Плёночная фотография во всём мире еще недавно переживала не лучшие времена. Производители сворачивали линии аналоговой продукции и переходили на цифру; фотолюбители и профи - активно снимали на цифровые фотокамеры, матрицы камер в смартфонах становились (да и становятся) всё совершеннее. Про историю плёнки в России и говорить не стоит: казалось, что вот только что, после хаоса девяностых, стали доступны нашим людям японские модные автоматические камеры, и.. опа, а уже и не надо: вот она, цифра. Плёнка умерла сама собой, вместе с остатками запасов Свемы в закромах заядлых любителей; сами любители освоили цифровые фотокамеры, производители освоили процесс модернизации цифровых фотокамер и всё пошло по накатанной: больше мегапикселей, меньшие габариты, меньший вес..

Смартфоны и Инстаграм завершили историю, сделав фотографию реально массовой. Да, тут есть некое утрирование, ибо остались, конечно, настоящие фанаты плёнки, которые стали покупать плёнку в зарубежных магазинах, охотиться на редкие и особо интересные модели плёночных камер, отправлять свои любимые фотоаппараты на профилактическое обслуживание к мастерам в Европу... но как массовое увлечение, которое, в своё время, привело к выпуску более 21 млн экземпляров фотокамеры Смена-8, плёнка, казалось, перестала существовать навсегда.

Но, как и у любого маятника, у маятника фотографии есть и обратный ход. Мы можем предполагать (и даже с определенной уверенностью ответственно заявлять), что плёнка должна была вернуть свою популярность, хотя бы часть её. Смотрите: не смотря на доступность практически всего фонда музыкальных записей в сети, интернет-радио и обычные радиостанции всё еще существуют; вопреки безудержным прогнозам футурологов, существуют и бумажные книги; наплевав на всякую логику, существуют компакт-диски, виниловые пластинки, кассеты..

Более того, это всё не только существует, но и неплохо себя чувствует. Потому что всегда будут люди, которым запах типографской краски и ощущение бумаги на кончиках пальцев дороже, чем экономия места и времени. Будут люди, которые слышат разницу между аналоговой записью 70-х годов и цифровой мастер-записью из современной студии. Будут люди, которым физические предметы дороже электронных, и будут люди, которым уникальность и неповторимость процесса важнее, чем возможность в любой момент воспроизвести результат с заданной точностью.

Именно уникальность каждого кадра и привлекает настоящих любителей фотографии к плёнке. У профессионалов тут немного другой интерес: для них, скорее, важны те возможности, которые предоставляет фотоплёнка; но уникальность каждого кадра и здесь играет немалую роль: сделанный на плёнку художественный кадр имеет особую ценность в силу как раз этой уникальности. Аналоговая фотография заставляет своих адептов совершенствоваться в чуть большей степени, чем фотография цифровая. Строго отмеренное количество кадров на катушке плёнки - самый первый и простой мотиватор. Тут нельзя стереть непонравившийся кадр и переснять композицию заново: можно только сделать еще один снимок. И не факт, что момент не будет упущен: свет, тень, выдержка, диафрагма - всё это играет куда большее значение в фотографии аналоговой, чем в цифровой. И сменить ISO в плёночной камере не получится - светочувствительность определяется самой плёнкой, которую Вы заряжаете в фотокамеру.

Аналоговая фотография сложнее цифровой, и это безусловно ее преимущество. Ровно как и в случае с виниловыми пластинками: правильная настройка проигрывателя и всей аудиосистемы для воспроизведения записи с винилового диска в разы сложнее, чем простое нажатие кнопки "Play" на смартфоне. Да, мы не ошиблись: сложность - это достоинство и преимущество любого аналогового носителя, будь то носитель изображения или звукозаписи. И чем сложнее его создавать, тем выше его ценность. Это как с мебелью из "Икеа" и мебелью из Италии ручной работы: два очень похожих предмета будут стоить совершенно разных денег и будут настолько отличаться в мелких деталях, что отличить их не составит труда.

Для тех, кто не знаком с фотоплёнкой, но хорошо знаком с фотографией на цифровую фотокамеру, мы хотим отметить: даже если Ваш цифровой фотоаппарат позволяет снимать в полностью ручном режиме, и этот режим Вы освоили в совершенстве, в работе с плёнкой Вас ждет еще много нового. Разная зернистость и разная чувствительность плёнки к различному спектру света, разный результат в зависимости от проявителя и способа проявки, куда как более сильное влияние оптики объектива на итоговый кадр - всё это открывает мир никак не меньший по возможностям, чем Photoshop и любые иные графические редакторы. Более того, то, что Вы получите на плёнке, можно ведь и оцифровать для дальнейшей работы с кадром в Photoshop... Хотя это, конечно, уже немного извращение, и вот почему.

Во-первых, аналоговый источник не переводится в цифру без потерь. От слова "совсем". Для того, чтобы просто "вытащить" из плёнки то, на что она способна, практически нет оборудования. А использование того, которое есть, финансово рационально только в том случае, когда кадр прямо вот уникален и его необходимо сохранить для потомков любой ценой на всех возможных носителях. Ну нет в мире пока доступных сканеров, способных снять в цифру те 600 линий на дюйм, которые может предложить низкочувствительная плёнка в качестве разрешения.

Во-вторых, вся прелесть плёночной фотографии - в возможности полностью самому сотворить отпечаток, от задумки и нажатия на кнопку затвора, до оформления отпечатка для размещения над собственным столом. Съемка, проявка, печать - всё это процесс создания чего-то нового в этом мире; создания своими руками того, чего раньше просто не существовало. И чем раньше Вы самостоятельно проявите Вашу плёнку, тем быстрее Вы поймете, что отдавать плёнку на проявку в лабораторию необходимо только в очень редких случаях (и только в очень хорошую лабораторию).

Ваша плёнка просуществует еще сто лет после проявки. Фотоснимок (на хорошей бумаге, покрытый лаком и защитным слоем, под стеклом) - куда дольше. И в нашем бешеном темпе жизни весьма немного увлечений, которые могут подарить Вам такие ощущения, которые вы испытаете, впервые создав свою собственную классную фотографию. Эта (и каждая последующая удавшаяся) фотография стократ компенсирует любые сложности в освоении съемки на плёнку. Ну а ФотоАптека будет рада помочь Вам начать (или продолжить) Ваш путь в мир плёночной фотографии; в следующий раз мы расскажем Вам о том, какие пленочные фотокамеры стоит искать начинающему фотографу-любителю и какие - профессионалу, решившему добавить в своё портфолио услуг аналоговую фотографию.

» и подошёл к самому интересному — практике съёмки. В этой статье мы расскажем всё о практической съёмке на 35мм плёнку.

Для практики съёмки на узкую фотоплёнку мы выбрали отличную для своего времени камеру - Olympus OM-1 MD (приставка MD говорит о том, что к камере можно присоединить моторный привод). Хотя, конечно же, я несправедлив: камера эта и сейчас хорошо справляется со своей главной функцией - помогать делать качественные снимки. Для этого у нас должна быть возможность точно определить правильную экспозицию, скомпоновать кадр и быстро навести на резкость. Плюс к этому камера должна чётко отработать выдержку, а объектив - максимально достоверно и пластично перенести световой рисунок на плёнку. Если ваша камера всё это умеет - у вас в руках отличный инструмент для создания шедевров. Исходя из вышеупомянутого мы и выбрали наш Olympus.

Olympus OM-1 оснащён минимальными основными функциями, которые не превратят съёмку в сложный процесс, но помогут в понимании основных принципов съёмки на фотоплёнку.

Во-первых, камера не имеет никаких автоматических режимов - только ручная установка выдержки и диафрагмы.

Во-вторых, в камере есть встроенный TTL-экспонометр.

В-третьих, камера эта в базовой комплектации не оснащена мотором: и взвод затвора, и перемотку плёнки придётся делать вручную. Естественно, о серийной съёмке можно забыть, но это один из важнейших моментов, который помогает понять, когда именно стоит нажимать на спуск, чтобы остановить мгновение.

И в-четвёртых, Olympus OM-1 обошёлся нам всего в 4500 р. К нему можно найти достаточное количество отличной оптики за небольшие деньги: мы взяли два объектива - 50 мм f/1,8 как основной и телевик 135 мм f/3,5. Эту камеру и объективы мы нашли в комиссионном отделе магазина photosale.ru.

N.B. Основные элементы управления камеры Olympus OM-1 имеют некоторые отличия от других зеркальных камер. Например, установка выдержки осуществляется кольцом в основании байонета. На других моделях зеркалок эту функцию обычно осуществляет диск на верхней крышке камеры (на камере Olympus OM-1 этим диском устанавливается чувстительность фотоплёнки). В любом случае, приобретая аналоговую зеркалку, внимательно изучите инструкцию по пользованию вашей камерой или получите консультацию у продавца.

Батарейки

Если вы снимаете на цифру, то вам наверняка знакомо ощущение полного бессилия, когда аккумулятор разряжен и нет никакой возможности продолжать съёмку, в то время как самое интересное только начинается. Для плёночной фотографии такая ситуация - редкость, а механические камеры могут работать вообще без батареек. Согласитесь, в наш век полной зависимости фотографа от заряда аккумулятора это действительно круто! Естественно, для работы экспонометра в механической камере батарейка потребуется, но, поверьте, чтобы правильно экспонировать кадр, опытному фотографу экспонометр не обязателен.

Большинство классических зеркальных камер домоторной эпохи не нуждались в мощных аккумуляторах. Небольшой батарейки хватает, чтобы обеспечить работу электронно-механического затвора и экспонометра длительное время. Наш Olympus как раз из таких и даже имеет отдельный выключатель для экспонометра.

