Разница потока воды от в том, что скорость света - константа, что делает жизнь легче. Измерение количества света для вычисления нужной связано и с параметрами фотокамеры. Но не это важно. Количество света, идущего от области съемки и попадающего через камеры на , зависит от уровня общей освещенности, свойств снимаемого объекта и может изменяться в очень широком диапазоне. Это связано с тем, что для получения требуемого изображения на фотоносителе он должен получить определенное количество света (для каждого значения чувствительности , плюс-минус некоторое отклонение).
РЕЖИМЫ ЗАМЕРА ЭКСПОЗИЦИИ
В этой статье пойдет речь о настройке . О том, как работают режимы замера фотоаппарата: матричный, центрально-взвешенный, частичный и точечный.
Как вы, наверное, уже знаете, фотоаппарат сам узнает, какую выставлять. Разумеется, мы говорим об автоматических и полуавтоматических . Скажу больше, и в ручном он тоже знает об этом!
В фотоаппарат для этой цели встроили специальный прибор, который и меряет . Замеры проводятся, как вы догадываетесь, по свету, который попадает в фотоаппарат через . Я даже сразу скажу вам, как он называется. Это экспонометр. Простыми словами: он замеряет насколько светло перед объективом. (Об мы говорили раньше).
Как он замеряет? У экспонометра есть свое понимание того, что значит «достаточная освещенность». В полуавтоматических и автоматических он устанавливает и такими, чтобы получившееся количество света удовлетворяло его «чувство прекрасного». То есть равнялось тому, которое он считает идеальным.
В отличие от человеческого «чувства прекрасного», «чувство прекрасного» фотоаппарата вполне можно измерять. Когда все в порядке, датчик экспонометра показывает 0 . Если становится темнее — значение уходит в отрицательные области (-1, -2…). Если же становится слишком светло, то, соответственно, в положительные (+1, +2, +3).
Часто используемый режим хорош для пейзажей, например. Получается «ровный замер». Не подойдет для тех случаев, когда важная часть фотографии освещена хуже, чем остальной кадр, поскольку и на снимке эта часть получится намного темнее.
Матричный замер, приоритет диафрагмы с F 4.5
.
2. Центрально-взвешенный замер.
Замер происходит по всей площади кадра, но основную роль при выборе играют 60-и процентов центральной площади кадра. В большинстве случаев именно они являются самыми важными. Самый часто используемый режим.
3. Частичный замер.
Замер происходит с учетом только 9-и процентов площади кадра (в центре, разумеется).
Полезен при съемке против света, ну или в других случаях, если фон намного ярче самого объекта съемки.
4. Точечный замер.
Замер происходит с учетом 3-х процентов площади кадра (тоже в центре). Точечный и частичный экспозамеры подойдут, когда объект плохо освещен. Наводите зону замера на темный объект и делает кадр. На снимке это объект получится уже нормальным.
Точечный замер, приоритет диафрагмы с F 4.5.
Всегда снимайте чуть темнее, чем надо, если вы собираетесь обрабатывать фотографии в формате . Недосвеченные (недоэкспонированные снимки) в графических редакторах при работе с превращаются во вполне хорошие кадры (если это не квадрат Малевича, конечно). А вот пересвеченные — уже нет. Дело в том, что в более темных местах все равно сохраняется информация о разнице освещения, о фактическом цвете, который имеет место быть у снимаемого объекта (в разумных пределах конечно). В пересвеченных же, слишком светлых снимках — нет.
С приходом цифровых фотоаппаратов эта зависимость приобрела треугольных характер, создав таким образом .
Сейчас, когда фотокамеры буквально набиты новейшей электроникой у многих начинающих фотографов создается впечатление, что камера сама способна определить освещенность снимаемой сцены и когда появляются пересвета (переэкспозиция) или недосветы (недоэкспозиция), возникает ощущения, что где-то производитель камеры обманул...
И это отчасти верно. Я расскажу в этой статье как работает экспозамер камеры и как правильно определить экспозицию.
Статей на эту тему было написано предостаточно, так что я попробую совсем уж не описывать общеизвестное, а привнести нечто новое. Если у кого будут вопросы по азам, то вы всегда можете задать вопрос к этой теме.
Для начала определимся с терминами.
Правильная экспозиция
Экспозиция в современном понимании — сочетание чувствительности матрицы фотокамеры (ISO), значения диафрагмы (F) и выдержки (T).
Что такое правильная экспозиция? Если говорить простым языком, то правильная экспозиция, это та освещенность снимка, которую вы хотели получить. Я здесь избегаю стандартного определения осмысленно так как именно оно и вводит в заблуждение.
Классическое определение заключается в том, что нам желательно вписать диапазон яркостей снимка в диапазон яркостей, которые может принять светочувствительный материал, в нашем случае матрица фотокамеры.
