объект в кадре или рука фотографа во время открытого затвора будут двигаться, то кадр получится смазанным. Вот тут-то на помощь и приходит штатив, хотя от всех невзгод он не спасет. При хорошем освещении выдержка короткая выдержка даст возможность «заморозить изображение».

Snap photo! - сделать фото! - это имитация кнопки спуска затвора. Нажав на нее, вы увидите, какой получится снимок с выбранными настройками.

Теория

Для получения качественного снимка на матрицу должно подаваться определенное количество света. Регулируется оно при помощи выдержки , которая определяет длительность прохождения света через объектив, диафрагмы , которая определяет интенсивность света, и значения ISO , которое регулирует чувствительность матрицы к свету, передаваемому на её поверхность.

Эти три параметра больше всего влияют на качество снимка.

Практика

Разобравшись с настройками, давайте попрактикуемся. Начнем с моделирования освещения. Движок Lighting - освещение имеет ряд настроек:

• свеча
• лампы накаливания
• облачно
• солнце за облаками
• солнечно

Логичнее всего поставить солнечную или слегка облачную погоду, так как это будет соответствовать действительности (девочка точно не при свечах и не в помещении с лампами накаливания).

Для лучшего понимания влияния всех настроек на итоговый результат, будет лучше, чтобы можно было рассмотреть как можно больше четких деталей. Используя Distance, подойдите поближе к объекту съемки на 5-3ft.

Focal Length (фокусное расстояние) лучше установить на значения от 30 до 50mm, хотя вы вполне вольны устанавливать свои значения.

Режим съемки будет рассматриваться «Ручной» (Manual), так как он позволит в наибольшей степени оценить значения всех параметров.

Устанавливать штатив или нет - это личное дело каждого. При фотографировании детей, тем более на улице, это не оправданно, хотя в данном случае с программой гораздо приятней работать, когда движения рук фотографа не создают дополнительную качку в кадре.

Теперь приступим к самому интересному.

Так как съемка ведется при хорошей освещенности, поставьте значение ISO на 100. Повышение этого значения оправдано в условиях недостаточной освещенности или для уменьшения выдержки при увеличении яркости снимка (в таком случае на фотографии появится шум).

Девочку мы взяли крупным планом, поэтому сделаем классический портрет с размытием фона. Это можно получить, максимально открыв диафрагму. Открытая диафрагма имеет значение f/2.8, при котором на матрицу попадает максимальное количество света (снимок ярче) и фон получается размытым.

Выдержку нужно устанавливать такой, чтобы уровень экспозиции находился в среднем значении индикатора.

В каждом конкретном случае, в зависимости от условий освещения, значение выдержки будет отличаться.

Симулятор предлагает выбор настроек выдержки в пределах от 1 до 1/4000 секунды. В реальных фотоаппаратах диапазон выдержки может существенно отличаться. Чаще всего встречаются фотоаппараты, в которых максимальная выдержка составляет 15 или 30 секунд, но некоторые модели имеют режимы, в которых затвор может оставаться открытым по несколько минут или даже часов.

Итак, установив нормальное значение экспозиции ползунком выдержки, делаем снимок.

Вот что получается:

Под снимком можно увидеть настройки, с которыми была сделана фотография.

Давайте проанализируем снимок. Фон размытый, как мы и хотели. Освещение в норме. Игрушка в руках у девочки оказалась «замороженной».

Попробуем придать снимку больше динамики. Заставим игрушку крутиться. Как же это сделать? Единственный способ - это увеличение выдержки.

Увеличив выдержку на несколько ступеней мы видим, как индикатор уровня экспозиции пополз в плюсовые значения, а значит, такой снимок будет пересвеченым. Чтобы это компенсировать, нужно прикрыть диафрагму.

Мой результат и использованные настройки можно увидеть на следующем скриншоте:

Девочка выглядит практически так же. Фон немного менее размыт из-за прикрытия диафрагмы. Игрушка передает движение благодаря увеличенной выдержке.

Рассмотрим еще один пример, демонстрирующий работу максимально закрытой диафрагмы. Открываем диафрагму на максимум. На самый максимум ставить не обязательно, но мы рассмотрим именно такой пример.

Закрытие диафрагмы существенно уменьшило интенсивность светового потока, попадающего на матрицу. Индикатор экспозиции уполз в минусовое значение. Для компенсации нужно увеличить выдержку, но сильное её увеличение сделает девочку размазанной. Эффект шевеленки будет слишком сильный. На помощь придет увеличение светочувствительности сенсора (матрицы). Нужно подобрать оптимальное соотношение выдержки и ISO.