Затвор

Затворы на зеркалках бывают механические и электронно-механические - самый распространённый тип затворов, коими и по сей день оснащают цифровые камеры. Механический затвор сегодня явление редкое, но он по-прежнему пользуется спросом. Конечно, на цифру его уже не ставят по понятным причинам, но плёночные фотографы имеют удовольствие снимать камерами без батареек.

Если вы уже снимаете цифровой зеркалкой, то знаете, что затвор на вашей камере - ламельный. На камерах в массовом порядке он появился ещё в 1970-е годы и заслуженно стал основным для всех приличных зеркалок. Но на нашем Olympus OM-1 стоит шторный матерчатый затвор с горизонтальным ходом шторок.

Первые зеркальные камеры оснащались именно шторным затвором (ничего другого тогда ещё не придумали). Шторный затвор действует по следующему принципу: сначала открывается первая шторка, открывая доступ света на плёнку, потом, в зависимости от выдержки, вторая шторка закрывает доступ света - всё, кадр экспонирован. На коротких выдержках перед плёнкой через кадровое окно проезжает узенькая щелочка, на длинных - всё окно может быть открыто целиком. Позже технологии позволили создавать шторные затворы из тончайших металлических пластин и пластика. С новыми материалами появились шторные затворы с вертикальным ходом шторок: ход их на треть короче, что позволило сократить и минимальную выдержку, и особенно выдержку синхронизации со вспышкой. Постепенно шторно-щелевой затвор (а был ещё и веерный) эволюционировал в ламельный. Естественно, когда стали строить ламельные затворы, они изначально были ориентированы на вертикальный ход, чтобы обеспечить максимально короткую выдержку и синхронизацию.

Пыль внутри корпуса

Плёночная зеркальная камера точно так же страдает от пыли внутри механизма. Пылинки-соринки, попадая на плёнку, могут прилично поцарапать её при перемотке: как результат - испорченные негативы. Следите за тем, чтобы при смене объектива и зарядке плёнки внутрь не попадали пыль и влага. Регулярно чистите камеру, особенно плёночный отсек, так как именно он чаще всего открывается в полевых условиях.

N.B. Даже не пытайтесь чистить затвор тряпочкой! Это слишком тонкая конструкция, и испортить его можно в один момент. Идельный вариант чистки - воздушная груша (или клизма) и мягкая кисточка.

Задняя крышка и отсек для плёнки

Обычно отсек для плёнки и конструкция задней крышки выглядят одинаково на всех зеркалках. Крышка открывается на правую сторону. На внутренней стороне задней крышки - прижимной столик: он выравнивает плёнку в кадровом окне за затвором. Поверхность этого столика всегда должна быть идеально ровной и чистой, иначе плёнка может быть поцарапана.

Отсек для плёнки устроен посложнее. Слева место для кассеты, в центре кадровое окно, через которое и экспонируется кадр, правее валик с зубчатыми колёсиками под перфорацию (он помогает протягивать плёнку и «считает» кадры), и справа - приёмная катушка для плёнки: на неё она наматывается во время съёмки. Обратите внимание: отснятые кадры оказываются на катушке ничем не защищёнными от света, кроме задней крышки. Если задняя крышка откроется по какой-либо причине, всё, что вы сняли, будет засвечено и безвозвратно утрачено. Конечно, если повезёт, если вы быстро успеете закрыть крышку - есть шанс кое-что сохранить, но уповать на это не стоит. Как вы понимаете, от того, насколько надёжно закрыта задняя крышка, зависит сохранность вашей работы. На многих моделях старых камер крышки запираются задвижками на боковой строне - это не самый надёжный вариант, поэтому в более современных камерах с ручным взводом замок задней крышки сблокировали с рулеткой обратной перемотки плёнки. Чтобы открыть камеру, надо вытянуть её на приличное расстояние, до упора. Но, как показывает жизненная практика, и это не панацея. Единственная гарантия - ваши внимательность и аккуратность.

Со временем во многих моторных моделях зеркалок (например, Canon) рулетка обратной перемотки исчезла, но на профессиональных моделях Nikon держалась до последнего Nikon F6.

Когда в камеры стали встраивать моторы, в некоторых моделях появилась такая функция: после закрытия крышки мотор перематывал всю плёнку на приёмный ролик, а отснятые кадры заматывались в кассету, так что даже при открытии задней крышки засвечивалась только ещё неэкспонированная плёнка.

В 1990-е задние крышки зеркалок стали «наворачивать» различными ЖК-дисплеями, на которые выводили основные параметры съёмки и управление камерой. Некоторые модели оснащались крышками с функцией впечатывания даты (правда такая функция была доступна и в 1970-е, но только для профессиональных моделей: например, на наш Olympus тоже можно было установить подобную крышку). В конечном итоге, всех переплюнул Nikon F5 с возможностью впечатывать информацию в узенькое межкадровое пространство: можно было впечатать дату съёмки, значение экспопары и даже фамилию автора. Эта функция есть и в современном Nikon F6.

Любительская модель Nikon F80S могла впечатывать в межкадровое пространство экспозиционные параметры.

Зарядка фотоплёнки

Прежде чем начинать снимать, надо зарядить камеру фотоплёнкой. Процесс несложный, но требующий аккуратности. Если что-то будет сделано не так, в процессе съёмки могут возникнуть проблемы, результатом которых будет утрата отснятого материала.

Вытаскиваем до упора рулетку обратной перемотки, откидываем заднюю крышку, вставляем кассету в левый отсек, опускаем рулетку обратной перемотки; теперь кассета зафиксирована и никуда не вывалится. Хвостик плёнки вытягиваем из кассеты ровно настолько, чтобы можно было вставить его конец в приёмную катушку. В разных камерах способ фиксации конца плёнки в этой катушке отличается - внимательно изучите инструкцию или проконсультируйтесь у продавца.

N.B. Надёжная фиксация в приёмной катушке - очень важный момент. В моей практике не раз случалось, что торопливо вставленная плёнка сразу или, что ещё хуже, после нескольких кадров срывалась с приёмной катушки. Приходится сматывать плёнку в кассету, перезаряжать камеру, прощёлкивать наугад отснятые кадры с запасом, в общем, - лишние ненужные проблемы, особенно когда действие, которое вы снимаете, остановить невозможно.

После того, как конец плёнки зафиксирован в приёмной катушке, прижимаем большим пальцем правой руки край плёнки, а левой взводим курок затвора (руки можете поменять, кому как удобнее).

Следим за тем, чтобы перфорация и сверху, и снизу плёнки оказалась ровно на зубчиках валика протяжки плёнки.

Взводим затвор до тех пор, пока два-три отверстия перфорации не промотаются по зубчикам. Плёнка должна ровно лежать на направляющих и быть слегка натянута.

После того как крышка закрыта, необходимо промотать плёнку на первый кадр. Длина стандартной плёнки рассчитана на то, что первые три кадра будут засвечены при зарядке, поэтому до появления в окошке счётчика кадров цифры «0» нужно сделать несколько (как правило, два) холостых снимков.

Если вы не слишком далеко вытаскивали конец плёнки из кассеты, то второй холостой кадр можно спокойно экспонировать как первый кадр на вашей плёнке. Не пытайтесь сделать это с первых плёнок, посмотрите на результаты после проявки.

N.B. Если промотку холостых кадров вы делаете с объективом без крышки, то со временем заметите, что порой на этих холостых кадрах получаются весьма интересные изображения; некоторые из них вполне достойны термина «современное искусство». Чтобы быть удостоенным чести оказаться на аукционе Sotheby’s, этим кадрам не хватает двух пунктов: заумной рецензии именитого критика на пару страниц и звёздной фамилии автора. Вы ещё не звезда фотографии? Не беда, лет через 10-20 пересмотрите архивы и, возможно, на первых кадрах плёнок найдёте немало изображений на продажу.

В моторных камерах зарядка плёнки и установка первого кадра автоматизированы, достаточно вставить кассету, уложить конец плёнки на полозья в отмеченной точке и закрыть крышку - камера сама перемотает плёнку на первый кадр. В некоторых моделях придётся каждый раз нажимать на кнопку спуска затвора, и это неплохо, так как позволит сэкономить кадр-другой.

После того, как вы закрыли крышку, постарайтесь хорошенько запомнить, какую плёнку вы зарядили. Конечно, вы должны сразу установить чувствительность плёнки на соответствующем диске камеры, но есть риск забыть, какую плёнку вы вставили, особенно если снимаете редко и используете разные типы плёнок. Да что там тип плёнки, можно вообще забыть, заряжена у вас камера или нет. Конечно, проверить это легко, достаточно покрутить рулетку обратной перемотки. Если не крутится - плёнка есть. Останется только вспомнить, какая именно.

В некоторых задних крышках продвинутых зеркалок можно обнаружить окошки, через которые сразу видно, заряжена камера плёнкой или нет, а если заряжена, то какой именно (на внешней стороне кассеты всё написано). Несомненно, это очень удобно, особенно если вы снимаете камерой от случая к случаю. В более простом варианте на задней крышке есть рамка-кармашек, в которую вставляется верхняя квадратная крышка от картонной упаковки камеры с обозначением типа плёнки: только не забудьте менять картонки, когда меняется тип или чувствительность плёнки. На нашем Olympus нет ни окошка, ни кармашка, так что придётся всё запоминать и помнить.

