Классифицировать его трудно, трудно даже найти грань между портретом и просто изображением человека на фото, ведь далеко не каждый человек делает саму фотографию портретом. В этом и заключается основная задача данного жанра – изображение свойств вашего персонажа, внимание именно к нему.

Тут все зависит от двух факторов – техники и фантазии.

Техника

Это фундамент, как не крути. Но стоит развеять миф, что если у вас нет дорогой техники – портрет вы не снимете. Конечно, деловой или фешн-портрет как на обложках журналов у вас не получится, а вот остальные техники – пожалуйста. Но и на мыльницу не рассчитывайте. Фотоаппарат должен иметь ручные настройки. Как, например, мой Fuji s1500.

Оптика тут не съемная, но портреты получаются достаточно неплохие.

Фантаз ия

Тут многим я помочь не смогу. Фантазия или есть, или ее нету. Но могу сказать следующее.

Художественный фотопортрет - продукт творческого труда. Создать его так, как хочется - значит предварительно изучить и понять свою модель. С уверенностью можно сказать, что если период вынашивания темы у художника или писателя ни у кого не вызывает сомнения, то в отношении художественной портретной на этот счет можно предвидеть некоторый скептицизм. Фотографический портрет создается не в несколько минут, а требует длительной подготовки и немалых временных затрат.

Портрет требует знакомства с моделью, а фотограф должен быть психологом и чувствовать модель. Ни в одном виде изобразительного искусства не ощутимо такое воздействие технологии на творчество, как в художественной фотографии. Однако, если замысел не продуман в своей основе, то никакими техническими средствами его не выполнить. Надо заранее знать, какой результат должен быть, что должно получиться на фотографии. Никого не интересуют торопливые и невнятные снимки-однодневки, которые легковесно и узко отражают действительность. Поиск нового интересного сюжета неизбежно ведет к стилизации.

Режим

В жанре “портрет” очень важен боке – размытость заднего плана. Этот расфокус мы можем сделать в фотошопе, но стоит попытаться сделать это с помощью настроек. В случае с таким фотоаппаратом как у меня, без съемной оптики и фокусного колесика, делаем вот что:

– выбираем на фотоаппарате режим А

– открываем диафрагму до конца, т.е. выставляем минимальное значение «f/» (этим самым вы обеспечите размытость фона)

– фотографируем, смотрим на экран, если фотография чересчур темная или светлая – корректируем экспозицию

Фокусное расстояние

С фокусным расстоянием все просто: чем оно больше, тем сильнее размывается фон. Так, если вы используете объектив с переменным фокусным расстоянием, то есть «зум», при значении 55 мм фон будет размыт больше, чем, к примеру, при 35 мм. В случае с «мыльницами» старайтесь использовать приближение в той степени, пока оно еще остается оптическим: с определенного момента многие камеры используют цифровое приближение, а оно портит качество снимка.

С диафрагмой тоже особых сложностей нет. Чем больше она открыта, то есть чем меньшее значение диафрагмы установлено, тем сильнее размыт фон. Например, на диафрагме 5.6 задний план будет размыт сильнее, чем на 8.0.

Свет

Теперь о времени съемки и о том, что лежит в основе любой фотографии – о свете. Многие начинающие фотографы привыкли снимать в первой половине дня ближе к полудню, аргументируя это тем, что «чем больше света, тем лучше». Увы, в такое время снимать портреты не стоит. Если вы решитесь фотографировать против солнца, на лицо и тело человека со стороны объектива не будет попадать прямой солнечный свет Как итог – фон будет чересчур светлым, а модель – слишком темной. Не забывайте, что камера видит чуть меньше деталей в светлых и темных участках, чем наш глаз, особенно это касается «мыльниц».