Вот что получилось у меня. Ваш результат не должен сильно отличаться от моего результата.

На снимке явно видно увеличение шума. Мы не можем рассмотреть снимок при большом увеличении, но поверьте на слово, при масштабировании шум будет сильно портить фотографию.

Для передачи большой ГРИП (глубины резко изображаемого пространства) не обязательно использовать полностью закрытую диафрагму. Экспериментируйте с настройками. Только так вы сможете понять какие параметры, на что влияют.

Усложняем задачу

Сделав несколько снимков, вы наверняка поняли, как именно нужно настраивать камеру для получения хорошей фотографии. Теперь измените условия освещенности на «лампа накаливания» или «пасмурное небо». Попробуйте сделать снимок. Видите насколько изменился принцип настройки камеры в условиях плохого освещения. Теперь даже при полностью открытой диафрагме придется увеличивать ISO.

От виртуальности к реальности

Полученные знания нужно непременно использовать на практике. Только практикуясь в реальных условиях можно наработать технику фотографирования и изучить принцип съемки в постоянно меняющемся окружении.

Не обязательно покупать профессиональную зеркальную камеру для воплощения всех полученных знаний. Ручные настройки присутствуют во многих недорогих, компактных фотоаппаратах.
Кроме всего вышеописанного вам придется познакомиться с балансом белого, правилами фокусировки, выбором композиции и кадрированием снимков. Фотография - это не только искусство, но и наука, в которой есть свои базовые правила и принципы. Искусство фотографии привлекательно тем, что каждый может стать первооткрывателем своего уникального стиля и подчерка.

Желаю всем удачи в этом нелегком, но очень увлекательном занятии.

Статья сделана по заказу

Наведите мышку на интересующий вас параметр и вы увидите подсказку.
Для подробных объяснений нажмите цифру на картинке

			индикатор экспозиции	чувствительность ISO

Освещённость фотографируемой сцены

Каким бы дорогим фотоаппаратом вы не снимали, самое важное условие для получения качественной фотографии - достаточная освещённость объекта cъемки. Если не считать пары исключений, то можно сказать, что свeта много не бывает.

Используйте этот движок виртуального фотоаппарата, чтобы изменить освещённость снимаемой сцены и поэкспериментировать в разных условиях освещения. При перемещении движка в правом верхнем углу видоискателя появляется соответствующий символ источника освещения.

ISO - чувствительность матрицы

ISO - параметр чувствительности матрицы фотоаппарата. Чем выше это значение, тем сильнее усиливается свет полученный каждым пикселем. Высокие значения чувствительности приводят к появлению цифровых шумов. На фотографии шумы заметны в виде цветных точек, особенно в теневых участках и при большом увеличении снимка.

Рекомендации по выбору чувствительности матрицы просты: по возможности используйте самую низкую чувствительность. Поднимайте ISO только в крайних случаях, когда все другие возможности получения нормальной экспозиции уже исчерпаны.

Диафрагма (Aperture)

Диафрагма - светонепроницаемая перегородка внутри объектива с регулируемым размером отверстия. За счёт размера отверстия, диафрагма позволяет изменять резкость объектов на различном расстоянии от объектива.

Когда все объекты, независимо от расстояния до объектива резкие - говорят о большой глубине резкости, при этом отверстие диафрагмы очень маленькое. Когда только один объект (или даже его часть) оказалась резкой, а всё остальной размывается по мере удаления от точки фокусировки - говорят о малой при этом максимальное.

Размер отверстия диафрагмы отображается в видоискателе фотоаппарата в виде диафрагменного числа (например, F 5,6).

Кроме управления ГРИП, размер отверстия диафрагмы влияет так же на количество света проходящего к матрице фотоаппарата. Следовательно, при изменении диафрагмы в ручном режиме, необходима соответствующая корректировка выдержки.

Выдержка (Shutter speed)

Для получения хорошей фотографии матрицу фотоаппарата нужно освещать определённое время, которое зависит от яркости объектов съёмки и яркости освещения.

Освещение матрицы фотоаппарата с целью получения фотографии называется экспонированием. Время в течении которого матрица фотоаппарата освещается светом, называется выдержкой. Выдержка измеряется в секундах и долях секунды, например 2сек, 1/125сек, и т.п. - обозначение в видоискателе будет соответственно 2" и 125.

