Его называют крестным отцом уличной и новатором в области фэшн-фотографии. Он нисколько не стесняется рассуждать о своем таланте и делать то, чего до него не делал никто.

После окончания Второй мировой войны он, мечтая о карьере художника и скульптора, принял решение остаться в Европе. Уильям Кляйн учился в Сорбонне, работал в мастерской художника-авангардиста Фернана Леже. Поначалу фотография была для него лишь интересным экспериментом, ему просто нравилось открывать всё новые ее возможности. Кляйн называл ее «служанкой живописи».

Однако вскоре он понял, что с помощью фотографии можно заработать гораздо быстрее. В 1954 году Александр Либерман, художественный редактор американского Vogue, предложил молодому фотографу контракт с журналом, в котором Кляйн проработал вплоть до 1966 года.

Стиль Кляйна угадывался уже в первых его работах, которые выделялись из общей массы своей смелостью и неожиданными решениями. Он в буквальном смысле слова оживил Vogue и индустрию модной фотографии тем, что стал уходить от постановки и выводить своих моделей на улицу.

Либерман уже тогда говорил: «Кляйн стоит в одном ряду с Хельмутом Ньютоном, Франком Хорватом и Дэвидом Бейли».

Наряду с модной Кляйн занимался и уличной фотографией. В 1956 году он издал книгу «Нью-Йорк», за которой последовали сборники о Риме (1960), Москве (1964) и Токио (1964). Его «Нью-Йорк» был принят неоднозначно: автору приходилось выслушивать обвинения в том, что он показывает худшие черты характера американцев. Забавно, но книга, напечатанная во многих странах мира, не издана в Америке и по сей день.

- Говорят, фотограф должен соблюдать нейтралитет и никак не выражать свое мнение, но я не думаю, что это возможно. Да и зачем? Я любил и ненавидел Нью-Йорк; почему я должен это утаивать? - сказал он.

- Я фотографирую то, что вижу перед собой. Чтобы лучше рассмотреть, я подхожу как можно ближе, а чтобы охватить как можно больше пространства, использую широкоугольный объектив, - говорил он. - Для меня нет никаких табу в технике съемки: зерно, контраст, размытость, неправильная композиция, всякие случайности - будь что будет.

Слава пришла к Кляйну после кадра с мальчиком с пистолетом.

- Снимок двух парнишек, один из которых держит пистолет, - это автопортрет, - рассказывал фотограф, - потому что те двое мальчишек - это я. С одной стороны, я вполне могу играть с пистолетом, а с другой - быть этаким ангелочком...

В середине 1960-х Кляйн занялся кинематографом и до 1980 года практически отошел от фотографии. В одном из интервью на вопрос, в чем заключается разница между фотографией и кино, он ответил полушутя-полусерьезно:

В том, что в кино за тобой носят всю аппаратуру, а в фотографии ты должен носить все сам. Но есть, конечно, и другие отличия. В кино есть история. Фотографию гораздо тяжелее читать. Ты делаешь снимок, но люди не всегда его понимают. Считается, что фотографируют ради шутки, чтобы застать человека, который ковыряется в носу, врасплох. В кино же есть начало и конец, и зрителю гораздо легче сохранять концентрацию.

В 1980-х Уильям Кляйн совмещал кинематограф и фотографию, снимая в основном на улице в местах большого скопления людей и используя почти исключительно широкоугольную оптику. Верным помощником фотографа был 28-миллиметровый объектив, который он увидел много лет назад.

В отличие от многих своих коллег, Кляйн не считал Брессона идеалом уличной фотографии. Напротив, он был не согласен со многими его постулатами.

- Я всегда старался делать то, чего избегал Картье-Брессон, - говорил Кляйн. - Он фотографировал, не вмешиваясь, оставаясь невидимым. Я же старался быть заметным, насколько это возможно.

Кляйна часто спрашивают, как рождается спонтанность в его снимках. Отвечает он опять же с легкой иронией.

- Знаете, у меня особые отношения с Богом. Он делает так, что моя камера в нужный момент издает легкое «дзинь!». Так я и ловлю нужный кадр, - говорил он в интервью порталу Interview Russia.

Именно жанр уличной фотографии стал для Уильяма Кляйна главным.

Ужасно здорово исследовать прохожих. Кадры похожи на рентгеновские снимки - я будто угадываю, кто эти люди и какая у них жизнь. В этом весь смысл уличной фотографии, - говорил он. - Мне кажется, что мои работы прекрасно подошли бы для психоанализа.