N.B. Хочется упомянуть ещё одну возможную проблему, которая редко, но случается. В некоторых безмоторных камерах (особенно произведённых в СССР) есть риск порвать перфорацию плёнки зубчатым валиком перемотки. Из-за этого плёнка перестанет перематываться (приёмная катушка не протягивает плёнку под нагрузкой). Причём об этом можно и не догадываться, разве что вы обратите внимание на новый звук и на диск рулетки обратной перемотки: в нормальном режиме он исправно вращается во время взвода завора. Произойти такое может по разным причинам, например, в сильный мороз плёнка становится более хрупкой, или кассета слишком крепко зажимает плёнку на выходе, а вы слишком резко взвели курок затвора. Тут ничего другого не остаётся, как вынимать испорченную плёнку. Если вы уже успели снять что-то на плёнку и хотите сохранить отснятый материал, не советую пытаться сматывать плёнку с рваной перфорацией обратно в кассету - можно порвать всю плёнку. Её надо аккуратно извлечь из камеры. Но как? Открывать камеру на свету нельзя! Если есть тёмная комната - всё просто. За пределами студии на помощь фотографу приходит светонипроницаемый рукав. Да-да, приходилось и такое держать в кофре на всякий случай. Рукав должен быть такого размера, чтобы в него могла поместиться ваша камера и можно было бы открыть заднюю крышку.

Светонипроницаемый рукав - незаменимая вещь, когда в камере случаются проблемы с плёнкой. Особенно, когда обрывается хвостик в кассете и обратная перемотка становится невозможной.

Установка чувствительности плёнки. DX-код.

После зарядки камеры для корректной работы встроенного экспонометра нам необходимо установить чувствительность плёнки.

На современных кассетах нанесён специальный код, который помогает плёночным зеркалкам с соответствующей функцией без вашего участия определять чувствительность фотоплёнки и устанавливать её автоматически. Такой функцией оснащены практически все зеркалки, выпущенные после конца 1980-х годов. Если у вас такая камера, обратите на это внимание, особенно если хотите экспонировать плёнку на повышенной/пониженной чувствительности или используете фотоплёнку, вручную намотанную на кассету (на таких кассетах DX-кода нет, и камера не сможет распознать чувствительность плёнки, её придётся установить вручную).

Если у вас камера подобная нашей - наличие или отсутствие DX-кода нас совершенно не беспокоит. Устанавливаем чувствительность плёнки вручную.

Взвод затвора и перемотка плёнки

Важный момент. Если вы снимаете камерой без мотора, то каждый следующий кадр можно будет сделать только после взвода курка затвора (в этот момент происходит протяжка плёнки на новый кадр, и взводится затвор). В продвинутых моделях можно отключать перемотку плёнки при взводе курка для мультиэкспозиции на один кадр.

Если у вас камера со встроенным мотором, то, естественно, о взводе затвора и перемотке плёнки вам заботиться не надо - камера сделает за вас всё сама. Если у вас выставлен режим серийной съёмки, при нажатой спусковой кнопке камера будет снимать, пока не закончится плёнка. А закончится она быстро - 5-10 секунд, в зависимости от скорости протяжки плёнки и экспозиции.

Экспонометрия

Камера наша не имеет каких либо программ по установке экспозиции - только ручная. Но это и хорошо: нам будет проще вникнуть в суть процесса замера и установки нужных экспозиционных параметров.

Точно экспонированный кадр - залог технически качественного снимка. Если снимок недодержан или передержан, все ваши творческие замыслы рассыпятся в труху.

Практически все приличные зеркалки, выпускавшиеся с 1970-х годов, имеют встроенный TTL-экспонометр. То есть замер экспозиции осуществляется на отрезке между объективом и плёнкой с учётом установленных параметров: выдержки и диафрагмы. TTL-замер - идеальный инструмент в руках опытного фотографа, позволяющий быстро и точно определить правильные параметры экспозиции.

Наша камера, при том что она имеет только ручной режим установки экспозиции, считается полуавтоматической. И вот почему. При визировании зеркальной камерой гораздо удобнее иметь возможность делать это на полностью открытой диафрагме. В противном случае с закрытой диафрагмой будет невозможно осуществлять наводку на резкость и компоновку кадра - слишком темно будет в видоискателе. И если для точной экспонометрии не так сложно сделать систему коррекции, то для закрытия диафрагмы до установленного значения в момент съёмки пришлось создать соответствующий механизм. Благодаря этому в момент компоновки кадра и наводки на резкость диафрагма полностью открыта, но замер экспозиции осуществляется с учётом выставленной диафрагмы. А в момент съёмки диафрагма закрывается до установленного значения.

Подобным «полуавтоматом» были оснащены далеко не все зеркальные камеры. И помните, что такая «автоматика» не будет за вас выставлять экспозиционные параметры съёмки. Всё придётся делать самому.

Экспонометр включается при слегка нажатой спусковой кнопке (только не забываем, что у некоторых камер этот экспонометр сначала надо включить). До 1980-х годов самым популярным был механический тип отображения информации: с боковой стороны кадра в видоискателе расположена стрелка и обозначена зона правильной экспозиции. Принцип замера и управления выдержкой и диафрагмой в ручном режиме прост. Компонуем кадр, смотрим на стрелку экспонометра: если она внизу - света мало, значит, надо либо открывать диафрагму, либо увеличивать выдержку, либо делать и то, и другое (если мы работаем в ручном режиме).

Наглядный пример работы экспонометрии. Слева: экспозиция определена как верная, зона экспонометрии учитывает и яркое небо, и тёмную траву. В центре: большую часть заняла тёмная нижняя часть - экспонометр показывает что света явно не хватает. Справа: большую часть занимает яркое небо - стрелка экспонометра ушла наверх, показывая что света много. Экспопара во всех случаях не менялась. Фотографу остаётся решить, что для него важнее: проработанное небо или трава. Тогда придётся либо сократить экспозицию, либо увеличить. Но если хочется получить более-менее ровную проработку неба и травы, то лучше ничего не менять.

Полуавтоматические режимы по сути делают всё то же самое, разве что в режиме приоритета диафрагмы (A или Av) автоматика выставляет выдержку, исходя из выбранной вами диафрагмы, а в режиме приоритета выдержки (S, Tv), устанавливает диафрагму в зависимости от выбранной вами выдержки. Вообще, я считаю именно полуавтоматические режимы идеальными помощниками фотографа, когда-либо придуманными для фотокамер: с ними вы точно знаете, что творите во всех смыслах этого слова. Всё остальное, появившееся на камерах под буковкой «P» и прочими сопутствующими ей символами - от лукавого. Для быстрой халтурки, конечно, сгодится, но пользоваться ими приличному фотографу - всё равно что есть фаст-фуд, когда на столе стоит блюдо haute-cousine от шеф-повара.

На нашем Olympus OM-1 есть только режим M - ручная установка выдержки и дифрагмы. И это хорошо. И вот почему.

Современный мультизонный программный замер - штука, несомненно, эффективная: с ним даже обезьяна гарантированно получит правильно экспонированный кадр. Но кто знает, что и как измеряет и обсчитывает камера, чему отдаёт предпочтение и по какой причине… С цифрой всё просто: сняли, посмотрели, увидели ошибку экспозиции - пересняли с учётом поправок. С плёнкой так не выйдет. Нужно быть максимально уверенным, что экспозиция верна. Конечно, чёрно-белая плёнка прощает ошибки и в пару ступеней, но если вы хотите получить действительно качественный негатив, полагаться на широту фотоматериала не стоит.

В зеркальных камерах разных лет выпуска система экспозамера различалась. Самые навороченные современные камеры оснащены замерами с возможностью выбора различных видов замера: от точечного до мультизонного. В камерах старше 30 лет может быть только один вид замера экспозиции. Как правило, это был центральный (зона замера находится в центральной части кадра) или центровзвешенный замер.

Самый распространённый вид экспозамера в классических зеркалках - центровзвешенный. Зона замера экспозиции находится в нижней трети кадра и в центре, по форме напоминая эдакий пухлый каравай в профиль. Это наиболее оптимальный вариант, учитывающий большинство ситуаций. Работая с таким типом замера, довольно быстро начинаешь делать коррекцию на излишне яркие или тёмные участки кадра. Оказывается, для точной экспозиции кадра стрелка экспонометра далеко не всегда должна находиться в центре. Но это понимание приходит с опытом.

Видоискатель и наводка на резкость

Видоискатель - важный элемент аналоговой зеркалки. В нём отображается и то, что будет потом на плёнке, и основная информация о параметрах съёмки. Конечно, видоискатель современных зеркалок предоставляет всю возможную информацию, но так ли уж важно при кадрировании знать, сколько кадров у вас осталось? В сущности, всё, что нужно фотографу в момент съёмки - это уверенность в правильной экспозиции, возможность точно скомпоновать кадр и навести объектив на резкость. Всё это сполна может предложить любая приличная зеркальная камера, выпущенная после 1970-х годов.

Зеркальные камеры в своё время были монополистами в точности отображения кадра в видоискателе. С приходом цифровой фотографии монополия эта закончилась. Сегодня псевдозеркальные и беззеркальные камры настойчиво отнимают у классических зеркалок долю рынка. Электронные видоискатели и экраны позволяют осуществлять точное визирование и компоновку кадра, ранее доступную только зеркалкам.

Конечно, за возможность точного кадрирования зеркалки расплачиваются более сложной конструкцией камеры и объективов, но это того стоит!

Видоскатель приличной зеркальной камеры отображает более 90% площади реального кадра (в профессиональных камерах - практически до 100%). Зеркалкам не знаком параллакс: на них можно поставить любой объектив, и в видоискателе вы будете видеть именно то, что получится на плёнке.

Важная характеристика видоискателя - яркость. От неё зависит, насколько ясно и чётко отображается картинка, от чего в свою очередь зависит быстрая и точная наводка на резкость.

Автофокус массово пришёл в фотографию лишь в конце 1980-х. До этого фотографу приходилось полагаться лишь на собственный острый глаз и фокусировочный экран. Именно от качества экрана, его яркости и вспомогательных элементов наводки на резкость зависит удобство работы. Профессиональные и продвинутые модели имели систему сменных фокусировочных экранов, расчитанных на различные условия и задачи.

