Как сделать портрет c «Вау-эффектом»?

Очень хорошо, когда портрет сделан по всем правилам, но зачастую самыми яркими и запоминающимися портретами оказываются те, в которых нарушены абсолютно все правила.

В этой статье вы узнаете, как можно нарушив или слегка отойдя от правил сделать поразительные портреты.

1. Поменяйте перспективу

Большинство портретов снимается на уровне глаз объекта. Хотя такой способ самый логичный, кардинальное изменение угла съемки сделает ваше фото неожиданным и оригинальным.

Поднимитесь повыше и снимите ваш объект с верней точки или наоборот наклонитесь пониже к земле и фотографируйте оттуда. В любом случае вы увидите объект съемки под необычным углом, что и будет порождать интерес к фото.

2. Поиграйте с взглядом

Удивительно, как сильно направление взгляда объекта съемки может повлиять на изображение. В большинстве портретов взгляд модели направлен прямо в объектив и это создает реальное ощущение связи между зрителями и самим объектом фотосъемки. Но есть несколько других способов, которые вы можете попробовать.

Вариант А . Взгляд «от камеры» — Позвольте модели сосредоточится на чем-нибудь невидимом за пределами объектива камеры. Это поможет создать ощущение искренности и заинтригует зрителя, заставив его задуматься о том, куда направлен взгляд на фото. Специально для сайт Такая интрига особенно проявляется, когда на фото запечатлены какие либо эмоции (то есть вызовет вопросы типа «что заставляет их смеяться?» или «что их так удивило?»). Но при съемке отвлеченного взгляда опасайтесь того, что зритель, следуя за взглядом модели, не ушел за рамки фотографии, упустив сам главный объект на фотографии – вашу модель.

Вариант В . Взгляд внутри кадра– В качестве альтернативы модель может смотреть на что-то (или кого-то) внутри кадра. Ребенок, смотрящий на мяч, мама, глядящая на своего новорожденного малыша, мужчина, с жадностью смотрящий на большую тарелку пасты…Когда вы даете объекту посмотреть на что-то внутри кадра вы создаете дополнительную точку интереса и связь между ним и основным объектом. Это также помогает создать «историю» на снимке.

3. Нарушайте правила композиции

Существует много правил создания композиций. Но иногда полезно знать правила, чтобы потом намерено их и нарушить, так как это может привести к занятным результатам.

Правило третей – это то, что можно нарушить с наибольшей эффективностью. Расположение объекта ровно по центру может создать впечатляющее изображение, но творческое размещение объекта на самом краю снимка тоже может иногда создать интересные образы.

Другое правило, о котором часто упоминается, состоит в том, лицо объекта и его взгляд был направлен к центру снимка. Это может очень хорошо сработать, но опять-таки правила иногда нужны для того, чтобы их нарушать.

4. Экспериментируйте с освещением

Еще один элемент случайности, который можно применить в портретной съемке – это способ освещения. Существуют почти неограниченные возможности, когда речь заходит об использовании света в портретах.
Специально для сайт

Боковой свет сможет создать настроение, а подсветка и силуэтная съемка, чтобы скрыть детали объекта может сделать фото очень выразительным.

Использование таких методов как медленная синхронизация вспышки может создать впечатляющий эффект.

5. Уберите модель из зоны комфорта

Есть история одного фотографа, который делал корпоративную портретную съемку для бизнесмена в его доме. Было сделано много фотографии с головой и плечами, снимки за рабочим столом, напротив дипломов в рамках и другие типичные корпоративные фотографии. Все они получились довольно стандартными, но не было ничего выделяющегося из общей массы. Специально для сайт

Фотограф и клиент сошлись в том, что было сделаны много полезных снимков, но захотели создать что-то «особенное». Фотограф предложил попробовать съемку с прыжками. Клиент поначалу заколебался, но все же решился выйти из зоны своего комфорта и начал прыгать прямо в костюме и галстуке!

Снимки получились удивительные, неожиданные и довольно забавные. Кульминацией съемки стал прыжок клиента в прямо бассейн на последнем снимке!

Хоть это и звучит немного «глупо», но в конечном итоге именно эти нестандартные фото и появились в журнале, так как издатели сочли их самыми интересными и достойными внимания читателей.