На фото модель стоит против солнца На фото модель стоит против солнца, но благодаря двум отражателям свет направлен на нее

Если же вы поставите человека под прямой солнечный свет, получится совершенно некрасивая картинка. Часть лица «украсит» огромная треугольная тень от носа, а глаза, на которые ляжет тень от век и бровей, превратятся в черные дыры. Единственное спасение в такой ситуации – искать плотную тень от деревьев и снимать именно там. Но, во-первых, вы будете жестко ограничены в плане мест, сюжетов и фонов, а во-вторых, в полной тени света может быть маловато. Особенно если вы снимаете на «мыльницу» или даже зеркальную камеру со штатным объективом.

Когда же лучше снимать портреты?

Идеальное время – ближе к закату, а точнее, за 2-2,5 часа до него. В это время солнце постепенно начинает садиться, свет становится мягче и приобретает теплый оттенок. Чем это выгодно? Во-первых, количество и объем теневых участков на природе существенно возрастает – солнечный свет падает под более пологим углом. Во-вторых, освещение становится не таким жестким, и за час-полтора до полного заката уже можно будет снимать человека на прямом солнечном свету. Тени от носа смягчаются, глаза благодаря другому углу падения света уже не превращаются в черные дыры. В-третьих, на закате можно снимать против солнца: разница в освещенности между светлыми и темными участками уже не так велика. А если еще взять помощника со светоотражателем…

Кстати, светоотражатель совсем не обязателен и пригодится только в солнечную погоду. Предпочтительнее брать варианты с радиусом 90 или 110 см, производитель не имеет значения. Большинство отражателей поставляются в формате «5 в 1», то есть с пятью различными по окраске кусками материала, которые меняются путем натягивания на каркас. Портретиста больше всего интересуют те, что с белым и золотистым покрытием. Преимущество отражателя в том, что, снимая модель против солнца или другого источника света, можно отразить и направить этот свет на человека. Белая поверхность отдает свет ровно в таком виде, в каком принимает, а золотистая делает его более теплым.

Композиция портрета

Учитывать ли правила композиции? Да, да и еще раз да. Прежде всего – используйте правило золотого сечения. На случай, если вы еще незнакомы с ним, посмотрите на иллюстрацию ниже.

Как видите, линии пересекаются в четырех точках. Так вот: именно эти четыре точки принято считать центрами визуального внимания. Именно недалеко от них лучше всего располагать главный объект съемки, в данном случае – фотомодель.

Если вы снимаете лицевой или погрудный портрет, около одной из верхних точек должен находиться глаз человека, на который вы умышленно делаете акцент. Если же вы снимаете поясной или ростовой кадр, то близко к одной из верхних точек должно быть лицо. Это правило, конечно, не догма: иногда его можно и нужно нарушать, причем лучшие кадры зачастую получаются с нарушением многих правил. Тем не менее, начинающим фотографам лучше тренироваться, учитывая мудрость веков. Со временем появится четкое понимание, когда правилами можно и нужно пренебречь.

Не забывайте и о пространстве для взгляда. Так, если человек смотрит вправо, его лицо должно располагаться в левой части кадра, если же влево – то в правой. Смотрит вниз – в верхней части, смотрит вверх – в нижней.

Действительно, портрет – один из самых сложных жанров в фотографии, так как человек многогранен. Но с другой стороны, вы можете воплотить в фотографии самые разные идеи, с помощью одного человека. главное, экспериментируйте!

Профессиональный фотограф снимает больше тридцати свадеб за год, и нужно признать, что иногда легко стать приверженцем одной и той же стандартной техники, когда речь идет о портрете. Даже с использованием новых портретная фотография становится очень скучной, если одна и та же композиция и углы обзора применяются для всех свадебных пар, а фотограф определенно движется по накатанной колее, если все его снимки начинают выглядеть очень однообразно. На протяжении всех лет работы нужно бросать себе вызов, чтобы оставаться на вершине своего мастерства с помощью нескольких технических приемов. Ниже приводятся десять самых полезных советов, которые помогут сохранить уникальность и свежесть фотографий для каждой отдельной пары молодоженов.

