Дата публикации: 09.10.2015

NIKON D810 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 100, F14, 1/4 с, 50.0 мм экв.

Какие сложности возникают у фотографа при макросъёмке?

Самые очевидные из них известны. Первая - не все объективы позволяют снимать макро: необходима специальная конструкция, позволяющая фокусироваться практически вплотную к объекту. Вторая - нехватка глубины резкости. Ведь чем меньше дистанция съёмки, тем меньше ГРИП, поэтому при макросъёмке принято закрывать диафрагму.

Но есть и ещё одна серьёзная проблема: чем больше масштаб съёмки, тем хуже будет работать автоматическая фокусировка. На то есть ряд причин:

Глубина резкости при макросъёмке крайне мала, и промахнуться с фокусировкой очень легко. Кроме того, на каком бы значении диафрагмы вы ни снимали, сама фокусировка происходит на открытой диафрагме - соответственно, глубина резкости при съёмке может составлять доли миллиметра. Зачастую автоматика камеры просто не может понять, в какой момент поймана резкость в точке фокусировки, и бесконечно «рыскает» туда-сюда мимо неё.

Как правило, конструкция объективов устроена так, что чем ближе дистанция съёмки, тем больше приходится перемещаться линзам объектива при фокусировке. Это будет сильно замедлять наводку на резкость. Впрочем, у топовых макрообъективов (например, Nikon 105mm f/2.8G AF-S VR Micro-Nikkor) это не так заметно.

NIKON D810 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 1600, F9, 1/125 с, 50.0 мм экв.

Поэтому при макросъёмке часто используют ручную фокусировку. Как фокусироваться при макросъёмке? Есть один специфический способ, который любят многие макрофотографы. Особенно он удобен при работе «в поле», когда камера находится у вас в руках, не закреплена на штативе.

Суть метода проста: фокусировка происходит не с помощью кольца фокусировки на объективе, а с помощью простого перемещения камеры чуть ближе или чуть дальше от объекта. Удобно, что такой способ фокусировки одинаково эффективен и при работе через видоискатель, и через режим Live View.

Давайте разберёмся, как это работает. Отключив автофокус камеры, нужно настроить объектив на минимальную (или необходимую для получения нужной крупности плана) дистанцию фокусировки. Далее берём камеру и подносим её к объекту съёмки на нужную дистанцию. Глядя в видоискатель или на экран камеры, начинаем двигать аппарат чуть ближе или чуть дальше от объекта съёмки, пока он не попадёт в резкость. Подобным образом мы работаем с простым увеличительным стеклом: двигая его туда-сюда, ждём, пока объект не будет показан чётко. Итак, объект пойман в резкость! Можем делать кадр! Кстати, при определённой сноровке так можно быстро и просто корректировать фокус, если ваш объект двигается.

NIKON D810 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 800, F6.3, 1/100 с, 50.0 мм экв.

Всю эффективность этого метода можно испытать, снимая очень маленькие объекты (например, насекомых) с очень близких дистанций. Наименьшую дистанцию фокусировки имеют специализированные макрообъективы .

Приветствую, читатели! На связи с вами, Тимур Мустаев. Столько видов фотографии и жанров, как же выбрать что-то? Необязательно останавливаться на одном направлении, попробуйте все понемногу. Безусловно, можно устроить себе очень увлекательную съемку, занявшись макрофотографией.

Условно говоря, она может быть разного уровня сложности и подготовленности. Ниже мы поговорим и о новом фото-понятии и обязательно уделим внимание технической составляющей вопроса.

Макрофото: что это и как его получить

Попробуем понять, что такое макросъемка. Можно сказать, что это изображение чего-либо в увеличенном виде. Но это не совсем так, ведь такое фото не составляет труда сделать, даже в телефоне. Речь идет о реализации масштаба предмета или живого объекта (насекомого, листика и пр.) один к одному или больше.

Наверняка увлекательный процесс, ведь они, а вместе с ними и зритель может видеть невооруженным глазом на итоговой картинке подробный, детальный микрочип, бактерию или кожную поверхность и практически все, что захочется.