6. Создайте искренность

Иногда постановочные фото выглядят «слишком» постановочными. Некоторые люди не очень хорошо получаются на снимках когда позируют, поэтому лучше использовать метод погружения в естественную среду.

Фотографируйте свой объект на работе, с семьей или когда они занимаются тем, что нравится. Это позволит им почувствовать себя более непринужденно и, в конечном итоге, вы сможете получить несколько особенных снимков, Специально для сайт на которых клиент будет выглядеть естественно и соответственно ситуации. Возможно, вам захочется применить большой зум-обектив чтобы захватить окружающую среду, почувствовав себя настоящим папарацци.

Это особенно хорошо работает при съемке детей.

7. Добавьте посторонний предмет

Добавив непривычный предмет на некоторые из ваших снимков, вы сможете создать альтернативные точки интереса, которые повысят интерес к фото.

Да, это может быть довольно рискованно, потому что вы отвлекаете внимание от основного объекта. Но такой способ поможет добавить ощущение истории и места на снимке, которая даст новое направление и придадут объекту съемки дополнительный уровень глубины, чего не было бы на фото без этого предмета.

8. Сфокусируйтесь на одной части тела

Используйте объектив с большим фокусным расстоянием или подойдите к объекту настолько близко, чтобы можно было сфотографировать лишь часть тела. Съемка рук, глаз, рта или даже нижней части тела оставит много пространства для воображения зрителя.

Иногда то, чего не хватает на снимке, говорит больше чем то, что присутствует.

9. Скройте часть вашего объекта

Вариацией идеи по съемке отдельных частей тела может быть сокрытие части лица или тела в портрете. Можно сделать это с помощью одежды, предметов, руками или просто вырезав лишнее со снимка.

Такой подход оставляет немного места для воображения зрителя, но фокусирует их на тех частях объекта, которые вы хотели бы подчеркнуть.

10. Сделайте серию снимков

Переключите камеру в режим серийной съемки и делайте сразу несколько фотографий.

Так вы сможете создать серию снимков, которые могут быть представлены одновременно, вместо единственного статичного фото.

Эта техника хорошо работает при съемке с детьми или другими активными объектами, которые меняют свое положение и позы в быстром темпе.

Заключение

Все что написано выше, поможет вам создать нестандартный креативный портрет. Но используйте данные приемы с умом. Многие из описанных выше способов, нарушают известные и классические приемы и правила. Но это не значит, что правилами следует пренебрегать. Наоборот, прежде чем начать пренебрегать правилами – нужно научиться им следовать. Только в этом случае, вы сможете сделать действительно креативный и оригинальный снимок, а не полную ерунду.

Так вот, серийность в фотопроектах может быть представлена двумя вариантами - серия-фотоистория и серия-типология. Давайте разберемся что это такое, и чем они отличаются друг от друга.

Фотоистория . Фотоистория пришла к нам из фотожурналистики, где задачей фотографа было проиллюстрировать своими фотографиями текст статьи, рассказывающей о каких-то событиях или явлениях. Её же называют фотоочерком, фоторепортажем. Здесь каждая фотография выступает как бы иллюстрацией мысли, каждая новая фотография эту идею подтверждает снова. Итак, каждая фотография - иллюстрация. Фотографии как маленькие рассказы, из которых и складывается текст - большая фотоистория. Например, проект «Дети Африки». Каждая фотография этого проекта как бы говорит - дети Африки страдают. Когда мы видим 30 таких фотографий в серии, то мы точно понимаем, что хотел сказать нам автор проекта «Дети Африки».

Проект Мартин Парра «Лакшери» хороший пример фотоистории. Уже по одной картинке становится понятно, о чем идет речь. С каждый новой картинкой - эти предположения подтверждаются в большей степени. Каждая фотография - это маленький рассказ, из которых складывается фотоистория.

Фото Мартин Парр (Martin Parr) «Лакшери»

Красивая фотоистория у Набуёси Араки, посвященная смерти его жены. Фотографии в рамке по всей квартире, застывшие виды в окне, лужи, а потом снег, кошка, которая лежит, идет, смотрит и ждет.

Фото Набуёси Араки (Nabuyoshi Araki)

Часто фотографы, работающие с фотоисторией, снимают в смешанном жанре, то есть в одном проекте объединяют фотографии разных жанров: ортреты, пейзажи, натюрморты, жанровые сцены. Хороши пример - книга Манфреда Виллманна «Деревня». Манфред поехал в немецкую деревню снимать проект и прожил там 2 года. Это отличная фотоистория о том, как живут люди в деревни, что такое действительно настоящая жизнь и счастье по-настоящему.