Многие фотографы считают, что снять хороший портрет можно только 50 миллиметровым объективом, однако со средним фокусом предлагают очень знакомый ракурс, привычный для человеческого глаза. Чтобы создать более интересный образ, нужно избегать снимать портреты в среднем диапазоне, так как такое изображение выглядит слишком обычно. Большинство портретов делаются при 200 мм или 85 мм, чтобы достичь прекрасного сжатия изображения, что не получится при съемке 50 миллиметровым объективом. Сжатие представит объект вашей съемки в выгодном свете без искажения черт лица. И в то же время, съемка объективом с большей фокальной длиной создаст более драматичные неясные очертания на заднем плане (боке) и приблизит задний план к людям, которых вы фотографируете. Общаться с людьми, которые являются объектами съемки, может показаться сложнее, фотографируя с помощью 200 мм объектива, но разница будет очевидна, и дело того стоит. Решение этой проблемы состоит в том, чтобы помощник фотографа давал указания паре с близкой дистанции, в то время как сам фотограф будет снимать на расстоянии.

2. Найдите интересные углы, которые не будут находиться на уровне глаз

Люди постоянно зацепляются глазами за то, что находится прямо перед ними. Это, кроме всего прочего, самое легкое решение всех проблем. Однако постарайтесь заставить себя найти другой угол, который будет находиться над или под уровнем глаз, чтобы показать изображение в новом ракурсе. Эту технику также можно использовать, чтобы представить в выгодном свете людей с различным телосложением и ростом. На фотографии ниже невесту попросили присесть на землю, чтобы сфокусироваться на ее лице и украшениях в волосах, а очертания ее фигуры оставить неопределенными. Это создало более интересный образ, чем традиционные портреты невест в полный рост.

В этом уроке на конкретном примере будет показано, как за короткий срок создать портрет понравившегося вам человека средствами программы Adobe Photoshop так, что бы он выглядел как карандашный рисунок на бумаге.

Шаг 1

Для начала мы выбираем чей портрет будем рисовать. Фотография человека должна отвечать определенным требованиям. Чтобы портрет получился более подробным и реалистичным, разрешение фотографии (количество пикселей-точек на дюйм) должно быть достаточно высоким, так как нам необходимо будет прорисовывать мелкие детали. Мы выбрали фотографию всеми известного Брэда Пита:

Разрешение данной фотографии 72 пикселя на дюйм, при размере 45 на 69 см. Чтобы посмотреть параметры фотографии необходимо открыть её в Photoshop, в пункте меню выбрать «Изображение», далее «Размер изображения». В открывшемся окне будут указаны параметры.

Шаг 2

Так как в результате мы хотим видеть карандашный рисунок, нам важен не цвет, а тон (темные и светлые места). Мы переводим фотографию в чернобелую через Image ? Mode ? Grayscale.

Следующим шагом будет добавление контраста фотографии. В пункте меню Изображение? Коррекция? Яркость/Контрастность. Подредактируем тональность фотографии произвольно, так что бы черный был более насыщенным, а светлые места более белыми. Нажимаем ОК, в итоге получаем:

Шаг 3

Создаем новый слой Ctrl+Shift+N, поверх существующего. Первый слой делаем прозрачным, в окне Слои ставим прозрачность 70%. Выбираем инструмент кисть, стандартную с нечетким краем, цвет задаем черный с прозрачностью 30-40 %, размер 3-4 пикселя, что бы линия была достаточно тонкая как от карандаша. И начинаем обводить контур актера в новом пустом слое.

Чтобы просматривать результат нашей работы, между слоем с исходной фотографией и нашим рисунком создаем новый слой (Ctrl+Shift+N) и заливаем его белым цветом. В процессе работы он будет отключен, но если время от времени включать его и отключать слой с фотографии мы будем видеть, что нами уже сделано, а что следует еще доработать.

Мы создаем очередной слой (Ctrl+Shift+N) и в нем продолжаем обводить фотографию. Принцип работы как в обычном рисунке - от общего к частному. Не надо сразу бросаться на мелкие детали - реснички и прочее. Необходимо наметить основные формы, где заканчиваются волосы, контуры носа, месторасположение глаз и губ, подбородка и шеи.