Что нужно знать для макросъемки?

Чтобы научиться фоткать макро, нужно иметь оборудование для этого, о чем мы еще поговорим, а также знать некоторые нюансы, наиболее важные именно для фотографии по этому типу. Вот важных три пункта:

• . Авторежим, так популярный у новичков, специалисты не советуют применять ни в данном, ни во многих других случаях. Что для нас главное при фотографировании в крупном виде? – , позволяющая регулировать . Следовательно, в фотоаппарате наиболее оптимально выставить или попробовать настройки. Макро чаще всего требует более закрытой диафрагмы, например, 7.1-11, чтобы в зоне резкости было максимальное число деталей. Но иногда лучшее ее открыть – для красивого размытия фона вокруг основного персонажа.
• Фокусировка. Объект занимает значительную область снимка, видна каждая его маленькая часть, а значит, фокус рассчитывать придется гораздо тщательнее. Точность фокусирования может быть достигнута не за один кадр.
• Дополнительный свет. Приближаясь к объекту вплотную, вы снижаете общее количество света, идущего в объектив, отчего какие-то области фото могут быть слишком темными. Встроенная вспышка вряд ли подойдет, хотя умельцы пытаются ее усовершенствовать накладками из бумаги и пластика. Внешнюю вспышку, идеальную для макро, называют “кольцевой”, ее можно без проблем приобрести в магазине или заказать по интернету.

Технические нюансы

На телефоне есть возможность приближения объекта, но чаще всего он в итоге будет жутко размытым и, хоть выглядит крупнее обычного, различить детали нельзя. Поэтому, если хотите добиться действительно четкого и красивого кадра, без хорошего зеркального фотоаппарата не обойтись.

Говорят, на фотоаппарат по типу мыльницы тоже можно сделать макрофотографию. Там, конечно, есть соответствующий режим, но, по сути, он ничего не значит, так что даже не рискую предположить о качестве будущего изображения.

Если вы обладаете неплохой камерой, но, увы, объектив на ней обычный, то с макро снова ничего не выйдет. Вы можете приблизить предмет зумом или же подойти к нему, но расстояние до него примерно должно быть не ближе полуметра. Это ограничение большей части оптики.

Далее придется кадрировать по своему вкусу уже после съемки. Еще вариант – купить специальное макрокольцо, то есть такую приставку, которая меняет минимальное фокусное расстояние (МФР) объектива. Дистанция между вами и главным объектом сокращается, в виду чего можно сфоткать в увеличенном масштабе. Аналогом являются макро-мех и соответствующие .

Реальное макро

Для ярых ценителей макро можно задуматься о приобретении специализированной для этого фототехники. В цифровом фотоаппарате необязательно должны быть определенные профессиональный настройки, подойдет фотокамера среднего класса, что-нибудь из серии никона или кэнона. Акцентируйтесь на выборе объективов. Что в них должно быть:

1. Режим макросъемки. Смотрите на полное наименование товара и его характеристики. Увидите “Macro” или “Micro” – это то, что надо.
2. Показатели МФР и возможности увеличения.
3. Фокусное расстояние: чем оно больше, тем менее будут проявлять себя различные искажения и кривизна поля, что для предметки просто необходимо.
4. Светосила объектива. Для любого вида фотографии этот параметр весьма важен и определяет возможности работы и, конечно, цену. Для предметной макросъемки условия фотографирования не всегда будут включать хорошее освещение.