Фото Манфред Виллманн (Manfred Willmann)

Типология . Современная серия - это всё-таки типология. Это не фотоочерк, не фоторепортаж и не фотоистория. Типология пришла нам в виде наследие Августа Зандера (August Sander), Карла Блосфельда (Karl Blossfeldt), Бернда и Хиллы Бехеров (Bernd and Hilla Becher). Типология - это набор отдельных изображений, каждое из которых не несет никакого отдельного высказывания, а смысл проекта всплывает только тогда, когда Вы посмотрели все эти фотографии вместе. То есть каждая из фото, в отличие от случая с фотоисторией, не иллюстрации мысли автора. Она просто слово. И так у Вас слово за словом складывается предложение. Предложение, которые и несет смысл. Смысл не иллюстрируется каждой фотографией отдельно, как это было в фотоистории. Здесь вся серия целиком - и есть мысль. Это называется синтагматический принцип. Принцип, по которому не возможно понять смысл, не услышав фразу целиком. Только когда все слова фразы собраны вместе в предложные и каждое на своем месте - тогда и появляется смысл. На таких фотографиях часто нет ситуаций и сюжетов, раскрывающих мысль всего проекта в целом. Часто может показаться, что это бессвязные наблюдения или заметки, ничего не значащие картинки.

Как снять типологию? Перед тем, как снимать подумайте, иллюстрирует ли фотография напрямую главную идею проекта или нет. Если нет - не снимайте. Собирайте фотографии передающие ощущение, а не конкретные понятные явные смыслы, вторящие теме проекта. В серии-фотоистории каждая фотография снова и снова подтверждает смысл, заявленный в заголовке проекта. Для современного проекта - это было бы слишком просто. Смысл в проекте-типологии рождается на пересечении фотографий, составляющих проект. И сами эти фотографии, составляющие проект, по отдельности часто кажутся безликими, невыразительными и ни о чём конкретном не говорящими. И только будучи собранными вместе в серию-типологию, они на ваших глазах создают смысл проекта.

Как правило такие проекты исследуют типичекое в группах или наоборот в похожем, пытаются выявить тонкие различия. Это как социологическое исследование, когда из большого количества ответов можно выделить и выявить общие черты. Типология - это как научная работа по исследованию закономерностей, в окружающем нас мире.

Август Зандер - один из первых фотографов, который начал снимать типологию. Конечно, тогда еще он не знал, что это такое и что это станет языком фотографии XXI века. В любом случае исследование типологическое людей Германии по профессиям, увлечениям, роду деятельности положило начало первым типологиям в фотографии.

Фото Август Зандер (August Sander)

Карл Блосфельд снимал растения и систематизировал их. На фото мы можем видеть тонкие отличия во вроде бы одинаковых и никому не интересных стеблях, теперь поражающих воображение.

Фото Карл Блосфельд (Karl Blossfeldt)

Бехеры снимали газгольдеры, водонапорные башни и другие промышленные объекты в Германии, а затем и за ее пределами. Собирая фотографии в серии, они получили типологии, которые имеют не только прикладное значение для изучения этих объектов, но и показали миру, что искусством может быть не только красивая фотография, но и сама идея.

Фото Бернд и Хилла Бехеры (Bernd and Hilla Becher)

Это же принцип заложен и во многих современных фотопроектах. Из современных авторов, использующих типологию в своих фотопроектах надо отметить следующих: Алек Сот (Alec Soth), Синди Шерман (Сindy Sherman), Андреас Гурски (Andreas Gursky), Томас Руфф (Thomas Ruff), Шерри Левин (Sherrie Levine).

Томас Руфф снимает «как на паспорт» выходцев из бывшего ГДР, чтобы зритель не отвлекаясь на эмоции, жесты, то есть не отвлекаясь от сути, смог проследить типическое в серии эти портретов - то есть выявить то общее, что есть в этих людях и нет в других.