Стандартный фокусировочный экран большинства зеркалок состоял из трёх элементов: основное поле - матовый экран, в центре располагалось кольцо с микропризмами, внутри которого - круг с клиньями Додена. Такой набор помогает визуально наводить на резкость в абсолютном большинстве случаев.

Именно такой фокусировочный экран и на нашем Olympus OM-1.

Наводка на резкость осуществляется поворотом фокусировочного кольца на объективе.

Именно необходимость постоянно вращать кольцо наводки на резкость и сформировала классический хват малоформатной фотокамеры. Держать камеру двумя руками за бока, как это сегодня делают многие «цифровые профи», всегда считалось верхом безграмотности и любительщины в самом позорном её проявлении. Любой мало-мальски уважающий себя фотограф знает, что правая рука надёжно захватывает камеру: большой палец отвечал за взвод курка затвора, а указательный - за спусковую кнопку. Основание ладони левой руки всегда служит опорой для камеры (фотограф должен контролировать камеру в момент съёмки), а большим и средним (или указательным) пальцами вращается фокусировочное кольцо (или кольцо установки диафрагмы).

В нашем случае левой же рукой происходит установка выдержки, так как на нашей камере выдержки устанавливаются кольцом в основании байонета камеры.

Съёмка

Процесс съёмки на плёночную камеру в принципе ничем не отличается от цифровой. Строите кадр, определяете экспозицию, жмёте на спусковую кнопку. Разве что жать вы будете, поверьте, гораздо реже, и не будете отвлекаться на рассматривание и удаление отснятого материала. И не забывайте взводить курок затвора перед новым кадром.

N.B. В некоторых камерах даже в выключенном состоянии кнопка затвора не заблокирована - можно случайно снять холостой кадр. Наш Olympus OM-1 как раз из таких, поэтому взвод затвора лучше делать перед тем, как вы точно уверены что будете снимать.

Если не уверены в точости экспозиции, сделайте пару дублей с эксповилкой. Правда, это скорее актуально для съёмки на слайд. При съёмке на чёрно-белый негатив вполне достаточно пары дублей с поправкой на экспозицию.

Фильтры для чёрно-белой фотографии

В подавляющем большинстве случаев можно обойтись и без фильтров. Но если вы хотите достичь действительно качественных результатов, придётся обзавестись цветными фильтрами для чёрно-белой плёнки.

Вспомним, что панхроматические (изопанхроматические) плёнки имеют спектральную чувствительность, близкую к спектральной чувствительности человеческого глаза, но отдельные цвета фиксируют, искажая их привычный глазу тон. Яркий пример - облака, так заметные в реальной жизни на фоне голубого неба, на проявленном негативе вы не всегда увидите. Чтобы достичь верной передачи тонов, используются цветные фильтры.

Жёлтый, жёлто-зелёный, зелёный, оранжевый, красный, нейтрально-серый, поляризационный, ультрафиолетовый… Какой выбрать?

• Жёлтый оказывает наименьшее влияние на изображение. С ним можно слегка затемнить небо, немного проработать облака, повысить контраст зелёной листвы. Передача тона кожи с ним более естественна.
• Зелёный помогает более верно передавать тон кожи и губ (особенно красных, напомаженных).
• Оранжевый поможет «пригасить» веснушки и другую пигментацию кожи. В пейзажной фотографии затемнит небо, увеличит контраст.
• Красный фильтр слишком искажает действительность, потому оставим его для творческих экспериментов. Хотя, если вы хотите получить на снимке драматичное, порой почти чёрное небо с проработанными облаками - тут без красного фильтра никак не обойтсь.
• Нейтрально-серый. Для чего он нужен? Действительно, для чего нужен фильтр, вынуждающий увеличивать экспозицию? Иногда света бывает слишком много, а вам хочется, например, чтобы движущийся объект был смазан, или хочется открыть диафрагму, но даже самая короткая выдержка этого не позволяет сделать. Тут и приходит на помощь нейтрально-серый фильтр.
• Поляризационные фильтры не только погасят блики, но и помогут проработать небо и облака.
• Ультрафиолетовый фильтр многие советуют держать как штатный, для защиты оптики. Но в чёрно-белой фотографии он мало эффективен.

Самый нужный, с моей точки зрения, жёлто-зелёный фильтр х1,4. Его можно держать как штатный - падение светосилы некритичное (1/2 ступени), а уж хуже от него точно не будет.

Мы ещё вернёмся к особенностям съёмки с фильтрами позже, на наглядных примерах.

Обратная перемотка плёнки

После того, как плёнка отснята, её необходимо смотать в кассету. Моторные камеры делают это автоматически, в нашем случае нужно всё сделать вручную.

N.B. Слишком резкий взвод курка затвора на последнем кадре может привести к обрыву хвостика плёнки в кассете. Тугой ход курка затвора - явный признак того, что плёнка закончилась или возникли проблемы с её протяжкой. В любом случае - силой тут ничего не решить, можно только порвать плёнку или вообще сломать камеру.

Сначала снимаем блокировку с зубчатого валика перемотки плёнки: на каждой камере за это отвечет свой рычажок или клавиша. На нашем Olympus это поворотный рычажок на передней панели. Поворачиваем переключатель на значение «R» (реверс), откидываем ручку рулетки и по часовой стрелке равномерно вращаем её до характерного звука внутри камеры.

N.B. C помощью этого рычажка можно осуществить мультиэкспозицию на один кадр: этот рычажок снимает блокировку с зубчатого валика перемотки плёнки, и он не вращается при взводе затвора (а при обратной перемотке свободно крутится в обратном направлении). Соответственно, плёнка не перематывается, а затвор взводится - можно сделать сколько угодно экспозиций на один кадр.

Сматывать плёнку в кассету целиком, или оставлять хвостик? У владельцев моторных камер, как правило, выбора нет - всё будет смотано в кассету. И это лучший вариант, так как предохраняет нас от шанса вставить уже экспонированную плёнку второй раз.

У нас же есть вариант оставить хвостик. Зачем? В некоторых лабораториях с вас могут взять дополнительную плату за вытаскивание хвостика (сегодня это практически невероятная ситуация, но она случается), так как для зарядки плёнки в проявочную машину хвостик этот должен торчать.

Иногда приходится сматывать плёнку, на которой ещё есть много кадров и которую хочется доснять потом (например, сейчас нужно срочно вставить плёнку повышенной чувствительности). Вообще-то для вытаскивания хвостиков плёнки из кассеты есть специальное устройство - экстрактор плёнки. Его ещё можно купить, и я настоятельно рекомендую обзавестись подобным.

Для вытаскивания хвостиков плёнки из кассеты есть специальное устройство - экстрактор плёнки. Несколько несложных действий, и конец плёнки вытаскивается из кассеты без её вскрытия.

N.B. Если вы оставляете хвостик отснятой плёнки, обязательно пометьте её, чтобы не экспонировать по второму разу: так можно загубить сразу две съёмки. Хотя иногда от такой забывчивости и могут получаться интересные кадры, но это вопрос случая.

Нежелательно открывать заднюю крышку и вынимать плёнку под прямым солнечным светом: нужно повернуться спиной к солнцу, чтобы создать хоть небольшую, но тень. Старайтесь всячески прикрыть камеру от ветра: есть риск, что внутрь может надуть всяческой вредной для камеры и плёнки пыли.

Теперь остаётся спрятать кассету в пластиковую коробочку и положить в отделение кофра для отснятой плёнки (для удобства работы рекомендую разделить места в кофре для чистой и отснятой плёнки). И возьмите за правило всегда помечать кассету каким-либо способом, чтобы к моменту проявки хотя бы примерно представлять что находится на отснятой плёнке.

Зачем это нужно? При проявке плёнок, как бы ни был отточен процесс, всегда сначала нужно проявлять плёнку с менее ценным отснятым материалом. В особых случаях даже проявляют небольшой отрезок плёнки в качестве теста, тогда есть возможность внести коррекцию в проявку остальной плёнки для достижения лучшего результата.

Всё.

Съёмку мы закончили. Теперь плёнку необходимо проявить. Но так как процесс проявки одинаков для всех роликовых плёнок, в следующем материале нас ждёт практика съёмки среднеформатной камерой на широкую плёнку.

Данная статья посвящена основам аналоговой фотографии и интересна будет, в первую очередь, тем, кто хочет предаться ностальгии, а быть может, даже серьезно увлечься пленочной фотографией.

Для начала немного истории, совсем немного. На сайте вы можете более подробно почитать статьи и . Итак, история фотографии началась в XIX веке с дагерротипии. Изобретателем считается Жозеф Ньепс, а технология состояла в следующем: в качестве фотоматериала использовали посеребренную медную пластинку. Её тщательно полировали, затем, непосредственно перед съёмкой, обрабатывали парами йода, в результате чего образуется тончайший слой светочувствительного йодистого серебра. Под действием света в этом слое возникает скрытое изображение, проявляемое парами ртути. Полученное изображение закрепляется раствором тиосульфата натрия.

Если после всего вышеперечисленного вам показалось, что с пленочной фотографией будет столько же мороки, и уже потянулись за своим цифровиком, чтобы его обнять и дать обещание никогда не променять его на архаичные химические ухищрения, то не торопитесь – с пленкой все гораздо проще, чем может показаться J.

Собственно, зачем?

На логичный вопрос, который может у вас возникнуть: «А зачем оно мне нужно?», на самом деле универсального ответа нет. Для тех же, кто дочитал до этого момента и заинтересовался — почему до сих пор в фотомагазинах продается пленка, некоторые фотографы с мировым именем продолжают снимать на аналоговые камеры, а компания Nikon все еще выпускает пленочную зеркалку стоимостью с не самую дешевую DSLR-камеру, продолжаем.