Но снимок ваш как раз не обязательно должен весь вписываться в фотошироту матрицы камеры и не всегда вам нужны детали в тенях и светах. Всё зависит от вашей творческой задумки. То, что хорошо для человека снимающего на «цифромыльницу», не подходит для снимающего на зеркальную камеру и старающегося передать своё видение мира, а не делать фотодокументальные кадры.
Методы определения экспозиции зеркальной камерой
Обычный режим
Свет идёт через объектив, попадает на зеркало, от зеркала отражается вверх, на пентапризму, а с неё часть света попадает на датчик экспозиции, а часть в видоискатель. Поскольку на пути лучей света много препятствий, то точность измерения зависит от многих параметров, плюс предугадывается, а не измеряется с конечного сенсора.
Для нас в данном случае в плане точности измерения этим методом имеет значение только , так как это единственный съемный элемент на пути лучей света, которые идут на датчик и способный сильно повлиять на измерение.
Если мы используем стандатные фокусировочные экраны, это не проблема — просто выбираем подходящие настройки в меню и камера сама делает поправку. Если экран нестандартный (как, например, фокусировочный экран с клиньями Додена для Canon 5D mark II), то поправку экспозиции вам придётся вычислить экспериментально и самому её вводить.
схема прохождения лучей света до датчика экспозиции
1 — объектив
2 — зеркало
3 — затвор
4 — сенсор камеры
5 — фокусировочный экран
6 — собирающая линза видоискателя
7 — пентапризма
8 — видоискатель
9 — датчик экспозамера
режим LiveView
Свет через объектив сразу попадает на матрицу камеры, по изображению на которой и определяется экспозиция. Такой же способ используется во всех беззеркальных камерах.
Плюс — особо точный замер экспозиции так как камера сама подстраивается под конечное изображение. Посмотрите, как постепенно осветляется экран на камере или затемняется, когда вы только включили LiveView
.
Минус — подстройка идёт с некоторой задержкой, так как камере требуется какое-то время, чтобы обработать информацию снятую с сенсора. При средней освещенности эта задержка незаметна, а при сильных изменениях яркости циферки выдержки при фиксированной диафрагме возникают с небольшой задержкой в режиме AV.
экспозамер в режиме LiveView
9 — датчик экспозамера в обычном режиме (с опущенным зеркалом)
10 — датчик экспозамера в режиме LiveView (с поднятым зеркалом)
Теперь, надеюсь, вы понимаете, почему экспозиция в LiveView определяется хоть и медленнее, но точнее. По той же причине и фокус по LiveView настраивается точнее. Вы настраиваете изображение прямо на матрице.
Экспозамер отраженного и падающего света
Существует два типа замера экспозиции, по отраженному свету и по падающему.
Замер отраженного света
Замером экспозиции по отраженному свету пользуется зеркальная фотокамера. Свет отражается от предмета съемки и попадает в объектив. Там, по описанному выше сценарию он доходит до светочувствительного датчика, датчик передает данные камере, а камера в соответствии с микропрограммой рассчитывает правильную с её точки зрения экспозиции.
Замер падающего света
Второй тип замера это замер падающего света. Он особенно полезен в сложных условиях освещения, когда камера не может справиться или с отдельными элементами предмета съемки или с перепадом яркостей. Представьте, что у вас модель освещена с разных сторон разными источниками света, причем точечно. Чтобы померить освещенность в этих небольших участках вам придётся основательно повращать объективом, запоминая все цифры, а потом посчитать некую среднюю экспозицию, чтобы вместить все перепады яркости.
Но ключевая проблема состоит в том, что все предметы имеют разную отражающую способность, а камера не знает с какой отражающей способностью перед ней объект. Принято считать, что средняя отражающая способность предметов в сцене — 18%. И потому камера все ваши снимки пытается привести к этим 18%. В 80% случаев камера оказывается права, поскольку 18% взяли не с потолка, а на основе анализа огромного количества фотосюжетов. В том числе и человеческая кожа европейского типа тоже по яркости близка к 18%.
Но эти оставшиеся сюжеты хоть и реже встречаются в обычной жизни (пейзаж, натюрморт), в портретной съемке на каждом шагу. Каждый начинающий портретный фотограф довольно скоро пробует снимать на чёрном или белом фоне. И вот тут кроется проблема. Камера пытается подтянуть черный фон к 18% освещенности и он становится серым, а белый фон наоборот затемнить до 18% и он оказывается тоже серым, а модель недоэкспонированной.
Вот пример. На переднем плане у меня инструмент фотографа — ColorChecker
(набор мишеней для создания цветового профиля, о нём я расскажу в следующих статьях), на котором в верхней части светло-серое поле, а нижнее белое, но с черными надписями.