Отец, сыи и Университет.
Москва, 1959

Московский Дом фотографии ГМИИ им.А.С.Пушкииа Музей личных коллекций Уильям Кляйн
«Хрущевская оттепель. 1959-1961» Персональная выставка Куратор — Ольга Свиблова
Уильям Кляйн - фотограф, художник, режиссер, сценарист. Родился в 1928 г. в Нью-Йорке. Изучал социологию, служил в армии США. Демобилизовавшись, занимался живописью в Париже у Лота и Леже. Выполнив серию настенных росписей на вращающихся панно, натолкнулся на идею - запечатлеть на бумаге рисунок форм в движении. После ряда проявочных фотоэкспериментов, ему удалось перенести свои идеи на бумагу, и он издал сборник абстрактной фотографии. В 1954 г. Кляйн узнает о существовании светочувствительного стекла и начинает применять его в архитектуре, занимается фотоувеличением.

В эти годы Кляйн сотрудничает с Алексом Либерманом, арт-директором журнала «Vogue», который предлагает ему контракт и финансовую поддержку в исследованиях, но Кляйну не удается убедить держателя патента — компанию «Корнин Гласс» — заняться широкомасштабным производством светочувствительного стекла, и Кляйн возвращается в Нью-Йорк, одновременно издав книгу - фотодневник своего «возвращения в Нью-Йорк». Получив отказы опубликовать книгу в Америке, Кляйн осуществляет издание в Париже. Книга вызывает бурную реакцию: это не фотография, это не Нью-Йорк, однако, именно за «Возвращение» Кляйн получает премию Надара.
В 1957-58 гг. делает первые фотографии моды и снимает первый поп-фильм «Освещенный Бродвей». В 1959-60 гг. делает фотографии для книги «Москва», затем его приглашают сделать книгу о Токио. Участвует в выставке « Тридцать фотографов, которые создавали историю фотографии».
В 1964-67 годах снимает ряд фильмов, и среди них «Полли Маггу» - фильм об абсурде жизни тех, кто обслуживает средства для «промывания мозгов», мира прессы и моды. Фильм имеет огромный успех, а Кляйн получает за него премию Жана Виго. С 1967 г. и до середины семидесятых Кляйн почти перестает фотографировать, снимая фильмы о Вьетнамской войне, о пан-африканской культуре, о Мухаммеде Али, о Роллан Гарросе.
В 1982-84 гг. Кляйн получает заказы на фотографию от «Sunday Times», «Leica», «Liberation» и т.д. В плане работы Национального Центра фотографии - пилотный фильм сериала о работах великих фотографов в области контактной печати. В 1985-86 гг. в Музее Современного Искусства в Париже Кляйн сооружает фотолабиринт, протяженностью 200 метров. В конце 80-х издает книгу «Крупный план» и снимает четыре коротких фильма для выставки «Поездка по Парижу». Кляйн - обладатель премий «Hasselblad», «Kulturpreis», «Guggenheim» и звания «Командор Искусств и Литературы».

Уильям Кляйн - фотограф, художник, режиссер, сценарист

Уильям Кляйн Бикини. Москва. 1959 Уильям Кляйи 1 Мая. Москва. 1961 Уильям Кляйи Вокзал, Сталии и Леиии. Москва. 1959 Уильям Кляйн Отец, сыи и Университет. Москва, 1959
Уильям Кляйн Праздничная демонстрация, 1 Мая. Москва, 1959

Судьба Кляйна во многом типична для представителя его фотографического поколения, однако это поколение таково, что чем-то типичным в данном случае является уникальность, как ни парадоксально на первый взгляд это звучит. Люди, создававшие из прикладного, по сути занятия новое искусство, попадали в фотографию зачастую совершенно неожиданным для себя образом. Уильям Кляйн не являлся исключением.