Примеры объективов для макросъемки

В принципе, по этим параметрам я и предлагаю к рассмотрению несколько оптических устройств. Расположу их в порядке снижения стоимости и качества:

• Макрообъектив AF-S NIKKOR 105mm f/2.8G Micro VR IF-ED. Помимо того, что объектив специально предназначен для макро (исходя из названия), у него много положительных сторон. Например, хорошая светосила и показатель фокусного расстояния. Пользователи отмечают высокую резкость, насыщенность картинки, а также точный автофокус. С 0,30 м. уже становится доступной фокусировка.
• Макрик Nikon 60mm f/2.8D AF – бюджетный вариант. Несмотря на фокусное расстояние, характерное для портрета, он сделан как макрообъектив. Будьте уверены, четкость у него отличная, есть возможности для создания боке. Для макросъемки МФР равно 0,22 м, фотографирует в размере один к оному. К сожалению, отсутствует фокусировочный мотор, среди минусов – появление заметных .
• Длиннофокусный от SIGMA AF 70-300mm f/4-5.6 APO Macro. Средних габаритов оптика, которая может сфокусироваться уже при 0,95 м и сделать масштаб предмета 0,5. Он дает относительно хорошее качество фото, есть аберрации. Грешит медленным и шумным фокусом.

Я надеюсь я ответил на вопрос, что собой представляет макросъемка. Если вы плохо разбираетесь в своем зеркальном фотоаппарате, рекомендую для начала изучить детально свою фотокамеру. Могу посоветовать хороший курс — Цифровая зеркалка для новичка 2.0 , который быстро вам поможет разобраться в своей зеркалке. Чем хорош видеокурс? Он очень простой и легкий в понимании. Идеально подходит для начинающих фотографов!

На этом у меня все. Всем счастливо, подписывайтесь на обновление. Не забывайте делиться статьей. Все пока! Дерзайте, коллеги!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Макросъемка - это съемка с очень близкого расстояния, при которой можно запечатлеть детали, неразличимые человеческим глазом. Это сложный вид съемки, для которого требуется знать основы макросъемки и иметь в своем распоряжении соответствующее оборудование.

Самые популярные объекты макросъемки: цветы, насекомые, человеческие глаза и любые другие высоко детализированные мелкие предметы.

Фотоаппарат для макросъемки

При выборе камеры для макросъемки нужно помнить следующие рекомендации:

• В фотоаппарате должны присутствовать специальные настройки для режима фото макросъемки;
• Цифровая камера должна иметь хорошую программу включения макрорежима. Обычно запускается он дисковым селектором;
• Для макросъемки лучше подходит зеркальная пленочная камера. Еще лучше, если фотоаппарат будет не электронным, а механическим. Только макросъемка зеркалкой позволяет идеально расположить кадр и оценить фокус объектива. Она также делает возможным использование специальных колец, которые устанавливаются между замком и объективом фотоаппарата.

Разновидности колец для макросъемки

• Оборачивающее (реверсивное) кольцо. Недорогое и простое в использовании устройство, позволяющее работать в режиме макросъемки. Перед началом работы его нужно накрутить вместо светофильтра и присоединить объектив к тушке обратной стороной. Преимущества : низкая цена, компактность, не ухудшает качество изображения. Минусы : нельзя менять масштаб макросъемки, не работают автоматические функции;
• Меха для макросъемки . Представлены в виде «гармошки», позволяющей увеличить расстояние между объективом и камерой. Преимущества : бесступенчатое изменение масштаба изображаемого, качество фото не ухудшается, отсутствует необходимость снимать объектив для изменения масштаба. Минусы : не работают автоматические функции, светосила объектива уменьшается при приближении снимаемого объекта, не вполне удобные габариты;
• Набор удлинительных колец . Их работа аналогично работе мехов, однако изменять масштаб изображения в этом случае возможно лишь ступенчато. Преимущества : не ухудшается качество изображения, автоматические функции камеры продолжают работать. Минусы : уменьшается светосила объектива, для изменения масштаба приходится снимать объектив, высокая стоимость;
• Набор линз для макросъемки . Линзы навинчиваются на резьбу фильтра, а потому нет необходимости снимать объектив. Преимущества : не теряется светосила, компактность, низкая цена, работают автоматические функции, можно использовать со съемным объективом.Минусы : ухудшается качество изображения, особенно при использовании дешевых линз.