За и против

Главное преимущество пленки в том, что полученные изображения нет необходимости обрабатывать. То есть, вам никто не запрещает открыть сканы слайдов в фотошопе и делать, что душе угодно. Но, в отличии от цифровых снимков, которые для приведения в приятный искушенному взгляду вид, в большинстве случаев необходимо дорабатывать на компьютере, пленочные снимки сразу после печати в фотолаборатории выглядят очень красиво. Главное — хорошо снять и не напутать ничего при проявке. Хотя, если вы планируете пользоваться услугами фотолабораторий, то остается только первое условие J.

Во вторых — необходимо упомянуть более широкий динамический диапазон: меньше вероятность получения уродливо пересвеченного (или наоборот) снимка.

Пример снимка:

Эта фотография сделана на Зенит-Е с объективом Индустар-50-2 3,5/50, пленка FUJI 400/36 New Superia. Никакой пост-обработке снимок не подвергался. Стояла солнечная погода, объект съёмки находился в тени, в то время как фон (дома) освещен ярким солнцем. Обратите внимание на отсутствие ярко выраженного контраста освещенной и теневой областей, а так же на насыщенность цветов. Засвету в правой части кадра я обязан случайно открывшейся крышке фотоаппарата.

К недостаткам можно отнести то, что вряд ли у вас получится сделать серию из 100 снимков за 20 секунд и выбрать лучший J. Но этот недостаток условный, ведь он заставит вас продумывать каждый кадр, его композицию и содержание.
Ну и главные недостатки – необходимость в проявке и стоимость расходников и услуг фотолабораторий. И если первый еще отдает романтикой, то второй может оказаться весьма значимым, если вы всерьез займетесь аналоговой фотографией или перейдете на форматную фотографию (среднеформатная пленка и большой формат).

С чего начать

Рассмотрим этот вопрос на примере нескольких разнотипных недорогих камер, с которых начинают практически все любители пленки в нашей стране.
1. Измеряем дальность.
В этом разделе речь пойдет о дальномерных камерах. В них, в отличии от зеркалок, нет оптического приспособления, позволяющего наблюдать в реальном времени за картинкой, попадающей в объектив. Вместо этого имеется вынесенный видоискатель, который не закрывается во время срабатывания затвора.
Одними из наиболее популярных и доступных дальномерных камер являются советские фотоаппараты марки ФЭД. Разберем одну модель, которая в свое время стала моим первым фотоаппаратом – ФЭД-5с.

Он хорош тем, что довольно дешев, его легко можно найти на сайтах объявлений, обладает встроенным экспонометром и прост в использовании.

Прилагаем ссылку на скачивание подробной инструкции по его эксплуатации http://rafcamera.info/scans/sc/scans-fed-5s.pdf
Чаще всего ФЭД-5с продается в комплекте с объективом Индустар-61 Л/Д 2,8/55. Это довольно неплохой фотоаппарат для съемки пейзажей, однако светосила в 2,8 позволит так же делать портретные снимки с размытием фона. Фотоаппарат совместим с любыми объективами для дальномерных камер с резьбой М39.

Пример снимка вашего покорного слуги на ФЭД с индустаром (диафрагма открыта)

Поскольку «живого» зеркального видоискателя в дальномерных камерах не имеется, приходится использовать косвенные методы фокусировки. У данного ФЭДа в видоискателе изображение всегда резкое, но двоится. Фокусировка производится путем совмещения этих двух картинок — одна из них видна только в центре кадра и подвижна. Перемещение подвижного изображения связано с движением блока линз при фокусировке: при вкручивании в корпус камеры блок линз надавливает на рычаг, который в свою очередь, перемещает фокусировочную картинку.
Подбор экспопары осуществляется с помощью встроенного экспонометра и калькулятора выдержек. Как им пользоваться вы можете прочитать в инструкции.

2. Зеркальные камеры.

Зеркальный фотоаппарат (зеркальная камера, в просторечии зеркалка) - фотоаппарат, использующий для выбора объекта съёмки видоискатель, в оптическую схему которого входит зеркало, перенаправляющее световой поток от объектива в окуляр или на матовое стекло.
Пленочная зеркальная камера может быть полностью механическая, механическая с некоторыми электронными приспособлениями (обычно это экспонометр) и полностью электронная автоматизированная – такие являются теми же современными цифрозеркалками, только с механизмом протяжки пленки вместо светочувствительной матрицы.

Одной из наиболее дешевых и доступных механических камер является Зенит-Е.

Инструкцию вы можете скачать по адресу:
http://rafcamera.info/scans/sc/scans-zenit-e.pdf
Зенит-Е очень универсален, к нему подходит любая оптика с резьбой М42, есть встроенный экспонометр и очень простой калькулятор выдержек (см. Инструкцию). К недостаткам можно отнести малый диапазон выдержек: 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500 и ручная выдержка с помощью тросика. Однако, данная камера и не претендует на профессиональность, а для любительской съемки и этого вполне достаточно. Фокусировка производится на глаз, по изменению резкости в видоискателе.

Несколько снимков на Зенит-Е с объективом Индустар-50-2 3,5/50:

Все снимки сделаны на пленку пленка FUJI 400/36 New Superia, на максимально открытой диафрагме. Обработке в графических редакторах не подвергались. Как видим, боке не является сильной стороной используемого объектива, но никто нам не мешает навинтить на Зенит что душе угодно.

Кроме этой модели Зенит может предложить более продвинутые камеры: как механические, так и с электронными элементами, помогающими при съемке. Сайты объявлений и фото-форумы вам в помощь.
Если же вас не тянет разбираться с премудростями полностью аналоговой фотографии, то вам стоит обратить внимание на более современные пленочные зеркальные камеры, под завязку оснащенные электроникой.
Например, относительно недавно мне в руки попался представитель данной категории Nikon N50 (F50).

Отлично лежащая в руках и солидно выглядящая камера досталась мне за практически символическую сумму, благодаря известному сайту бесплатных объявлений. Она оснащена обычным никоновским байонетом и приводом автофокусировки, однако, если у объектива есть встроенный мотор, то на пленочной камере автофокус с этим объективом работать не будет. Имеется информационный дисплей с кнопками управления над ним, электронный экспонометр (замер по всему кадру), переключатель режима фокусировки (ручной-автомат), сакральный переключатель режима работы фотоаппарата «Advanced-Simple» и несколько режимов авто-экспозиции.
Недолго думая я присоединил к нему объектив Nikkor 50mm F1.8, зарядил пленкой Ilford PAN 400 и пошел гулять по темному осеннему городу.

Обработке на компьютере фотографии не подвергались.

Помимо данного фотоаппарата, можно найти большое количество ему подобных, разного уровня, от разных производителей и за различные суммы.

Заключение

Все вышеперечисленное – лишь капля в море аналоговой фотографии. За все время, прошедшее с момента изобретения пленочного фотоаппарата, было выпущено огромное количество самых разнообразных фотоаппаратов, различных по принципу действия, формату получаемого изображения, качеству и универсальности. И существенное их число дожило до наших дней в работоспособном состоянии. Некоторые камеры, заслужившие особую популярность, производятся и по сей день, а аналоговая оптика до сих пор актуальна даже в цифровой фотографии. Нет проблем в пленке, её проявке и печати с аналоговых носителей. И не убывает количество фотоэнтузиастов – любителей и профессионалов, создающих прекрасные пленочные снимки. Быть может и в вашей жизни найдется место пленочным снимкам, и они украсят её. Удачи, и да прибудет с вами светосила.

Каждый любитель аналоговой фотографии назовёт свою причину, по которой он использует плёнку. В офисе Лайфхакера работают по крайней мере три таких любителя. Вот что они говорят о своём увлечении и том, какие кадры у них получаются.

Кирилл Дяченко

Аккаунт-менеджер Лайфхакера

Я снимаю на плёнку, потому что начинаю ценить каждый кадр и, как следствие, задумываюсь о качестве снимка, а не щёлкаю десятки ненужных фотографий. Странная цветопередача, красные глаза, а иногда и несфокусированные снимки возвращают меня в беззаботное детство, когда мы с мамой ходили проявлять очередную плёнку с мыльницы.

Олег Имидеев

Оператор Лайфхакера

Всё увлечение фото и видео у меня началось с плёнки. Если быть точным, то с родительского «ФЭД». Снимаю на плёнку, потому что она дисциплинирует и не прощает ошибок. Попасть в фокус и экспозицию, правильно выбрать план и ракурс необходимо с первого раза, ведь у тебя есть только 24 или 36 кадров, а не целая флешка на 32 ГБ.

Однажды я нашёл у дедушки «Зенит-Е». Сразу же испытал в деле: меня увлекла наглядная работа механизмов, все эти крутилки и кнопки. С тех пор прошло почти десять лет: я собрал внушительную коллекцию из старых и новых фотоаппаратов, провёл десятки экспериментов. Фотографировать как профессионал так и не научился, зато получил массу удовольствия.

Среди прочих причин многие отмечают вот что:

Нельзя с уверенностью сказать, что получится

Кому-то нравится ощущение тайны, скрытой в экспонированной плёнке, ведь заранее на 100% результат предугадать трудно: вдруг что-то случится на этапе проявки, засбоит само устройство или подведёт чутьё фотографа. Сама невозможность посмотреть фотографию сразу после съёмки ломает восприятие человека, привыкшего без лишних размышлений щёлкать всё подряд на камеру телефона. А ограниченность кадров (12, 24 или 36) заставляет его с большей долей вдумчивости ими распоряжаться.