Он родился в 1928 году в Нью-Йорке в семье еврейских иммигрантов, обедневших вскоре после того, как в год рождения Уильяма обанкротилась маленькая мастерская его отца по пошиву одежды. Бедность семьи Кляйнов еще больше бросалась в глаза на фоне достатка их родственников, преимущественно адвокатов, среди которых отец Уильяма настойчиво пытался распространять страховки, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Отрочество Кляйна пришлось на вторую половину 30-х, время, когда в Америке сильны были антисемитские настроения, которые довольно рано коснулись и будущего фотографа, - будучи и бедным и евреем одновременно, Кляйн мучительно привыкал к положению изгоя. В это время его вторым домом становится нью-йоркский Музей современного искусства, где Кляйн проводил массу времени. Рано проявившиеся способности и живой ум Кляйна позволили ему поступить в колледж на три года раньше обычного срока, но он не закончил обучения по специальности социолога, - незадолго до окончания колледжа Кляйна призвали в армию США.

После демобилизации Уильям Кляйн поступает в парижскую Сорбонну, где начинает заниматься скульптурой. Для будущего фотографа французская столица стала тем местом, где он смог почувствовать себя независимым от своей семьи, с ее буржуазным укладом и презрением к увлечению Кляйна искусством.
В это время у Кляйна появляется его первый Rolleiflex, который он осваивал самостоятельно, фотографируя буквально все, что видел вокруг. Специально фотографии Кляйн никогда не учился, подобно большинству известных фотографов его времени. Страстно увлекшись фотографией, он снимал все больше и больше, пока в 1954 году его работы не увидел случайно зашедший в студию арт-директор нью-йоркского Vogue, Александр Либерман, который и предложил Кляйну первый профессиональный контракт фэшн-фотографа.

Поначалу фотограф попросту не умел пользоваться студийной аппаратурой, именно это заставило его снимать своих моделей прямо на нью-йоркских улицах. Этот прием сразу стал «визитной карточкой» Уильяма Кляйна, тем новаторским жестом, который сходу поставил его в ряд с известнейшими фэшн-фотографами того времени. Кляйн, исповедовавший принцип минимализма, придумал также ставший широко известным прием с зеркалами, этот трюк впоследствии использовался самыми разными фотографами, в числе которых был даже Хельмут Ньютон, не склонный поддаваться чьим-либо влияниям.
Однако мода для фотографа была скорее не средой обитания, а объектом слегка насмешливого исследования: "Я считаю, что мода - это глупость. И я снимал ее с юмором".

В 1962 году Уильям Кляйн на некоторое время оставил фотографию и посвятил себя производству кинофильмов, среди которых были и экспериментальные картины «Кто вы, Полли Маггу?» (1966) и «Мистер Фридом » (1968), в которых Кляйн позволил себе вволю поиронизировать как над фэшн-индустрией вообще, так и над родным Vogue в частности.

В конце семидесятых Кляйн вернулся в большую фотографию, он снимал в основном уличные репортажи, используя очень широкоугольные объективы, а в девяностых маэстро занялся созданием медиаработ с использованием живописи и фотографии.

Сегодня Кляйн живет и работает в Париже, продолжая путешествовать по всему миру вместе с выставками своих работ. Для ценителей Уильям Кляйн олицетворяет собой то великое поколение фотографов, которое, придя в фэшн-фотографию из художественных мастерских, сумело сделать из считавшегося прикладным и ремесленническим жанра настоящий новый вид искусства, с собственными законами и визуальным языком, с собственной мифологией и легендами.

Уильям Кляйн родился в Нью-Йорке в 1928 году. Свою карьеру начал в конце 1940-х годов как художник-авангардист в мастерской Фернана Леже в Париже. С 1955 года в течение последующих одиннадцати лет снимал для американского отделения журнала Vogue. Параллельно выпускал фотоальбомы, среди которых особую известность приобрел «Нью-Йорк» (1955 г.), переизданный в последующие годы шесть раз, и снимал кино («Кто Вы, Поли Маггу?», «Мистер Фридом», «Далеко от Вьетнама» и др.). Как подлинный талант он преуспевал во многих видах искусства.

В 2005 г. Фотогалерея имени братьев Люмьер - первая галерея в России - представила 26 лучших fashion-фотографии У.Кляйна, сделанных c 1956 по 1965 гг., опираясь на его культовый фотоальбомIn and Out of Fashion. Во многом, благодаря этому автору изменилось отношение к fashion-фотографии в целом, считавшейся до того времени «второсортной» рекламной продукцией. Кляйна не интересовал наряд или прическа модели, он придумывал идею, художественную интригу, которая являлась смысловым и композиционным стержнем фотографии. Он снимал на городских улицах, используя архитектурные детали как часть имиджа, в придуманных студийных декорациях, использовал зеркала, уподоблял моделей манекенам. Сейчас, спустя почти полвека, образы, созданные фотографом, несут в себе не только совершенный образец стиля конца 1950 - начала1960-х гг., они выражают суть времени, к которому мы все чаще и чаще обращаемся.