Объектив для макросъемки

Объектив для макросъемки отличается минимальным расстоянием фокусировки и повышенной разрешающей способностью, благодаря чему изображение получается резким и контрастным. Если вы по-настоящему не увлечены макросъемкой, имеет смысл хорошо обдумать, нужен ли вам специальный объектив, ведь с ним достаточно проблематичны портретная и пейзажная съемка. Макрообъектов – это дорогое удовольствие.

Вооружившись следующими советами и правилами вы можете делать потрясающие фотографии макросъемки прямо в домашних условиях.

• Фокусируйтесь на сюжетно важных объектах вручную;
• Вспышка во время макросъемки поможет более детально увидеть очень мелкие детали;
• Для предотвращения эффекта размытости фиксируйте неодушевленные объекты, находящиеся в движении, обычной прищепкой или посредством профессионального макроштатива;
• Используйте цветные пленки высокой насыщенности со средней чувствительностью;
• Старайтесь уйти от соблазна снимать с максимальным увеличением, так как при этом значительно уменьшается глубина резкости, большая часть изображения выглядит размытой и нечеткой;
• При съемке против солнца используйте бленду;
• Используйте защитные светофильтры. Они предохранят дорогой объектив от пыльцы и прочих частиц;
• Не стоит заниматься макросъемкой в пасмурную погоду, так как в макросъемке важным, едва ли не главным, является игра света;
• Каждая часть суток – возможность для проведения хорошей макросъемки. Используйте ее! Солнечный полдень откроет перед камерой макромир во всем его великолепии, закат даст возможность снимать при контровом или косом свете. Ранним утром макросъемка насекомых наиболее доступна, так как насекомые слабо подвижны;
• Старайтесь сделать так, чтобы фон был нейтральным, одноцветным. Для этого нужно всего лишь поменять угол съемки или подложить ткань, рюкзак, куртку;
• Для создания искусственной росы достаточно смазать поверхность глицерином и обрызгать водой. Красивый эффект создается при съемке с дифракционным фильтром Star;
• Используйте спусковой тросик, заменить его может функция автоспуска. Использование кнопки спуска затвора может привести к вибрации, которая испортит фотографию;

Режим макросъемки в недорогих фотоаппаратах

В некоторых дешевых цифровых камерах также присутствует режим макросъемки. Кнопка для его включения обычно обозначена как пиктограмма в виде цветка. Конечно, профессиональной макросъемки с таким фотоаппаратом добиться нельзя, но в данном режиме можно значительно приблизиться к объекту съемки, что невозможно сделать в стандартном режиме.

Заключение

Макросъемка – довольно сложная отрасль искусства фотографии. Прежде чем заняться ею, приобретите необходимый перечень оборудования. В ином случае все ваши эксперименты неизбежно будут заканчиваться получением невнятных фотографий. А вооружившись секретами макросъемки описанными в этой статье - ваши снимки станут значительно лучше.

У каждого объектива есть "золотая точка", в которой изображение получается максимально четким. В макрофотографии чрезвычайно важно, чтобы объект съемки вышел именно таким. Один из методов улучшения четкости изображения при макросъемке заключается в том, чтобы направлять объектив прямо на объект (а не под углом, т.е. не наклоняя камеру вверх или вниз). Другими словами, если вы хотите сфотографировать пчелу на цветке, то вам придется опустить штатив до уровня цветка, чтобы не наклонять фотоаппарат даже немного.

Не забывайте о штативе

Несмотря на то что вы теперь пользуетесь макрообъективом, в который встроена функция подавления вибрации (VR или IS), если вы серьезно относитесь к такому виду фотографии, то будете бороться за идеальную четкость снимков . А она невозможна без штатива. Это безусловная территория его использования. Вы можете обходить другие правила, но правило использования штатива в этом жанре фотографии нужно соблюдать неукоснительно. Именно штатив является самой существенной частью головоломки под названием "Как получить идеальный кадр при макросъемке". Ни одна функция стабилизации изображения, встроенная в объектив, не сравнится по эффективности даже с самым дешевым штативом.