Посмотрим как такой яркий объект будет воспринят автоматикой камеры, измеряющей отраженный свет.
F2.8, 1/30s, iso100
Экспозиция камерой измерена точечно по центру, но попала на чёрную рамку. Результат — дерево на заднем плане (Туя) имеет вполне хорошую освещенность, а ColorChecker
весь пересвечен, потому как камера померила правильную экспозицию только для чёрной рамки, подтянув её освещенность до средней.
Дерево осветлилось за компанию.
Гистограмма яркостей этого снимка такая.
Гистограмма нам показывает как всё чудесным образом стало средне-серым (большая ровная гора в центре) и справа у нас чуть-чуть заметно, что незначительная часть кадра пересвечена. Такое вобщем можно и не заметить на крошечном экранчике камеры. По этой причине включайте мигающую индикацию пересвета в камере.
Теперь я замерю освещенность серой карты ColorChecker тоже точечно. Дело в том, что у Xrite ColorChecker серая шкала не 18%, а много светлее (59%).
Обратите внимание, как изменилось мнение камеры о правильной экспозиции, хотя освещение сцены не поменялось.
F2.8, 1/250s, iso100
Теперь всё наоборот стало слишком тёмным.
Гистограмма яркостей показывает недосвет. Вот тот маленький «пучок травы» на гистограмме, который примерно посередине — информация о нашем главном объекте съемки — Colorchecker "e.
Попробуем работу автоматики. Сможет ли камера угадать правильную освещенность в максимально автоматических режимах?
Используем оценочный замер, который анализирует всё изображение и рекомендуется Canon для портретов и объектов с задней подсветкой (в контровом свете).
F2.8, 1/80s, iso100
Как видите, дерево проэскпонировалось нормально, но наш объект — Colorchecker
, переэкспонирован.
В данном случае портрет получился бы немного ярче, чем нужно по той причине, что сюжет у нас темнее среднесерого в целом.
Обратите внимание, как мало информации о нашем главном объекте съемки мы получаем из гистограммы. Это два маленьких зубчика на графике справа. Первый зубчик — серая карта, второй зубчик — белая, с пересветом.
Ведь камера не знает, что именно мы снимаем и предполагает, что мы снимаем то, что занимает бОльшую площадь кадра. А бОльшую площадь занимает дерево. Вот над правильной экспозицией дерева она и будет работать.
Другой автоматический режим это частичный замер. Он использует около 8% кадра по центру видоискателя для расчета. Рекомендуется, если фон значительно ярче объекта. Это не наш случай, но все-таки попробуем.
F2.8, 1/160s, iso100
Получилось уже очень близко к правде, но чуть темновато.
Здесь информация о дереве занимает левую половину кадра, а о нашем объекте съемки — несколько зубчиков ближе в правому краю. Тем не менее из гистограммы видно, что несмотря на недоэкспонированное дерево (в нашем случае это правильная экспозиция, так видно и глазами!), ColorChecker правильно экспонирован.
Теперь ставим настоящую 18% серую карту и меряем по ней.
F2.8, 1/160s, iso100
Карта была немного неравномерно освещена, но в целом экспозиция правильная и похожая на то, что я вижу глазами.
Т.е. что и требовалось подтвердить — среднесерые сюжеты воспринимаются камерой хорошо и экспозиция в целом измеряется правильно.
Обратите как вроде бы «неправильно» выглядит гистограмма яркостей снимка. Во-первых гистограмма не занимает весь диапазон яркостей и некоторым захочется растянуть её на весь диапазон. Но где вы на снимке видите белые объекты?
Дерево по яркости от черного до средне-серого. Серая карта — темно-серая.
Подумайте над тем, что наша задача в большинстве случаев передать освещенность места как оно есть, а не вытаскивать искусственно те яркости, которых не видно нашим глазам.
А как поведёт себя замер на основе падающего света?
Экспонометр Sekonic 758D (модель непринципиальна) намерил нам при диафрагме F2.8 и исо 100, выдержку в 1/125s.
Инструкция на Sekonic 758D
на англ.яз. ниже
Обратите внимание, что экспонометр мыльницы, которой я снимал этот кадр (с экспонометром на картинке) тоже все переврал.
F2.8, 1/125s, iso100
Замер экспозиции по падающему свету в данном случае оказался очень точен.
Здесь вы видите, что нам удалось впихнуть «невпихуемое». Мы максимум информации сохранили о дереве и даже наш Colorchecker весь попал в диапазон яркостей, без пересветов. Это идеальный вариант.