Фото Томас Руфф (Thomas Ruff)

Алек Сот, наверное, самый важный фотограф, работающий с типологией, потому что ему удалось в одном проекте объединить несколько линий типологии и построить на этом вест свой проект. При внимательном изучении Вы увидите, что здесь повторяются типы объектов: бородачи, заброшенные дома, объекты-одиночества, пустынные пейзажи. Алек Сот очень тонко перемешивает это все в своем проекте, и через этот неповторимый коктейль из нескольких линий типологии, собирает своё большое высказывание о безысходности.

Фото Алек Сот (Alec Soth) «Broken Manual»

И последний автор Шерри Левин - современный художник, предлагает нам найти 26 отличий на современных отпечатках фотографий Уолкера Эванса (Walker Evans), выставленных в галерее, подражая современным фотопроектам в виде типологии. Это концептуальный проект, исследующий как изменилось отношение к фотографии со времен Эванса до наших дней, как изменилось наше представление о фотографии, чего современный зритель ожидает от фотографии и тд. Все это решено через популярную сейчас типологию. Фактически, это типология одной и той же фотографии.

Фото Шерри Левин (Sherrie Levine)

March 8th, 2012

Сейчас довольно популярны так называемые "живые" фотографии - синематографии, где часть изображения, словно живая - движется. Действительно, довольно красивые результаты можно получить, если правильно подобрать объект анимации.
Для сообщества 30_day_photo (где одним из заданий является создание как раз такой "живой" фотографии) я написала урок. Очень старалась писать подробно - так, чтобы даже новичок, недавно познакомившийся с фотошопом, сумел создать свою собственную синематографию.

Сначала, вдохновения ради, предлагаю вам посмотреть несколько чудесных "живых" снимков!

Конечно же, мой пример в уроке не такой эффектный, но моей задачей было лишь показать принцип созданий подобных изображений. А уж с полученными навыками их оригинальность и эффектность полностью в ваших руках!

Теоретический урок.

Итак, что же такое синематография?
По сути - это набор кадров, сменяющих друг друга.
Например, на первом кадре человек с закрытыми глазами, на втором - начинает открывать, на третьем - еще больше, на четвертом - глаза совсем открыты, а дальше - в обратном порядке.
Чтобы на вашем снимке двигались только глаза (а не случайно дернувшаяся рука, уголок губ, или упавшая прядь волос), анимацию оставляют только на нужном участке снимка.
Как это сделать?
Двумя способами.

1) Из каждого кадра вырезать область, которая должна двигаться на фото, а остальное - удалить, оставив лишь один кадр невредимым - он и станет фоном для всей анимации. Допустим, вы анимируете то же моргание человека. У вас, скажем, 10 кадров на который человек моргает.
В 9-ти из 10-ти кадров вы удалите все, кроме глаз. 10-й кадр будет фоном, его мы расположим под остальными. Фон будет видно всегда, а вот кадры с морганием будут попеременно сменять друг друга.

2) Все кадры оставляем невредимыми, кроме одного - в нем вырезаем "дырку" в том месте, где хотим видеть движение, и располагаем его выше других.
Допустим, в том же примере с морганием, мы берем один из 10 кадров и удаляем на изображении глазницы (жутковато:))). Перед нами картинка, у которой нет глаз - это фон. Зато через эту "дырку" можно видеть кадры, расположенные под фоном. Фон остается на месте все время, а кадры сменяют друг друга.

Возможно звучит все это немного заморочено, но на деле все окажется простым, вот увидите:)
В своем практическом примере я буду разбирать второй случай, мне так удобнее. Но вам может показаться удобнее первый, поэтому не сбрасывайте его со счетов:)

Откуда взять эти самые кадры для анимации?
Откуда же взять эти самые кадры, из которых нужно что-то вырезать?
Опять же - есть два варианта - можно использовать для создания синематографии видео (снятое самостоятельно, или готовое, взятое из сети), а можно - ряд фотографий.
В первом случае вам нужно будет снять или найти подходящее видео, а потом придется пользоваться специальной программой (или ставить дополнительные кодеки для ФШ) для того, чтобы сохранить часть из этого видео как набор скриншотов, кадров, которые мы в последствии сможем использовать.
Во втором случае нам нужно выбрать объект съемки, и с помощью режима скоростной съемки вашего фотоаппарата сделать серию снимков, где выбранный вами объект движется.

Так как мы в этом сообществе все-таки фотолюбители, а не видеолюбители - я предлагаю разобраться во втором случае - скоростной съемке, и работой с множеством получившихся дублей (по желанию расскажу позднее как работать с видео).