Интересен процесс эксплуатации

Многих привлекает работа механики в фотоаппаратах. Взвод курка, выставление диафрагмы и выдержки, установка фокуса, перемотка - всё это работает наглядно и логично. За всё отвечают отдельные регуляторы, кнопки и рычажки, всем настройкам соответствуют маркировки на корпусе - никакой магии, скрытой в электронных платах, никаких бездушных символов на ЖК-дисплее.

Можно сделать отличную фотографию

Плёночный аппарат - незаменимый инструмент в арсенале многих профессиональных фотографов. Почему - объяснил в своей статье «Кому нужна эта плёнка » доктор физико-математических наук и член Союза фотохудожников России Антон Вершовский.

Во-первых, плёнка позволяет получить снимки с достаточно высокой детализацией и хорошей цветопередачей. Во-вторых, по мнению Антона Вершовского, целью фотографа не является снятие точной кальки с реальности, а художественная фотография не обязана быть идеальной. И тут мы подходим к следующему аргументу в пользу плёнки.

«Неидеальности» могут выглядеть красиво

Фотография, при съёмке которой всё пошло не так. Сделана на «Зенит-ЕТ» (Pentacon F1.8/50mm)

Расфокус, видимые царапины на снимках, зернистость - всё это ассоциируется именно с плёночной фотографией. Начнём с того, что перечисленных шероховатостей можно избежать при использовании корректно работающего фотоаппарата и подходящей плёнки. А закончим тем, что иногда «неидеальности» просто классно выглядят. А чем ещё объяснить популярность Lo-Fi-фильтров «под плёнку» в мобильных графических редакторах?

Попробовать снимать на плёнку недорого

Можно спорить о цене одного кадра, сравнивая плёнку и цифру. Но вот очевидный факт: если речь о разовом эксперименте, то за весь процесс от приобретения плёночного фотоаппарата до получения готовых кадров можно заплатить не больше тысячи рублей.

Ещё дешевле выйдет, если фотоаппарат у вас уже есть.

Нашёл в кладовке старый фотоаппарат. Можно ли снимать на него?

Скорее всего, можно, но кое-что стоит проверить:

• Дверца. Должна плотно закрываться, иначе есть риск засветить плёнку.
• Механика. Иногда на выдержках 1/60 и длиннее затвор срабатывает некорректно, открываясь до следующего взвода. Это гарантированно приведёт к пересвету снимка. Проверьте, как работает ваш фотоаппарат на разных выдержках. Обратите внимание на движение зубчатого валика, приёмной катушки.
• Шторка. Если находка снабжена шторно-щелевым затвором, проверьте целостность шторки.
• Экспонометр. Если в старом фотоаппарате установлен селеновый экспонометр, то он, скорее всего, сел. А вот если находка снабжена TTL-экспонометром, то есть высокие шансы на его корректную работу. Подобные были установлены в небольшом количестве фотоаппаратов, как правило, имеющих аббревиатуру TTL в названии.
• Рулетка обратной перемотки. Когда плёнка заканчивается, её необходимо смотать в катушку. Как правило, для этого нужно найти специальную кнопку с буквой R, после чего скрутить плёнку с помощью рулетки обратной перемотки. Проверьте, корректно ли работает этот режим: крутится ли в обратном направлении приёмная катушка и зубчатый валик. Если нет, то снимать на фотоаппарат можно, но вынимать плёнку будет проблематично.

Когда проверите все пункты из списка, обратите внимание на чистоту фотоаппарата. От пыли внутри можно избавиться с помощью воздушной груши и мягкой кисточки.

Если вашей находкой стала обычная плёночная мыльница из 90-х, проверять ничего не нужно. Она работает. Только вот снимать на неё не так интересно: всё доверено автоматике, а фотографии получаются средненькие.

Если поиски не увенчались успехом, а фотографировать всё-таки хочется, то на помощь придут магазины и барахолки.

Как выбрать плёночный фотоаппарат?

Выбор здесь действительно велик: от самодельной до Leica за сотни тысяч рублей. Сначала стоит определиться с видом фотоаппарата.

Какими бывают фотоаппараты

• Зеркальные фотоаппараты - почти все модели «Зенит», «Любитель», Pentax K1000, Canon AE-1, Olympus OM-1, относительно современные модели Nikon. Поддерживают установку объективов с любыми фокусными расстояниями, в них проще всего пользоваться различными светофильтрами, визуально оценивать настройки фокуса и глубины резкости. Это происходит потому, что в видоискателе видно примерно то, что и получится на фото: изображение с объектива передаётся в глазок с помощью зеркала. Недостаток зеркалок - отдача от движения зеркала, способная смазать кадр на длинных выдержках.
• Дальномерные фотоаппараты - почти все модели «Зоркий» и «ФЭД», Canon Canonet QL17 G-III, Yashica Electro 35, Minolta Hi-Matic. Менее шумные, чем зеркальные. Наведение резкости осуществляется с помощью эффекта параллакса - совмещения в видоискателе изображений с двух объективов дальномера. Из минусов: ограниченный набор сменных объективов и отсутствие возможности настроить глубину резкости на глаз.

Часть изображения в видоискателе дальномерной камеры. Слева - несфокусированное изображение, справа - сфокусированное / ru.wikipedia.org

• Шкальные фотоаппараты - «Смена», «Чайка», «Вилия», современные ломо-фотоаппараты Holga, Diana, La Sardina. Самая простая и бюджетная группа фотоаппаратов. Фокусировка осуществляется на глаз, линзы часто несменные. Несмотря на это, шкальные фотоаппараты превосходят по качеству снимков полностью автоматические мыльницы. А ещё они самые лёгкие и компактные.

Если вашей целью является знакомство с плёнкой, то советские и российские фотоаппараты подойдут как нельзя лучше. Большинство из тех, что выпускались с 1950-х до середины 1990-х, работоспособны и сейчас (при условии бережного обращения владельцев). Как правило, эти камеры - довольно качественные кальки с моделей Leica, Minolta, Contax и других зарубежных компаний. Важнейшее достоинство этих фотоаппаратов - цена. Даже серьёзные зеркальные камеры с неплохим стеклом уходят с барахолок за бесценок.

Но не все плёночные фотографы ограничиваются советским фотопромом. Те, кто сильно увлекается аналоговой фотографией, приобретают более серьёзные аппараты импортного производства. Если постараться, то можно найти и вполне бюджетные варианты: Chinon CS, Pentax K1000, Canon AE-1, Olympus OM-1, относительно современные плёночные модели Nikon. Эти аппараты отличаются более надёжной работой механизмов, широким диапазоном выдержек и многими другими нюансами, но стоят дороже «Смен» и «Зенитов».

На что ещё обращать внимание

Существуют и другие нюансы: диапазон выдержек, вид затвора, наличие какой-либо автоматики, удобство эксплуатации, в конце концов. Но фотоаппарат на самом деле лишь проводник между двумя куда более важными элементами: объективом и плёнкой.

Если вы хотите приобрести один аппарат всерьёз и надолго, берите тот, в котором можно менять линзы.

Ещё один момент: подумайте дважды, прежде чем приобретать фотоаппарат с автоматическим замером выдержки и селеновым экспонометром. Скорее всего, светочувствительные элементы в них уже сели, а в ручном режиме значение выдержки изменить нельзя. Например, в «Вилия-авто» и «ФЭД-50» при севшем экспонометре вам всегда придётся снимать с выдержкой 1/30 секунды - о съёмке в солнечный день на плёнку со средней и высокой светочувствительностью можно забыть.

Где купить

Теперь, когда вы определились с тем, какая камера вам нужна, начните поиски на досках объявлений. Старайтесь избегать пересылок по почте, ведь вам необходимо проверить работоспособность устройства. Предложений советских фотоаппаратов достаточно в любом, даже не очень большом городе. А вот искать достойную импортную камеру, возможно, придётся на зарубежных барахолках.

Что такое ломография?

Не любите производить экспозамеры, выставлять диафрагму и даже незаваленный горизонт для вас не самая простая задача? Попробуйте себя в ломографии . Это такая философия и манера съёмки для тех, кто любит делать снимки, но не обременяет себя сложившимися постулатами фотоискусства. Всё, что нужно, чтобы быть ломографом, - минимальный вкус и желание экспериментировать. Если в профессиональной фотографии шеф, бог и царь - фотограф, то в ломографии - случай. Вот на такие камеры делают снимки представители ломо-движения:

И такие фотографии у них получаются:

Эти фотографии не могут похвастаться проработанностью деталей или точной экспозицией, но несут в себе особенное настроение, которое так нравится любителям ломографии.

Минусы большинства ломо-камер - китайское производство и, как следствие, ненадёжность. Некоторые из них довольно быстро надоедают из-за ограниченности применения: во многих отсутствуют какие-либо настройки в принципе, а некоторые годятся только для съёмки в солнечную погоду.

Если заинтересовались, обратите внимание на Diana, Holga, La Sardina и, конечно, первую камеру, положившую начало ломографическому движению - «ЛОМО Компакт-автомат». Многие из ломо-камер производятся и сейчас, но цена на них будет заметно выше, чем на более серьёзные советские фотоаппараты б/у.

Найти ломо-камеру просто. Один запрос в поисковике, и вы увидите примерно одинаковые предложения от десятка интернет-магазинов.

А как выбрать плёнку?

У плёнок есть четыре основные характеристики: цвет, вид процесса, формат и чувствительность (ISO).

Цвет и процесс

С цветом всё понятно: плёнки есть цветные и чёрно-белые. И от цвета зависят некоторые нюансы съёмки и проявки. Чёрно-белые требуют использования светофильтров в определённых условиях и проявляются по процессу D-76. Существуют и монохромные чёрно-белые плёнки, их проявляют по процессу C-41 (так же, как и цветные). По качеству они уступают классическим, но зато с ними справятся в любом фотоцентре.