При одинаковых условиях освещения выдержка зависит от количества света, прошедшего через объектив (значения диафрагмы) и чувствительности матрицы (ISO). Изменяя длительность выдержки можно получить различные эффекты подвижных объектов, например, заморозить движение (объект зависает в воздухе) или смазать движение (объект или фон размывается по направлению перемещения объекта).

При недостатке света, длинные выдержки могут привести к нежелательному смазыванию подвижного объекта или даже неподвижного из-за небольших перемещений фотоаппарат при срабатывании затвора. Такое смазывание является фотографическим браком и называется шевелёнкой.

Штатив (Tripod)

Штатив - специальная подставка для фотоаппарата, обычно с тремя складными ножками.

При фотосъёмке с длинными выдержками, чтобы избежать случайного перемещения фотоаппарата (шевелёнка) и, как следствие, смаза кадра, рекомендуется использовать штатив, который позволяет установить фотокамеру неподвижно.

Однако, следует помнить, что штатив не поможет в том случае, если объект съёмки двигается. В этом случае избавиться от шевелёнки и смаза изображения на фотографии можно только укоротив выдержку.

Используйте эту опцию виртуального фотоаппарата, чтобы разобраться в причинах шевелёнки и способах её устранения.

Расстояние до бъекта съeмки

Расстояние до объекта съёмки влияет на степень размытия фона - Чем ближе фотоаппарат находится к объекту съёмки и дальше от фона, тем меньше будет ГРИП и сильнее размыт фон.

Используйте этот движок, чтобы наблюдать эту зависимость. Расстояние задаётся в футах - ft, 1метр примерно равен 3 футам.

Фокусное расстояние объектива

Фокусное расстояние объектива влияет не только на но и на размытие фона - глубину резкости. Чем меньше фокусное расстояние объектива, тем больше глубина резкости изображаемого пространства (ГРИП). При больших фокусных расстояниях глубина резкости уменьшается при этом фон размывается сильнее.

Используйте это свойство фокусного расстояния объектива для получения минимальной глубины резкости!

Перемещение этого движка виртуального фотоаппарата имитирует поворот кoльца зуммирования китового объектива Canon EF-S 18-55mm.

Приоритет диафрагмы: режим Av или А

Режим съeмки в котором фотограф жёстко задаёт значение диафрагмы. Все остальные экспозиционные параметры устанавливаются автоматически.

Поскольку диафрагма непосредственно влияет на глубину резкости, то этот режим удобно использовать когда требуется контролировать ГРИП: для получения снимков с размытым фоном или же для получения снимков с максимально-резкими объектами на разном расстоянии от объектива фотоаппарат.

Приоритет выдержки: режим Tv или S

Режим cъeмки в котором фотограф жёстко задаёт значение выдержки. Все остальные параметры экспозиции устанавливаются камерой автоматически.

Режим приоритета выдержки удобно использовать тогда, когда вы хотите подчеркнуть движение объектов cъeмки, используя динамические эффекты: смазывание подвижных объектов или, наоборот, замораживание движения.

Индикатор экспозиции

Экспонометр - элeктрoнный прибoр, который измеряет освещённость кадра перед съёмкой. Измеряeтся экспозиция в условных (световых) единицах и обозначается EV [Еxposure Value]. Основываясь на измеренной освещённости кадра, фотоаппарат в любом режиме съёмки, кроме М, автоматически устанавливает экспозиционные параметры: выдержку, диафрагму, ISO. В этом случае, cтрелкa под шкалой индикатoра экспозиции находится в центре шкалы что соответствует EV=0. Если установленные параметры экспозиции не соответствуют замеренной освещённости и предполагается недодержка кадра, то стpeлка индикaтopа экспозиции отклонится влево (например, -2 EV), а в случае передержки - вправо (например, +1½ EV).

Ручной режим M (Manual)

Полностью ручной режим съёмки. Этот режим обычно используют опытные фотографы, поскольку в сложных условиях освещения он позволяет получать более качественные результаты, но требует хороших знаний основ экспозиции и умения оперативно настраивать фотоаппарат. Режим М чаще всего используется опытными фотографами, когда не удаётся получить нормальной экспозиции при EV=0.В ручном режиме съёмки автоматика фотоаппарата отключается, а все экспозиционные параметры (выдержку, диафрагму, ISO) задаёт фотограф. Однако, в ручном режиме съёмке М экспонометр фотоаппарата и индикатор экспозиции продолжает работать, помогая фотографу установить требуемые параметры съeмки.