Что именно фотографировать/снимать на видео?
Сложность синематографий в их оптимизации, ведь формат gif, поддерживающий анимацию, может содержать в себе не больше 256 цветов (считаются все оттенки!). Отсюда первое правило создания "живого" снимка:

Правило №1. Не выбирайте объектом вашей анимации предметы ярких насыщенных цветов. При их оптимизации на вашем снимке проявится немало неприятных артефактов (проще говоря - фотография запестрит пикселями). Берите спокойные тона, желательно, чтобы на всей вашей будущей синематографии этих цветов оказалось немного. Избегайте градиентов, радуги, и других пестрых текстур.

Правило №2. Выбирайте объект, который совершает цикличное движение! Проще говоря, не фотографируйте рыбок, хаотично плавающих в аквариуме - вы никогда не сможете "закольцевать" такую съемку. Ваш предмет должен совершать движение и возвращаться на тоже место, на котором был в начале!
Человек открыл глаза - человек закрыл глаза. Листик на ветке качнулся и вернулся обратно. Или же ваш объект должен изначально отсутствовать в кадре, потом появляться, а потом снова исчезать. Например, таракан, пробегающий по столу раз за разом. Или капля воды, падающая из крана вниз.
Если в качестве вашей модели выступает живой человек, просите модель как можно меньше шевелиться, не совершать лишних движений.

Правило №3. Берите маленький движущийся объект (небольшую область анимации). С большим сложнее работать - легче допустить ошибку при съемке. К тому же анимация большого объекта будет немало "весить". А какой смысл живой фотографии, если ее нельзя никому показать?

Итак, мы с вами обсудили теорию создания синематографии. Переходим к практике:)

Практический урок.

Этап 1. Фотографируем.
Для первых экспериментов предлагаю выбирать неодушевленный объект, совершающий простое повторяющееся движение. И лучше, для первого раза, один. Ну вот, например, вентилятор. Стоит на месте, никуда не убежит, крутится циклично - отличная модель.
Я ставлю свой вентилятор на кухонный стол, где достаточно света для съемки, расставляю там еще несколько предметов, создавая натюрморт. Сажаю ребенка, чтобы получилось живописнее. Убираю все лишние предметы, стараясь свести к минимуму последующую обработку в фотошопе.

Дальше разбираемся с настройками вашего фотоаппарата.
Вам необходимо найти режим скоростной съемки, чтобы быстро и без проблем отснять движение лопастей вентилятора. Этот режим означает, что, зажав кнопку съемки, вы сделаете не один кадр, а сразу много - фотоаппарат будет снимать, пока вы не отпустите кнопку (или пока не закончится флешка:))
Скорость съемки напрямую зависит от того, какая именно у вас камера.

Ну а дальше все просто - ставите свой фотоаппарат на штатив (или на ровную устойчивую поверхность), чтобы все кадры были сняты с одинаковой точки, и наша анимация не прыгала. Это очень важный момент! Если камера будет сдвигаться хоть на мм во время серийной съемки - все пропало:)

Включаем вентилятор, а потом делаем серию снимков.
Сколько именно снимков - вы легко выясните, приступив к практике. Конечно, чем дольше длится движение вашего объекта - тем больше кадров вам нужно сделать. Вентилятор делает поворот вокруг своей оси довольно быстро, поэтому мне хватило 30 кадров (и то - при обработке мы часть дублей удалим, чтобы уменьшить вес нашей анимации).

Этап 2. Работаем с получившимся материалом.

Я работаю в фотошопе версии Cs2 и Cs5 (оба - на английском языке), урок буду писать, пользуясь 5 версией. В принципе в новой версии не появилось ничего уникального, связанного с анимацией, но некоторые команды изменили свое расположение. Поэтому спрашивайте, если что:)

1. Посмотрите все кадры, которые вы отсняли.
Найдите начало и конец движения, в нашем случае - когда вентилятор сделал полный круг. Все кадры после этого можно удалить.

2. Если ваш объект совершает небольшое движение, а дублей вышло слишком много - удалите лишние кадры через один.
Как правило, после двух этих действий у вас останется немного кадров - 10-30.

3. Откройте все снимки в фотошопе. Перетащите все снимки в один файл - один слой над другим, в том порядке, в котором вы их снимали. Нижним слоем получится начало движения, наверху - конец.