Работы

ISABELLA ALBONICO, COURREGES Автор: William Klein (Уильям Кляйн), год съемки: 1965, печать: бромсеребряная, примечание: подпись автора на обороте

ISABELLA ALBONICO, COURREGES №2. PARIS. VOGUE Автор: William Klein (Уильям Кляйн), год съемки: 1965, печать: бромсеребряная, примечание: подпись автора на обороте

2 models in box, Little Bara, Paris (Vogue) Автор: William Klein (Уильям Кляйн), год съемки: 1962, печать: бромсеребряная, примечание: подпись автора на обороте

William Klein (Уильям Кляйн) 1963 год

Isabella + Doves + Mirrors, Paris Автор: William Klein (Уильям Кляйн), год съемки: 1963, печать: бромсеребряная, примечание: подпись автора на обороте

Rome.Dorothy McGowan.Capucci.

Rome. Simone Daillencourt. Nina Devos. Capucci.

Rome. Simone Daillencourt, Nina Devos, Capucci Автор: William Klein (Уильям Кляйн), год съемки: 1968, печать: бромсеребряная, примечание: подпись автора на обороте фотографии

Rome. Simone Daillencourt, Fabiani.

Paris.Simone Daillencourt.Rinascenti. Автор: William Klein (Уильям Кляйн), год съемки: 1960, печать: бромсеребряная, примечание: подпись автора на обороте фотографии

Paris. Isabella Albonico, Saint Laurent

New York. Tilly, Wilhelmina, Adele Simpson, Maurice Rentner Автор: William Klein (Уильям Кляйн), год съемки: 1963, печать: бромсеребряная, примечание: подпись автора на обороте фотографии

New York. Isabellla Albonico, Couture International Автор: William Klein (Уильям Кляйн), год съемки: 1962, печать: бромсеребряная, примечание: подпись автора на обороте фотографии

New York. Evelynn Tripp, Isabella Albonico, Nena von Schlebrugge, Talmack Автор: William Klein (Уильям Кляйн), год съемки: 1962, печать: бромсеребряная, примечание: подпись автора на обороте фотографии

86 лет назад, 19 апреля 1928 года родился знаменитый американский фотограф Уильям Кляин.
Его творчеству посвящаем эту публикацию.

Я фотографирую то, что вижу перед собой: чтобы лучше рассмотреть, я подхожу как можно ближе и использую широкоугольный объектив, чтобы обхватить гораздо больше пространства. … Никаких табу в технике съемки: зерно, контраст, размытость, неправильная композиция, всякие случайности - будь что будет. – Уильям Кляин

После Второй Мировой Войны Уильям Кляйн (William Klein) - молодой американский солдат, мечтавший о карьере художника и скульптора, решил остаться в Европе. Переехав в Париж, он учился в Сорбонне, потом работал в мастерской художника-авангардиста Фернана Леже. О фотографии он задумался несколько позже: сначала использовал ее для экспериментов со светотенью или исследования фаз движения, потом стал фиксировать этапы создания своих творений, постепенно увидел возможности фотографии быть не только «служанкой живописи», но и госпожой. Как и для многих других фотографов, одной из основных причин перехода к фотографии стала возможность быстро и хорошо заработать.
Работая фотографом Кляйн отказался от тщательно выстроенной композиции и технического совершенства снимка в пользу большей спонтанности и естественности.

Поначалу Кляйн, будучи фотографом-самоучкой, не умел пользоваться студийной аппаратурой, именно это заставило его снимать своих моделей прямо на нью-йоркских улицах. Этот прием сразу стал «визитной карточкой» Уильяма Кляйна, тем новаторским жестом, который сходу поставил его в ряд с известнейшими фэшн-фотографами того времени.

В течение двенадцати лет (с 1954 по 1966 годы) Кляйн снимал для журнала Vogue. Александр Либерман, бывший в 50-х арт-директором Vogue, пригласил Кляйна на роль своего помощника. Либерман желал увидеть новый, более дерзкий Vogue, что Кляйну практически все. Он одновременно обладал художественным чутьем и уверенностью в использовании нестандартных решений - эти два его качества дали возможность не только оживить «Vogue», но и в целом изменить отношение к фотографии моды.