Создаем следующий слой (Ctrl+Shift+N). В нем мы уже начнем штриховать. При анализе фотографии мы определяем самые темные места, в данном случае это пиджак, шея, волосы, тени на лице. Начинаем наносить их ровными штриховыми линиями пересекающимися друг с другом, создающими эффект штриховки карандашом.

Каждый большой блок штриховки желательно делать на новом слое, что бы в будущем было легче редактировать, и удалять ненужные штрихи.

На Рис. 6 мы заштриховали весь пиджак и самую темную часть шеи, показав и более мелкие детали - тень и загиб воротника, складки. Так как это набросок - проследив, наметили плоскости шеи.

Далее переходим к штриховке лица. Обычно в связи с анатомическими особенностями человека, самыми темными оказываются скулы, тень под бровями, носом. Верхняя губа всегда темнее нижней, так как на нее не падает свет.

Продолжаем дальше конкретизировать. Вырисовываем глаза - зрачки, веки. Показываем хаотичными штрихами волосы, намечаем уши. Для уточнения можно уменьшить прозрачность фотографии до 80-90%. Не забываем проверять, что получается в итоге.

Заштриховав и наметив основную часть, видно, что пиджак смотрится большим тоновым пятном. Мы обрезаем нижнюю часть изображения для улучшения композиции с помощью инструмента Рамка.

А также удаляем вспомогательные слои: первый - с фотографией (она нам больше не понадобится), третий и четвертый слой с контурами лица, они служили нам лишь опорой. Чтобы удалить слой щелкните по нему мышкой - правая кнопка - Удалить слой.

Убрав все лишнее следующим этапом мы объединяем все наши *штрихи* в один слой, скрыв фон, выбираем в строке меню Слои- Объединить видимые.

В итоге у нас должно получиться два слоя один-белый фон, второй наш рисунок на прозрачном фоне.

Шаг 4

Чтобы сделать рисунок более реалистичным мы сделаем ему бумажный фон, для этого нам необходима фактура бумаги. В данном случае использовалось две дополнительных картинки. Одна для цвета, другая для придания фактуры мятой бумаги нашему рисунку.

Мы открываем эти картинки в программе и поочередно перетаскиваем в отдельные слои так, что бы слой с рисунком всегда оставался вверху, а следующим шел фон с тексурой мятой бумаги и только потом с цветом. В свойсвах слоя с текстурой ставим вместо обычного –Умножение, и отрегулируем прозрачность. Таким образом наш портрет получился на слегка помятом холсте, что придало ему еще большую реалистичность.

Выделяем слой с портретом, заходим в строку меню Изображения - Коррекция - Яркость/Контрастность и делаем рисунок слегка поярче. Сливаем все слои - Ctrl+E. Наш портрет готов. Остается лишь распечатать и повесить дома в рамку.

Хороший портрет рассказывает историю, создает некую тайну или обнажает воспоминания. Хорошие портреты подчеркивают и открывают истинную личность кого-то. Так как же научиться фотографу улавливать тот момент, когда может возникнуть хороший портрет? Ниже приведены некоторые советы и рекомендации.

• Фон-фактор

Artur Stefanowski

Играет жизненно важную роль в портрете. Как мы знаем, портрет — это прежде всего чье-то лицо. Поэтому очень важно, чтобы ничего в снимке не «спорило» с главным объектом. Но с другой стороны, простой и не загроможденный информацией фон работает на портрет наилучшим образом. Необходимо учитывать местность, время и личность портретируемого.

Например, если вы снимаете адвоката, можно провести фотосессию в его кабинете, где полки с книгами, стопки с деловыми бумагами будут подчеркивать антураж и «привяжут» человека к месту, подчеркнут его принадлежность к определенной категории. Тем не менее, фон не должен доминировать и бросаться в глаза в первую очередь. Сделайте его размытым и неярким. Достичь подобного эффекта можно с помощью зум-объектива и съемки с близкого расстояния. Ручная настройка диафрагмы (выбор большого ее числа) поможет размыть фон и сосредоточить внимание на самом объекте.