4. Теперь создаем ту самую дырку - маску - через которую будет видно движение только в необходимой области.
В нашем случае эту дырку нужно сделать на месте, где лопасти вентилятора.
Пусть слой, оказавшийся выше всех станет фоном, в котором мы и будем делать дырку. Выделите его, щелкнув по нему мышкой.
Теперь перейдите в режим быстрой маски - кнопка для перехода в этот режим находится внизу панели инструментов:

После этого возьмите инструмент "Brush tool" (кисть) и закрасьте с его помощью ту область, где нужно сделать дырку. Лучше пользоваться кистью с жесткими краями, чтобы видеть четкие границы области, которую вы выделяете:

После того, как вы закончили с закрашиваем области, снова нажмите на кнопку режима быстрой маски, выключив его. Вы увидите выделенную область:

Теперь превратим выделенную область в векторную маску. Для этого щелкнем по кнопке "Add vector mask" на панели "Layers" (Слои):

И вы увидите, что около вашего слоя появилась маска с черной областью - это и есть дырка, через которую мы будем видеть слои, расположенные под нашим "фоном":

Важно: Напоминаю, что я использую этот способ (делаю дырку-маску в самом верхнем слое, а остальные оставляю нетронутыми) потому, что он удобен лично мне, и хорошо подходит для этого конкретного случая, когда вентилятор крутится всегда в одной и той же области, по кругу.
Здесь мы сразу видим область, в которой будет происходить анимация. Но бывает и иначе.
Когда необходимо сделать более аккуратные выделения (например у нас анимация человека в толпе, и мы не хотим, чтобы другие люди двигались), то удобнее пользоваться вторым способом, который я описывала выше - фон, который останется нетронутым, размещать под всеми остальными слоями. А к ним, в свою очередь, (к каждому слою!) дорисовывать маску нужной формы.
Если этот момент непонятен кому-то - напишите, я могу дописать урок, приведя конкретные практические примеры.

5. Теперь создаем анимацию.
Для этого откроем панель "Animation" (Анимация) с помощью команды "Window - Animation".
Панель выглядит вот так:

Сейчас перед вами только один кадр - значит анимации нет.
Прежде всего нам нужно создать другие кадры. Кадров должно быть столько же, сколько у вас слоев (за исключением фона с маской). У меня 8 слоев, поэтому я должна создать еще 7 кадров.
Это делается с помощью кнопки "Duplicate selected frames" (дублировать выделенные кадры):

Я нажала 7 раз на эту кнопку, и вот все мои 8 кадров:

Сейчас они все выглядят одинаково, ничего не меняется от кадра к кадру.
Нам необходимо выставить правильную видимость слоев для каждого кадра.
На всех кадрах должен быть виден наш фон-верхний слой один из оставшихся кадров.
Т.е. на первом кадре видно фон слой0, на втором - фон слой 1, на третьем - фон слой 2, и т.д.
Сделать слой видимым или невидимым можно нажав на значок глазика рядом с ним.
Вот, для наглядности:

Выставляя видимость слоев, вы сразу же будете видеть результат - как происходит анимация от кадра к кадру.
Когда вы закончите - подберите скорость перехода от кадра к кадру. Выделите все кадры с помощью кнопок Shift или Ctrl на клавиатуре и из выпадающего списа выберите нужное значение:

Я выбрала 0,1 секунды. No delay - значит без остановки.
Вот и все! Анимация готова:)

6. Доводим картинку до ума.
Т.е. занимаемся украшательствами:) Этот шаг необязательный в создании синематографии, но совсем без обработки не делается практически ни одно фото. На моей картинке явно не хватает света. И еще хотелось бы подправить цвета.

Я создаю два корректирующих слоя (убедитесь, что при этой вы находитесь на первой кадре анимации! действия, сделанные на первом кадре анимации - будут распространяться и на все остальные кадры) - Selective color (редактирование цветов) и Curves (кривые) с помощью кнопки "Create new fill or adjustments layer" (создать новую заливку или корректирующий слой), которая находится внизу на панели "Layers" (Слои):

Получаем вот такой красивый результат:

С помощью команды "Image - Image Size" (Изображение - размер изображения) уменьшаем нашу синематографию до нужный размеров. Я выбрала размер 700 по большой стороне.