Почему нужно отключать функцию автоматической фокусировки

Я дам вам совет, который сэкономит несчетное количество ваших нервных клеток: при макросъемке отключите функцию автофокусировки и наводите резкость вручную. Я понимаю, что вам не хочется отказываться от этой автоматической функции, поскольку в современных фотоаппаратах она работает на редкость безотказно. И это действительно так, но только до тех пор, пока вы не переключаетесь в режим макросъемки. При съемке в режиме макро функция автофокусировки сработает, и вы будете слышать назойливое жужжание объектива, пытающегося найти что-то, на чем можно было бы сфокусироваться. Он будет жужжать и жужжать. И по мере его жужжания и он, и вы вместе с ним будете терять терпение и сжигать нервные клетки. Просто переключитесь на ручную настройку резкости, чтобы и вы, и ваш фотоаппарат чувствовали себя лучше.

Не прикасайтесь к кнопке спуска затвора

Если уж вы потрудились установить фотоаппарат на штатив (а это просто необходимо), то позаботьтесь и о том, чтобы не нажимать кнопку спуска затвора на фотоаппарате. При ее нажатии создаются незначительные вибрации, которые при макросъемке приводят к потере резкости изображения. Таких вибраций нужно избегать. Для этого используйте спусковой тросик (тросик, который подключается к фотоаппарату и используется для дистанционного спуска) или функцию автоспуска, которая позволяет сделать снимок приблизительно через 10 секунд после нажатия на кнопку спуска.

Сфокусируйтесь на глазах

В портретной фотографии следует наводить резкость на глаза модели, чтобы получить максимально четкий снимок. Для фотографий дикой природы действует то же правило. Точно так же и при макросъемке нужно наводить резкость на глаза бабочек, кузнечиков и любых других насекомых, которых фотографируете.

Какое значение диафрагмы использовать

Существует ли оптимальное значение диафрагмы при макросъемке? Да, это значение f/22. Дело в том, что у макрообъективов очень малая глубина резкости. Лепесток цветка на переднем плане может получиться на фотографии идеально четким, а второй лепесток, находящийся на 2 см дальше, будет полностью размыт. Поэтому нужно выбирать максимальную глубину резкости при съемке, И именно ее обеспечивает значение диафрагмы f/22. Можно пробовать фотографировать со значениями f/16 и даже f/11, но для максимальной четкости изображения на заднем плане нужно использовать значение диафрагмы f/22 (или выше, если объектив это позволяет). Чем выше данное значение, тем большая часть объекта в кадре будет в фокусе.

Функция макросъемки в дешевых фотоаппаратах

Большинство современных автоматических компактных фотоаппаратов оснащено функцией макросъемки, нужно только знать, как она включается. Ее кнопка обычно обозначена пиктограммой в виде цветка. Включив эту функцию, вы сможете максимально приблизиться к объекту съемки (не так близко, как с цифровым зеркальным фотоаппаратом с макрообъективом, но значительно ближе, чем в стандартном режиме съемки). Это позволит снимать согласно тем правилам макросъемки, которые были описаны ранее (фотографировать со штатива, не фотографировать при наличии малейшего ветерка и т.п.).

Визуализация макроэффекта

Приблизившись к какому-то объекту, вы можете подумать: "Интересно, а как он выглядел бы при съемке в режиме макро?" Чтобы ответить на данный вопрос, не нужно вытаскивать фотоаппарат, устанавливать на него другой объектив и делать пробный снимок. Достаточно лишь приобрести небольшое увеличительное стекло, которое можно легко положить в карман. Просто поднесите его к выбранному объекту и посмотрите на него через это стекло, и вы получите представление о том, как объект будет выглядеть на фотографии в увеличенном виде. С помощью этого же стекла можно оценить разные ракурсы и углы съемки, вместо того чтобы ползать вокруг цветочка на пузе со всем своим фотооборудованием.