Цветные плёнки делятся на негативные и обращаемые. Негативные куда практичнее, более терпеливы к несущественным промахам в экспозиции, продаются и проявляются по процессу C-41 в любом фотоцентре. Иногда обращаемые плёнки проявляют так же, как негативные. Это называется кросс-процессом. Снимки, проявленные по кросс-процессу, обладают искажённой цветопередачей и большей насыщенностью, что особенно нравится ломографам и прочим экспериментаторам.

Формат

Есть два распространённых типа плёнки: малый (тип 135) и средний (тип 120). Выбор зависит от характеристик фотоаппарата: большинство из них поддерживают плёнки типа 135. Катушки среднего формата можно использовать в фотоаппаратах Holga, Diana, советских «Любителях», некоторых «Киевах», Pentax, Rollei и других. С помощью нехитрых манипуляций в них можно пристроить и 35-миллиметровые плёнки.

Светочувствительность

От светочувствительности, или ISO, зависит, при каком освещении мы сможем делать снимки, какую будем устанавливать выдержку и диафрагму. Диапазон светочувствительности плёнок начинается с 25 ISO и заканчивается 3 200 ISO. Чем меньше числовой показатель, тем меньше света фиксирует плёнка, тем дольше должна быть выдержка и/или меньше диафрагменное число.

Плёнки до 100 ISO хороши для съёмок в солнечную погоду. В пасмурную может пригодиться плёнка с 400 ISO. Более светочувствительная плёнка подходит для вечерней и ночной съёмки, но обладает повышенной зернистостью.

Оптимальный показатель светочувствительности - 200 ISO.

На старых фотоаппаратах может быть использована иная шкала светочувствительности: ГОСТ, ASA или DIN. Чтобы установить соответствия, можно воспользоваться таблицей .

Индивидуальные характеристики

Также плёнки могут отличаться цветопередачей, глубиной и проработанностью деталей. В интернет-магазинах к ним, как правило, прилагают результаты съёмки, которые могут помочь определиться с выбором.

Как снимать на плёночный фотоаппарат?

Порядок действий при съёмке разными фотоаппаратами отличается несущественно.

• Установка плёнки. Первым делом нужно установить плёнку в предназначенный для неё отсек. Иногда для этого необходимо приподнять головку рулетки обратной перемотки. Потом протяните язычок к приёмной катушке и зафиксируйте его. Взведите затвор и убедитесь, что зубья валика попали в перфорацию плёнки. Нажмите на спуск. После закрытия крышки рекомендуется сделать ещё один пробный кадр, головка рулетки обратной перемотки также должна крутиться. Всё это не стоит делать при ярком солнечном свете.
• Подготовка аппарата к съёмке. Если это предусмотрено, установите ISO плёнки (для ручного или автоматического экспозамера) и счётчик кадров.
• Взвод затвора. Нужно отвести курок до конца, а потом аккуратно вернуть назад. Если система без курка, покрутите колёсико до упора.
• Установка диафрагмы и выдержки. Эти действия могут сильно отличаться в зависимости от используемых фотоаппаратов. Если ваша камера не снабжена работающей автоматикой или не является шкальной с простым управлением, воспользуйтесь экспонометром. Если штатный сломан, используйте специальные мобильные приложения.

• Настройка фокуса и создание снимка. Если используете зеркальную камеру, не забудьте открыть диафрагму перед фокусировкой (а перед вылетом птички - закрыть). Если дальномерную - используйте эффект параллакса. Если шкальную - ориентируйтесь по специальным маркировкам. После этого можно нажать на спуск.
• Разрядка плёнки. Снимите блокировку зубчатого валика (этот регулятор часто отмечается буквой R). Используйте рулетку обратной перемотки для возврата плёнки в катушку. Если возникли проблемы, достаньте плёнку самостоятельно в тёмном помещении и донесите на проявку в светонепроницаемом футляре или коробочке.

Что потом делать с плёнкой?

Отнести на проявку. Если использовалась негативная 35-миллиметровая плёнка, проявляемая по процессу C-41, её проявят в любом фотоцентре. Если использовались другие фотоматериалы, возможно, придётся поискать частную лабораторию.

Что делать дальше?

Ответ на этот вопрос вам подскажет первая успешно отснятая плёнка. Если у вас это всерьёз, то аналоговая фотография предложит широкий простор для развития. Объективы, светофильтры, вспышки, самостоятельная проявка - всё это поможет превратиться из экспериментатора в матёрого профессионала.

Тех, кто найдёт себя в ломографии, ожидают весёлые эксперименты: мультиэкспозиция, просроченные плёнки, кросс-процессы, Redscale и другие страшные слова.

Аналоговая фотография - это дорого?

Давайте посчитаем. Допустим, фотоаппарат не достался вам по наследству. Приобретение бывшей в употреблении «Смены-8М» или даже какого-нибудь «Зенита» может обойтись в 200–500 рублей.

Далее - плёнка. Если не рассматривать варианты покупки просрочки с рук, то в интернет-магазинах цены начинаются примерно с 250 рублей за катушку с 36 кадрами. Проявка полученной плёнки по процессу C-41, как правило, стоит совсем недорого: менее 100 рублей. А вот сканирование в цифру» может обойтись в несколько сотен. Но цены в разных городах могут отличаться.

Поэтому аналоговая фотография «на попробовать» стоит совсем немного. Но если вы увлечётесь приобретением достойного аппарата и объективов, будете придирчивы к плёнкам и расточительны, то сэкономить, конечно, не получится.

А это точно того стоит?

Тут та же история, что и с . Занятие аналоговой фотографией непрактично, требует постоянных финансовых вложений. Результат неизвестен, плёнку вообще легко могут засветить или испортить при проявке. Кадров не больше 36. Возможно, если не ошибиться в ручных настройках выдержки, диафрагмы и фокуса, какие-то из них даже получатся неплохими. Только узнать это можно будет не раньше, чем через пару дней, когда специально обученные люди превратят вашу фотоэмульсию в снимки. Прибавьте к этому косые взгляды прохожих, обвинения в хипстерстве и презрительное недоумение со стороны радикально настроенных цифровых фотографов - вот какое-то такое это хобби, если говорить в общих чертах.

Но все эти минусы может перечеркнуть одна важная вещь: возрождённая ценность кадра. Все мы помним хотя бы несколько фотографий из своего детства, возможно, даже не самых удачных. А много ли сравнимых по значимости снимков в галерее вашего смартфона?

В моём фотоаппарате было 24 кадра, я должен был очень осторожно выбирать, что снимать, когда мы ездили на гастроли. Я не хочу сказать, что всё это обесценилось… Хотя нет, хочу. По-моему, именно что обесценилось. Когда я вижу людей, которые постоянно что-то снимают, мне хочется закричать им: «Не снимайте! Переживайте это!» Когда всё фиксируется на камеру, это означает, что всё одинаково важно. То есть ничего не важно.

Фронтмен группы The Cure Роберт Смит в интервью журналу «Афиша Daily»

Подобное хобби подойдёт далеко не всем. Но тех, кто по-настоящему увлечётся аналоговой фотографией, ждут десятки крутых снимков, часов в предвкушении «сканов», удачных и испорченных плёнок. А самое главное - утерянная в пучинах цифрового прогресса, давно позабытая радость от фотографии.

Новое – это хорошо забытое старое
В наши дни вы скорей всего найдете самые свежие писки моды в шкафу у своих бабушек и дедушек. То же относится и к фотографии: ретро, винтаж и старая школа пытаются остановить цифровую революцию. Аналоговые вещи вгрызаются своими зубами в чипы безвуксных цифровых гаджетов и рвут их на части. И этот гид о них всех. Какие пленки покупать, на какие камеры снимать и что с ними делать потом, все это – ниже.

Пленка против цифры

На просторах интернета вы без труда найдете сотни пионеров пленочной фотографии и других активистов спорящих с технарями о том, что пленка лучше цифры. Я здесь не за тем чтобы сказать что лучше, но неплохо было бы знать пару различий в них.

Первое различие – это широта, или как её называют профессионалы, динамичиский диапазон. Проще говоря, это детализация в светлых и темных местах на фотографии. Пленка по определению имеет больший динамический диапазон (особенно черно-белая). Пленка также отличается от цифры в плане разрешения. Большинство 35мм пленок не могут соревноваться с топовыми цифровыми камерами в плане разрешения, но 120 пленка вполне хорошо держится на фоне цифровых камер, что приводит меня к моей последней разнице между двумя лагерями – внешний вид.

Пленка выглядит по-другому, некоторые говорят что она “мягче”, другие, что она менее “пластиковая”, а третьи что она “богаче”. Но это очень смутные определения и чтобы полностью понять их, вам нужно поснимать на нее. Фото ниже показывает всю ширину черно-белой пленки, если бы вы делали этот кадр на цифровую камеру, вам пришлось бы выбирать между полностью черным интерьером машины или полностью белым объектом съемки, но с черно-белой пленкой вы можете получить и то и другое.

Дальномеры

Дальномеры – это братья зеркальных камер. Эти названия (зеркальные, дальномерные) описывают, как камера фокусируется. В зеркальной камере свет, проходя через линзу, отражаясь от зеркала и призмы проецируется на фокусировочный экран, что позволяет видеть в фокусе ли картинка. Дальномеры же используют маленькое крутящееся зеркало и два окна, чтобы определить дистанцию до объекта.

Когда вы фокусируетесь зеркальной камерой вещи выглядят размытыми (не в фокусе) и резкими (в фокусе). Когда вы фокусируетесь дальномером, все кажется в фокусе ведь вы просто смотрите через окно видоискателя. Для фокусировки в центре видоискателя присутствует полупрозрачное пятно, когда вы двигаете кольцо фокусировки, это изображение тоже двигается – просто совместите два изображения и снимайте.