• Свет-фактор

Если вам представился случай снять портрет при естественном свете, используйте этот прекрасный шанс. У вас есть отличная возможность сделать фотографию с естественным цветом и тоном кожи. Однако съемка на открытом воздухе может быть сложной, поскольку вы не всегда в состоянии управлять светом.
Убедитесь, что солнечные лучи не направлены прямо в объектив. По возможности следует избегать и съемки в середине дня. Для достижения наилучших результатов следует разместиться под таким углом, чтобы солнце попадало в камеру со стороны. Не нужно бояться использовать или , с их помощью можно будет подсветить глубокие тени на портретируемом.

Если вы снимаете в помещении, убедитесь, что используете мягкий и равномерно распределенный свет. Можно применить и дополнительные , чтобы, например, подсветить волосы и т.п.

• ГРИП-фактор

Tanner Wendell Stewart

Попробуйте различные отверстия диафрагмы. Широко открытая диафрагма (с меньшим числом) позволит размыть фон и поможет выделить главный объект съемки. Диафрагма с большим числом сделает всю сцену более резкой и четкой. Для портретов обычно используют f/2,0-5,0. Попробуйте и вы подобное диафрагмальное число.

• Фокус-фактор

Глаза - это зеркало души. Именно поэтому при съемке портретов нужно основное внимание уделить глазам модели. Глаза могут рассказать много историй, поэтому при съемке портрета ваше внимание, как фотографа, должно быть приковано к глазам модели. Помните, что не всегда улыбающееся лицо - это хороший портрет. Постарайтесь запечатлеть у модели разное выражение лица, сохраняя акцент на глазах.

• Фактор позирования

Magda indigoAwesom

Поза и выражение лица играет ключевую роль в постановочном портрете. Снимок, когда модель глядит прямо в камеру, может быть скучным. Попробуйте получить портреты с некоторой изюминкой. Это может быть привлекательная улыбка, сексуальные выражение лица, яркий взгляд, наклон голову вниз или вверх. Посоветуйте повернуть модели голову назад, когда она идет вперед, или посмотреть вверх, когда сидит. Экспериментируйте с позами, и вы получите несколько великолепных портретов.

• Фактор обстановки

Для того, чтобы портрет выглядел естественным и для того, чтобы выявить истинную личность вашего объекта, постарайтесь создать легкую и непринужденную обстановку. Он или она должны чувствовать себя как дома и относиться к вам как к другу, чтобы чувствовать себя свободным и спонтанным. Проведите некоторое время со своей моделью перед началом съемок, чтобы узнать его/ее получше. И не забывайте улыбаться, шутить или говорить о чем-то приятном, что интересует модель.

• Фактор количества

В век цифровой эпохи фотография малобюджетна по затратам. Так почему бы вам не попробовать сделать множество снимков, работая с моделью, меняя ракурсы и антураж. «Пристрелка» не только даст вам шанс в короткий срок сделать большое количество разноплановых портретов, но и позволит модели привыкнуть к вашей съемке, расслабиться и раскрепоститься.

• Макияж-фактор

Макияж является важным элементом для большинства портретных снимков. С помощью макияжа можно не только прикрыть недостатки кожи или лица, но и сделать лицо как будто светящимся и более привлекательным. С помощью профессионального мейк-апа есть возможность даже изменить взгляд человека или придать человеку другой тип личности.

• Фактор помощи

Javi InchustaAwesome

Даже если вы только начинаете осваиваться как фотограф и у вас еще нет ассистента, наличие дополнительной пары рук никогда не помешает. Человек может помогать вам держать лайт-диск или выносную вспышку, помогать модели с одеждой или дуть на ее волосы феном или . Если у нас нет помощника, можете попросить модель привести с собой друга или члена семьи. Если это будет кто-то близкий для модели, вполне возможно, что она будет чувствовать себя более комфортно и ваша портретная фотосессия пройдет на высоте.