Выбирайте максимально простой фон

В макрофотографии действует то же самое правило: выбирайте для съемки максимально простой фон. Возможно, здесь это правило еще важнее, чем в портретной съемке. Поскольку вы приближаете объект очень существенно, то чистый фон без лишних деталей в данном случае очень важен.

Зачем фотографировать в помещении

Макросъемка цветов и других объектов очень часто проводится в студии (ввиду такого сильного приближения зрителю очень сложно понять, где сделан снимок, на улице или в студии). Главным преимуществом студийной съемки является отсутствие ветра. На первый взгляд кажется, что эта причина не столь важна. Но на самом деле, когда вы установите фотоаппарат на штатив и наведете на цветок (листок, травинку или что бы то ни было), даже малейшее дуновение ветерка (которое вы даже не заметите) может покачнуть объект съемки. В результате изображение выйдет мягким и нечетким. Это способно довести до отчаяния, поскольку в видоискателе вам кажется, будто все идеально. Вы делаете снимок и готовы поклясться, что никакого ветерка не было, но рассматривая результаты съемки на жидкокристаллическом дисплее фотоаппарата, понимаете, что все ваши старания пошли прахом. Еще одним преимуществом работы в студии является освещение, которое можно полностью контролировать. При макросъемке очень важно равномерно осветить все изображение. Вам не нужны резкие тени - нужен мягкий свет , и получить его в студии значительно легче, чем на открытом воздухе при длительной съемке.

Покупка макрообъектива

Если вас действительно заинтересовала макросъемка, то я дам три полезных совета, которые позволят вам углубиться в данную область фотографии.

1. Проверьте, нет ли в вашем объективе встроенной функции для макросъемки.

2. Приобретите макрообъектив. Как Canon, так и Nikon выпускают прекрасные макрообъективы (на фотографии показан объектив Canon). Можно также купить объектив Sigma с фокусным расстоянием 105 мм.

3. Приобретите макролинзу для объектива, который есть у вас в наличии. Макролинза просто накручивается на объектив, превращая его в макрообъектив.

При выборе же непосредственно макрообъектива учитывайте значение фокусного расстояния - чем выше число, тем ближе вы сможете приблизить объект съемки (другими словами, макрообъектив с фокусным расстоянием 65 мм позволит увеличить пчелу так, что она займет весь кадр, а объектив с фокусным расстоянием 105 мм позволит на весь кадр отобразить голову пчелы).

Создайте капли дождя самостоятельно

Ждать дождя не нужно. Вместо этого нужно просто взять на съемку распылитель и побрызгать водой на растения. На лепестках (листьях) останутся капли, которые при макросъемке выглядят очень эффектно. Если приблизить каплю очень сильно, то вы сможете увидеть в ней отражение. Это просто здорово.

Идеальный мягкий свет для макросъемки

Для макросъемки важен мягкий ровный свет, который может дать только специальная вспышка, называемая круговой (ring flash). Именно для данной цели она и предназначена. Это даже не одна, а несколько вспышек, объединенных в одно кольцо, которое надевается на объектив. И поскольку такая вспышка освещает объект съемки со всех сторон, то освещение получается равномерным и мягким. Именно такое освещение нам и нужно.

Превращение обычного объектива в объектив для макросъемки

Чем дальше удалена линза объектива от светочувствительной матрицы фотоаппарата, тем сильнее можно приблизить объект. Именно поэтому многие производители выпускают кольца для макросъемки (extension tubes). Благодаря им можно значительно удалить от светочувствительного сенсора линзу самого обычного объектива. В результате объектив сможет гораздо сильнее приближать объект съемки (практически так же, как специальный объектив для макросъемки). Главное преимущество этих колец заключается в их стоимости: они стоят значительно дешевле объектива для макросъемки. (Кстати, если у вас уже есть объектив для макросъемки, то такие кольца позволят увеличивать объекты еще сильнее. Разве это не замечательно?)