7. Сохраняем нашу синематографию.
Для этого пользуемся командой "File - Save for Web & Devises" (Файл - Сохранить для Веб и устройств).
В появившемся окне нам предлагают выбрать настройки оптимизации формата gif. Как я и говорила ранее, в формате gif лишь 256 цветов, поэтому качество изображения непременно пострадает, это неизбежно. В каких-то случаях это видно не сильно, в каких-то - довольно заметно. Именно поэтому я давала советы по выбору исходника по цветам.

Расписывать все настройки оптимизации я не возьмусь - это материал для отдельного большого урока, извините:) Но, меняя настройки, вы сами сможете увидеть, что лучше в вашем случае - все изменения будут отображаться на превью слева.
Покажу лишь какие настройки выставила я:

После этого жмете "Save", даете имя, и ваша "живая" фотография готова!

Чем лучше вы продумаете свою синематографию, чем тщательнее выберите объект анимации, чем аккуратнее снимете - тем лучше получится результат.

Важно: Мы создали синематографию с помощью серийной съемки. Но не у всех фотоаппаратов есть возможность делать быструю серийную съемку. Да и не всегда этот способ удобен. Помните, что вы можете также снимать видео! При съемке видео обязательно ставьте видеокамеру/фотоаппарат на штатив. И не делайте длинных роликов (не больше 10-20 секунд), иначе замучаетесь удалять ненужные кадры.
Получившийся ролик необходимо разобрать на кадры, которые потом вы сможете, словно серийную съемку, с которой мы работали, превратить в анимацию. В последних версиях фотошопа есть возможность разложения видео на кадры-слои, это очень удобно. Команда звучит как "Fшle - Import - Video Frames to Layers"
(Файл - импорт - Видео кадры как слои). У кого фотошоп старых версий - придется воспользоваться Adobe Image Ready, или сторонней программой для сохранения скриншотов из фильмов.
Если кому-то будет интересен данный способ создания синематографий - напишите, я расскажу.

Творческих успехов вам!

Camera.app в iOS 7 получила массу обновлений и одним только дизайном здесь не обошлось. Помимо нового интерфейса, в камеру добавили несколько новых функций: панорамная съемка, режим квадратного фото, съемка видео в режиме slo-mo, стабилизация изображения. Некоторые их них поддерживаются только новейшими моделями iPhone, часть доступна для iPhone 5 и 4s. И даже старичка iPhone 4 не оставили без внимания — из новых функций здесь есть режим серийной съемки. Да, это не революционная технология, но вплоть до iOS 7, в нативной камере она была недоступна. Нам приходилось устанавливать сторонние приложения, вроде Camera+, чтобы иметь возможность снимать серийные фото.

Делаем серию фото

Для того, чтобы начать режим серийной съемки, нужно просто тапнуть и удерживать кнопку спуска затвора. Камера устройства будет продолжать снимать фото, до тех пор пока удерживаете кнопку. Вместо тапа по кнопке на экране, можно нажать и удерживать кнопку громкости на айфоне или на гарнитуре.

• старайтесь настроить правильный фокус и экспозицию перед первым фото (можно также заблокировать фокус/экспозицию, сделав тап и удержание по нужной области снимка);
• лучше использовать режим серийной съемки при ясной погоде или хорошем освещении;
• при съемке динамичных сцен, тяжело правильно построить кадр, поэтому лучше включить в настройках вспомогательную сетку;
• очень удобно использовать серийный режим при фотографировании маленьких детей, которые постоянно вертятся и получаются на снимках смазанными. Из нескольких фотографий хотя бы одна будет удачной;

Вероятно, есть какое-то ограничение на количество фото в серии, но я сделав более 25 фото его не достиг. В реальной жизни этого хватит с головой. iPhone 5 делает серийные фото с огромной скоростью, iPhone 4s тоже показывает неплохие результаты. И что приятно, даже старичок iPhone 4 может снимать по примерно по 2 кадра в секунду, в режиме серийной съемки. Наилучшие результаты в скорости, конечно показывает iPhone 5s, благодаря новейшему процессору А7.

Тем не менее, остальные устройства тоже неплохо показали себя в режиме серийной съемки, которая на деле оказалась очень полезным инструментом. В сложных для съемки условиях, всегда можно сделать серию фото и потом оставить самые удачные, удалив остальные.

PS: прошу прощения за скучные фото, но ничего интересного под рукой не оказалось.