Репортажный стиль Кляйна вызывал непонимание многих признанных мастеров жанра, исповедовавших классическую заповедь «невидимости» фотографа, его полного невмешательства в происходящее в кадре. Многие фотографии Кляйна выглядят как случайные кадры, пойманные на улице. Эти сюжеты, с одной стороны, подчеркивали контраст между модой «от кутюр» и повседневной жизнью, с другой, делали модный образ ещё более привлекательным.

Изображение часто было размытым или не в фокусе, отпечатки казались излишне жесткими и контрастными, местами они были ближе к графике, чем к фотографии. Повышенная зернистость его отпечатков объяснялась тем, что во время съемки фотограф не пользовался экспонометром, полагаясь на собственный опыт, и негативы зачастую были переэкспонированы или недодержаны.

Со временем он стал работать и в студии, создавая сложные декорации.
Сам Кляйн, однако, совершенно не интересовался модой, заявляя: «Я считаю, что мода - это глупость. И я снимал ее с юмором. Но я воспользовался тем, что мне хорошо платили в Vogue. Для меня это была простая работа, она занимала всего месяца два в году» .

«Vogue», однако, спонсировал выход знаковой книги Кляйна «Нью-Йорк» (1956 год). В своем «репортажном» стиле Кляйн показал улицы города, зачастую неблаговидные. Вокруг книги о Нью-Йорке разразился скандал, фотографа обвинили в том, что его снимки показывают американцев с негативной стороны, непривлекательными и агрессивными. Интересно, что до сих пор книга, напечатанная во многих странах мира, не издана в Америке.

Будучи коммерческим фотографом, Кляйн в своих модных фотографиях не переступил черту: привнеся свое видение, он всё же сохранил привлекательность образов. Кляйн сделал мир моды ареной для своих экспериментов и, отрицая существующий в его время изобразительный язык глянцевых журналов, невольно стал одним из главных его изобретателей, тех, кто сформировал лицо современной модной фотографии.

Работы Кляина, по мнению Либермана, «особенно выделялась из всей фотографии конца 1950-х, публиковавшейся в журнале».

Он одновременно обладал художественным чутьем и отсутствием страха в использовании нестандартных решений - эти два его качества дали возможность не только оживить «Vogue», но и в целом изменить отношение к фотографии моды. Либерман считал, что «Кляйн стоит в одном ряду с Хельмутом Ньютоном, Френком Хорватом и Дэвидом Бейли.

В середине 1960-х годов Кляйн занялся кинематографом и до 1980 года практически отошел от фотографии. В одном из интервью на вопрос в чем заключается разница между фотографией и кино, он ответил:

«В том, что в кино за тобой носят всю аппаратуру, а в фотографии ты должен носить все сам. Но есть, конечно, и другие отличия. В кино есть история. Фотографию гораздо тяжелее читать. Ты делаешь снимок, но люди не всегда его понимают. Считается, что фотография делается ради шутки, чтобы застать человека, ковыряющегося в носу, врасплох. В кино есть начало и конец, и зрителю гораздо легче сохранять концентрацию».

С начала 1980-х Уильям Кляйн совмещает кинематограф и фотографию, снимая в основном на улице в местах большого скопления людей и используя почти исключительно широкоугольную оптику.

Уильям Кляйн о фотографии:

Я фотографирую то, что вижу перед собой: чтобы лучше рассмотреть, я подхожу как можно ближе и использую широкоугольный объектив, чтобы обхватить гораздо больше пространства. … Никаких табу в технике съемки: зерно, контраст, размытость, неправильная композиция, всякие случайности - будь что будет.

Однажды я нашел в фотомагазине широкоугольный объектив - в то время это было еще в диковинку. Это была любовь с первого взгляда. Я выбежал на улицу и стал снимать все подряд, иногда наводя камеру на объект, иногда щелкая навскидку. Мне все было мало. … С тех пор 28-милиметровый объектив стал для меня штатным.

Забавный эксперимент мы провели в Америке и во Франции. Передвигались по улицам с плакатом, на котором было написано: «Улыбайтесь!» Реакция в Нью-Йорке и Париже была прямо противоположной. Американцы, следуя жизнерадостному призыву, улыбались навстречу фотокамере. Зато с фотографий парижан на нас смотрели хмурые лица. Что значит «улыбайтесь»? Французы не любят подчиняться приказам.