• Фактор эксперимента

Экспериментируйте! С разными лицами, с непохожими образами и многоплановыми характерами. Смотрите портреты классиков и современные фотографии, набирайтесь идей и воплощайте их в своих фотосессиях!

Что лучше для портретной съемки? Использовать специальный портретный режим или пользоваться ручными настройками? В большинстве камер есть запрограммированные режимы съемки. Использование этих режимов дает камере понять, какой кадр собирается сделать фотограф. Применение специального режима при съемке портретов даст хороший результат, но креативно подойти к фотографированию не получится. Для самосовершенствования как фотографа, для освоения всех премудростей фотомастерства и для создания необычных, интересных и качественных портретов нужно использовать ручные настройки.

Какие же настройки нужно устанавливать для получения хорошего портрета? Ответов на этот вопрос множество. Всё зависит, прежде всего, от условий съемки и от стиля портрета. Также важна камера, которая используется для съемки. Все варианты настроек перечислить невозможно. Они могут быть самыми разнообразными, в зависимости от конкретной ситуации, но базовые знания можно получить, прочитав статью.

Режим "приоритет диафрагмы"

В режиме приоритета диафрагмы вручную можно настроить диафрагму, а выдержку камера установит автоматически на основе освещенности кадра. Чтобы получить размытый фон, нужно максимально открыть диафрагму.

О конкретных значениях диафрагмы говорить нельзя, потому, что они будут зависеть от текущих условий съемки и от особенностей объектива и фотоаппарата. Для портретов предпочтительнее открывать диафрагму как можно больше. Это даст размытый фон с эффектом боке и хорошо выделит объект съемки, так как он будет попадать в диапазон резко изображаемого пространства.

При использовании светосильных объективов нужно следить за глубиной резко изображаемого пространства, так как многие детали фигуры человека или волосы, которые находятся несколько дальше лица, могут оказаться размытыми. Стоит учитывать и тот факт, что при максимально открытой диафрагме общая резкость снимка будет меньшей, чем при слегка прикрытой диафрагме. Увеличив значение диафрагмы всего на несколько пунктов, снимок получится намного более резкий. Подобрать оптимальное значение можно только экспериментальным путем.

Минимальное ISO для исключения зернистости и шума

Параметр ISO влияют на яркость кадра и настраиваются в зависимости от освещения, но рекомендуется устанавливать наименьшее возможное значение. Увеличение ISO ведет к неминуемому появлению шума и зернистости на фото. Степень проявления этого негативного явления зависит от оптики и камеры, поэтому, опять же, в каждом конкретном случае настройки будут индивидуальны. Увеличение ISO оправданно тогда, когда нужно уменьшить выдержку, для предотвращения появления шевеленки. Если автоматически камера устанавливает большую выдержку, то нужно открыть диафрагму и увеличить ISO. Главное найти оптимальное соотношение настроек для получения хорошего кадра.

Выдержка

Снимая в режиме приоритета диафрагмы, выдержка устанавливается автоматически. Работая в ручном режиме, выдержку нужно задавать самостоятельно. Каждый человек постоянно движется, даже тогда, когда пытается замереть. Именно поэтому выдержку нужно устанавливать на 1/60 - 1/125 сек., тем более, если съемка ведется без штатива.

Баланс белого

Стандартные установки баланса белого отлично подойдут для различных условий съемки, но если вы хотите творчески подойти к процессу, всегда можно задать настройку вручную.

Режим фокусировки

Практически все камеры предоставляют на выбор несколько режимов автофокусировки. Большое количество фокусировочных точек делает автофокусировку отличным инструментом, но бывают случаи, когда нужно сфокусироваться вручную. Например, в темноте фокусировку лучше выполнять по одной точке. Если вы хотите наделить снимок творческим эффектом, сфокусировавшись не на основном объект съемки, то тут на помощь придет ручная фокусировка.

Режим экспозамера

Достаточно важный параметр - это режим экспозамера. Многие камеры предлагают выполнять экспозамер по всему кадру (усредненный) или по небольшому участку в центре кадра (точечный и оценочный).