Огромное значение в качестве макрофотографии имеет объект, который вы используете, а точнее, расстояние, необходимое для фокусировки. Обычный объектив фокусируется на расстоянии около 50 см, макрообъектив фокусируется на расстоянии от 10 до 20 см. При этом снимок выходит в масштабе 1:1. Как правило, макрообъективы имеют фиксированное фокусное расстояние, чаще всего это 50, 100, или 180. Суть заключается в том, что объект, который вы фотографируете, на фотографии будет того же размера, как и в жизни. Так же, современные макросы разработаны таким образом, что бы избежать аббераций.

Макросъемка получила свою популярность, потому что это отличный способ передать мелкие детали различных элементов (цветов, насекомых, ювелирных украшений, портретов и так далее). Причем, это не только способ дать зрителю возможность рассмотреть предмет получше, но и возможность посмотреть на него с другой стороны, под необычным углом, и с другой стороны. Есть такие макрофотографии, что на них можно смотреть часами, и это не надоедает. Макросъемка должна быть интригующей и захватывающей, но не все могут сделать её такой.

Очень важным моментом в макросъемке является то, что вы можете фотографировать практически все. И имейте в виду, что не только природные элементы могут стать объектом вашего внимания, фотографируйте все, что пожелаете. Пофантазируйте, и не бойтесь экспериментов, потому что, на самом деле, возможностям нет предела.

Разумеется, лучше всего фотографировать макро на зеркальную фотокамеру, а еще лучше, если она со сменной оптикой. Так вы сможете выбирать различные объективы, заменять один макрообъектив на другой, и что тоже немало важно – фотографировать не только макро. Существуют специальная оптика для макро, объективы с фокусным расстоянием 200мм и 180мм, и это наиболее рекомендованный выбор при макросъемке. Такие объективы весьма дорогие, и совсем не каждый может себе их позволить. Но если вы планируете серьезно заняться именно этим видом фотографий, то такой объектив вам очень необходим. Это будет хорошая инвестиция для вашей карьеры.

Если вы не хотите тратить много денег на объективы, есть и другие альтернативы, например, удлинительные кольца, устанавливаются между корпусом фотоаппарата и объективом, с их помощью расстояние между матрицей и объективом увеличивается и приближение становится большим. Так же есть реверсивные кольца, с их помощью соединяют два объектива. Первый объектив крепится обычным способом, а второй с помощью кольца прикрепляется другой стороной. Такой вариант дает очень хорошее приближение, но качество может быть вариант является крупным планом диоптрий, который дает возможность ближе фокус, но качество фотографий может быть не достаточно высоким.

Источник: Shutterstock

Если вы планируете начать фотографировать макро, убедитесь в том, что с вашей техникой это получится. Хороший объектив, это только полдела. Хорошие результаты с ним можно получить только, используя его на качественном фотоаппарате, например на таком, как Canon 1Ds Mark III (+110 мм макро-объектив). Nikon и Canon, как правило, отличаются высоким качеством своей техникой. Купив модель одного из этих брендов, вы можете смело начинать фотографировать.

Не хочется долго останавливаться на технической стороне вопроса, оборудовании и настройках, но все же, есть то, что упустить невозможно. Скорее всего, вы слышали о настройке апертуры в фотоаппарате и о значении F остановить раньше. Для макро лучше всего установить его, например, на значении F / 8. Это поможет вам получить хорошую глубину резкости. Увеличение F-число, вы рискуете тем, что света попадающего в камеру будет катастрофически мало. Если света недостаточно, используйте вспышку или увеличьте выдержку. Вы также можете использовать другие источники света, но скорее всего, вы не сможете все время носить их собой, и тем более брать на природу.

Еще одним важным моментом в макросъемке является использование штатива. Это убережет вас от размытых кадров, в условиях, когда вы снимаете с большой выдержкой, или если случайно ваша рука задрожит во время съемки. Не всегда фотографировать со штативом удобно, он может казаться слишком громоздким, а вы с ним будете чувствовать себя менее мобильным, но к этому можно привыкнуть ради хороших фотографий. Тем более что, фотографируя мелкие предметы, вы должны передать их максимально четкими и резкими, а это возможно только при лучших параметрах настройки камеры, и лишние движения вам серьезно навредят.