Как правило, дальномерами легче фокусироваться в темных ситуациях и почти всегда такие камеры компактнее своих зеркальных собратьев. Такие известные дальномеры как Leica превозносятся фотожурналистами и используются вот уже 70 лет, почти любое большое мероприятие снимают на эти камеры. Фото ниже сделано на Zorki 4K во время президентских выборов в США 2004 года.

Фото предоставлено Phototuts+

Zorki 4K

Если вы никогда не слышали о компании Leica (Leitz), то знайте, камеры этой фирмы невероятно дорогие и высококачественные. Эта компания на рынке уже миллиард лет и любая ее новая камера в миг становится бестселлером. Но после второй мировой войны немецкие компании были вынуждены раздать множество своих патентов. И вот русские начали клепать свои копии немецких леек. На многие из них просто клеят логотип лейки и продают как настоящие. Хотя дизайн и был повторен до мельчайших деталей, качество и сборка хромало на обе ноги.

Не смотря на это существуют великолепные русские камеры выпущенные в эту эру. Например Зоркий 4К – танк, также выпускаемый под именем Zorki 4K. Простейшая конструкция, никакого экспонометра, только ручные настройки. Но зато есть знаменитая резьба лейки и сменные линзы. И она чертовски дешевая. Я заказал свою камеру из Украины. Она прилетела через месяц, коробка под ее весом практически сложилась пополам. А цена всего лишь 30 баксов. Однако будьте осторожны – СНАЧАЛА прокручивайте пленку на один кадр вперед, а потом выбирайте скорость затвора, если сделать это в обратном порядке затвор обязательно сломается!

Фото предоставлено Phototuts+

Minolta Hi-Matic E

Итак, у вас нет экспонометра, но вы хотите блеснуть на ретро вечеринке крутой камерой? Нет проблем. У этой камеры полуавтоматическая система с приоритетом диафрагмы, которая чертовски хорошо работает. В модельном ряде Hi-Matic есть и другие камеры, но больше всех мне нравится именно эта, из-за ее размеров и отличной линзы.

Объектив у камеры несменный, но это с лихвой компенсируется системой замера экспозиции. Большинство старых камер использовали шкалу на задней части вспышки, чтобы правильно проэкспонировать кадр. В этой же камере стоит счетчик, который измеряет количество света даже при открытом затворе и закрывает его, если света слишком много. Эту систему также использует самая известная камера ломографического сообщества, а впервые она появилась в камерах компании Yashica и называется Electro; такая система быстро съедает батарейки, но работает безупречно. Просто присоедините вспышку, все остальное камера сделает сама. Итак, с этой камерой вы получаете ручную фокусировку по дальномеру, отличные характеристики (в том числе и в помещении) и если повезет удобный кожаный чехол.

Фото предоставлено Phototuts+

Зеркальные камеры

Как я и говорил ранее – зеркальные камеры позволяют смотреть прямо через линзу, давая вам очень подробное представление, о том какая в конце получится фотография. Эти камеры преобладают в большинстве жанров фотографии. Они дают больше всего контроля и предоставляют бесценную возможность быстро сменить линзу. Существуют тысячи зеркалок, но мы же ретро ребята, так что рассмотрим камеры с ручной фокусировкой и ручными настройками экспозиции. Фото ниже было сделано на Nikon F3HP.

Фото предоставлено Phototuts+

Pentax Spotmatic

Крепкая и точная как титановые швейцарские часы, эта камера работает всегда и при любых условиях. Хотя у нее и странная система замера экспозиции, требующая сначала закрыть диафрагму, чтобы получить правильные показания, это компенсируется точечным замером. К этой камере придется привыкать, но огромное количество функций того стоит.

Линзы для этой камеры крепятся байонетом Pentax Screwmount или M42. Эти линзы очень легко найти и стоят они очень дешево. Существует множество компаний выпускавших объективы на этот байонет. У меня стоит 24мм объектив со встроенными фильтрами, насколько я знаю это единственная модель с такими фильтрами. Сама камера, как я и говорил раньше, очень крепкая и обладает классическим дизайном. Этот фотоаппарат является предшественником Pentax K1000, который сотнями скупают студенты фото вузов. Но я всё-таки предпочитаю Spotmatic за его экспонометр и дешевые линзы.

Фото предоставлено Phototuts+

Nikon F3HP

Я считаю что это лучшая когда-либо сделанная камера. Это самая долго выпускаемая камера Nikon, которую производили почти 20 лет подряд. Это полностью функциональная профессиональная зеркальная камера. Как и лейка она использовалась множеством фотожурналистов по всему миру. Она невероятно прочная, влагозащитная, с большим количеством аксессуаров, видоискателей и съемных фокусировочных экранов.
Единственный минус – это плохо читаемый экспонометр, особенно проблематичный в темноте. Так как это Nikon, у вас есть выбор из сотен тысяч объективов. Камера также будет работать с новыми автофокусными линзами. Я не могу сказать, сколько именно знаменитых фото было сделано этой камерой за последние двадцать лет, но определенно немало.

Ее достаточно легко найти, обычно она стоит около $400 (и она стоит каждого пенни). Эту камеру вы можете передать своим детям и даже внукам. Она делает фотографии при самых экстремальных условиях. Еще одна интересная функция – это возможность полностью снять видоискатель с призмой и снимать как на TLR камеру. Невозможно сказать слишком много хорошего про эту камеру, так что, если авто фокус для вас неважен, то у этой камеры есть всё, что вам когда-либо понадобится.

Фото предоставлено Phototuts+

Средний формат

Сначала оговорюсь, что среднеформатная пленка достаточно дорогая и ее проявка тоже не из дешевых. Существуют очень дорогие и впечатляющие среднеформатные камеры типа классического Hasselblad. Rollei до сих пор делает отличные двухобъективные зеркальные камеры, которые сделаны как танк и стоят почти как настоящий танк.

Я сконцентрируюсь на двух недорогих камерах для «непрофессионалов», которые могут делать выдающееся фотографии и которыми весело пользоваться. Фото ниже сделано на Holga Wide Pinhole, которой даже при ярком дневном свете нужно больше пяти секунд, чтобы получить нормальную экспозицию.

Фото предоставлено Phototuts+

Holga Wide Pinhole (120WCP)

Этот кусок пластика просто зверь, это единственная камера которую я упоминаю придуманная в наше время. Вы легко можете заполучить новехонькую за 50 баксов. Пинхол фотография сама по себе очень интересна, вместо объектива используется маленькое отверстие. Дырка используя квантумные технологии и прочую магию фокусирует изображение на пленке и мы получаем фотографию.

Время экспозиции очень длинное, так как на пленку попадает очень маленькое количество света. Это означает, что все движущиеся предметы как минимум будут смазаны, а если они движутся слишком быстро, вообще не останутся на пленке, так что вы легко можете сделать пустой даже самую загруженную городскую улицу. Эта камера особенная, так как может производить гигантские негативы размером 6см x 12см. А ее широкий угол дает поле обзора примерно 160 градусов.

Так как это пинхол камера, все (что не движется) будет в фокусе. Так же известный факт, что пинхол не искажает картинку как обычные линзы, обычный широкоугольный объектив закрутит прямые линии, а пинхол объектив нет. Экспозицию для пинхол камеры очень легко рассчитать следуя следующим шагам: рассчитайте экспозицию для f/5.6, затем разделите выдержку на 1000. То есть если вам нужна выдержка в 1/60, секунды для Holga Wide Pinhole вы должны будете использовать время выдержки в 16.6 секунд.

Фото предоставлено Phototuts+

Zeiss Nettar 515-2

Если говорить о доступной по цене и простой в обращении среднеформатной камере, невозможно не упомянуть Zeiss Nettar. Эти немецкие камеры построены на века, и их возможность складываться делает их более практичными, чем огромные TLR камеры. Именно эта модель снимает негативы размером 6см x 9см, которые достаточно близки к пропорциям обычных 35мм камер.

Видоискатель и кнопка спуска сделаны для горизонтальной съемки, так что эта камера более удобна для людей привыкшим к обычным 35мм зеркалкам. Но будьте внимательны, это очень старая камера, так что никакого замера экспозиции не предусмотрено и фокусируется она по шкале расстояний, так же как и Rollei 35. Но не недооценивайте ее. Линза очень резкая, а сама камера компактная и легкая в использовании. Достаньте ее на следующем сборе вашей семьи и смотрите на шокированные лица ваших родственников. Когда люди говорят “Классическая камера”, они думают именно о такой камере.

Фото предоставлено Phototuts+

Сканирование

Чтобы подытожить статью, я хочу немного поговорить о сканировании. Если вы собираетесь снимать на пленку, покупка сканера сэкономит вам гигантское количество денег. На рынке есть множество хороших сканеров и технологии не стоят на месте.

Если вы собираетесь снимать только на 35мм пленку и вам нужны сканы с очень большим разрешением, я советую избегать специальных 35мм сканеров. Для большинства своих публикаций я использую обычный планшетный сканер с широкой лампой который сканирует разные типы пленки. Если у сканера разрешение 3000dpi и больше, вам не составит труда сделать высококачественный скан своих шедевров. Поищите, и вы скорей всего найдете такой сканер примерно за $150.

Ну вот и все, теперь идите и снимайте! Будьте оригинальными и сделайте интересные ретро фотографии!

(прим. пер.)
Советы по покупке камер достаточно специфические и эти камеры трудновато найти, особенно на просторах нашей необъятной страны. Если вы хотите такой гид для нашей рашки, то пишите комментарии, я что-нибудь настряпаю.