Если вы планируете посвятить себя предметной съемке или, снимая макро, планируете фотографировать мелкие предметы, то задумайтесь о создании домашней мини студии. Вы можете приобрести в магазине фототехники бокс для макросъемки, но также вы можете попробовать сделать его самостоятельно. Для этого вам потребуется коробка, и ткань ну и, разумеется, хорошее освещение в вашей мини студии. Более подробно о создании такого бокса можете прочитать в статье - Делаем фотобокс для предметной и макросъемки своими руками

Ниже представлен список из 10 правил, которые следует учитывать при макросъемки:

Не трясите камеру – Очень важно держать камеру уверенно не двигать ею во время съемки, или, по крайней мере, свести лишние движения до минимума. Это важно в любом виде фотографии, но в макросе это имеет ключевое значение, так как фотокамера должна сосредоточиться на детализации даже самых крохотных деталей за короткий промежуток времени, то есть, если бы вы снимали пейзаж, было бы намного легче.

Эффекты – Можете показать дешевым треком разбрызгивание капелек на лепестки цветов, имитирующие капли росы. Но подобные эффекты зачастую бывают очень полезными. Они делают фотографии интереснее.

Фон – Было бы хорошо, если бы ваш фон не был бы однотонным и скучным. Размытый задний план смотрится гораздо лучше, но в то же время яркие огни и пестрые блики, могут отвлекать зрителя. Лучше всего если фон будет в одной цветовой гамме и без ярких, пестрых пятен.

Выдержка и диафрагма - Если вы фотографируете макро в темном помещении, или в темное время суток, вы можете компенсировать отсутствие достаточного освещении можно увеличить выдержку, оставив значение диафрагмы неизменным. Это может дать не тот результат, что вы хотели, но рассматривать такую возможность как вариант, все-таки стоит.

Фокус - фокусировка очень важна, потому что она несет в себе главное отличие между обычным изображением и макросъемкой. Все фотографы советуют новичкам ручную фокусировку, даже если автофокус работает хорошо. Тем не менее, для вас было бы очень полезно, попробовать самостоятельно настроить камеру и точно сфокусироваться. Фокусируясь, лучше всего акцентировать внимание на центральной части предмета, или если это насекомые, то на голове или глазах.

Погода - дождь не станет для вас большой проблемой, однако, макросъемка в ветреную погоду скорее всего, не принесет хороших результатов. В первую очередь станет проблемой движение камеры, а как вы помните камера и объект съемки должны быть неподвижны. Фотокамера не сможет хорошо сфокусироваться и сделать резкий детализированный снимок на движущемся объекте, поэтому макрофотографии в динамике не делаются, для этого у вас есть много других возможностей съемки, но не макро.

Резкость - Для достижения максимальной глубины резкости, лучше всего использовать апертуру от f/11 до f/22. Какое именно значение следует выбрать, сказать очень сложно, запомните, что макросъемка не обязательно получится у вас с первого раза. Следует экспериментировать и набираться опыта.

Свет диффузора - Если вы снимаете на улице в очень солнечный день, диффузор может вам сильно пригодиться. С его помощью вы сделаете яркий свет, более рассеянным, а значит – более мягким. Конечно, в итоге освещение будет не идеальным, а только приемлемым для съемки. Лучше всего фотографировать рано утром, или на закате, или если день пасмурный.
В натуральную величину - Как было сказано ранее, макрофотографии должны быть в натуральную величину. У вас должен быть специальный объектив для макросъемки с фокусным расстоянием от 100 до 200 мм для достижения наилучшего результата.

Вспышка - При съемке в условиях плохой освещенности (слишком солнечно, или слишком темно), можно использовать вспышку. С её помощью можно не просто добавить больше света, или компенсировать яркое освещение, но и добиться интересных эффектов. Попробуйте фотографировать с вспышкой постоянно, и вы увидите, что в любом случае, с её помощью освещение становиться более уравновешенным.