Конечно, у него есть свои ограничения и основное это то, что не всегда можно поднести экспонометр к объекту съемки и не всегда есть на это достаточно времени. Но иметь его собой вполне оправданно, так как он может выручить во многих сложных с точки зрения экспозамера ситуациях. Плюс ко всему многие экспонометры оборудованы спотметрами, т.е. измерителями отраженного света. Пользоваться ими также удобно, как замером камеры, но позволяет оставить камеру на штативе, нацеленной на сюжет, а измерения проводить специально предназначенным прибором (удобно при съемке пейзажа).
спотметр экспонометра
экспонометр как спотметр
В случае необходимости поправки экспозиции её можно ввести на постоянной основе в экспонометр. Также его можно откалибровать на другую отражающую способность (по умолчанию 12.5%).
Современные экспонометры позволяют запоминать последние измерения и нажатием одной кнопки выдавать среднее значение экспозиции, при котором у вас влезет максимум из измеренного диапазона яркостей.
Также можно строить профили камеры и заносить их в современный экспонометр, наподобие Sekonic
, благодаря чему вы сразу увидите, влезает ли диапазон яркостей сцены в динамический диапазон матрицы вашей камеры.
Перечислять можно долго...Я советую не слушать скептиков, а попробовать хотя бы простейший.
Кроме того, модели экспонометров способные измерять импульсный свет называются флешметрами и уж их вообще никак не заменить при работе со студийным оборудованием.
Помните, что на замер отраженного света через объектив влияет и то, насколько вы точно сфокусировались и вашего объектива и тип вашего !
А если вы всё же решили пользоваться только экспозамером камеры, то рекомендую запомнить полезную кнопку фиксации замера экспозиции.
Представим ситуацию, у вас яркое небо и темная земля. Никаких приспособлений (фильтров) для выравнивания освещенности у вас нет. Про брекетинг тоже на время забудем. Вы хотите, чтобы у вас пропопало минимум деталей снимка. Вы нацеливаете объектив на небо, нажимаете на кнопку спуска до половины. При этом камера измерит экспозицию. Небо будет правильно проэкспонировано, а земля уйдет во тьму. Удерживая кнопку спуска нажатой до половины, вы нажимаете эту кнопку со звездочкой (она не зря столь удачно расположена). Замер экспозиции фиксируется. Теперь вы можете отпустить кнопку спуска и спокойно настроить композицию кадра.
Зачем мы мерили экспозицию по небу? Дело в том, что детали снимка при переэкспонировании снимка и недоэкспонировании теряются с разной скоростью. При пересвете они теряются значительно быстрее. Потому всегда лучше недосветить — потом сможете больше вытащить деталей из теней, нежели если пересветите и попробуете вернуть детали из переэкспонированной области.
Немного о правильной экспозиции и гистограмме яркостей
Про гистограмму я сначала не хотел рассказывать, так как все, мне кажется, итак знают, как ей пользоваться, но тема кажется недостаточно охваченной без упоминания об этом способе, в том числе о его плюсах и минусах.
Плюсы гистограммы в основном относятся к среднесерым сюжетам (ровная горка посередине шкалы). Например, таким сюжетом может быть фотосъемка в пасмурную погоду. Но стоит вам оказаться в вечерних сумерках или на ярком солнце с блестящими предметами, то начинается...
Гистограмма гуляет то влево, то вправо и не даёт никакой информации о правильной экспозиции. Тут уже автоматика камеры не поможет и вам придётся использовать еще и свой интеллект. Ищите среднесерые предметы, отражающая способность которых может быть примерно такой же, как у 18% серой карты. Это может быть и серый асфальт и серая стена дома. Хорошо с собой иметь серую карту, но неудобно так как она легко мнется. Вместо серой карты можете взять кусок серого студийного фона, его не жалко и он складывается как угодно. После измерения экспозиции сцены рекомендую зафиксировать значения описанной выше кнопкой и пользоваться ими, пока не перейдете в другие условия освещения. Допустим некоторый плюс-минус в освещенности, который вытягивается в RAW-конвертере.
Если на гистограмме есть пики, значит в этих значениях яркостей расположено довольно много информации (по площади кадра).
Так, большой пик справа на гистограмме яркостей — это серая карта, которую я поместил в кадр. Она занимает на снимке чуть больше трети кадра, что довольно много по площади.
Еловые иголки более темные и потому расположены в двух левых, меньших по высоте пиках. Пики эти меньше по высоте так как по площади снимка яркие места еловых иголок занимают не так много. С левой стороны гистограмма идёт до конца, значит на снимке есть чёрный цвет, а справа обрывается, не дойдя до края, значит белого на снимке нет.
Вот исходя из таких простых рассуждений и можно анализировать снимок по гистограмме.
Но, как вы видите, информации об общей яркости сцены у нас нет, если нет в кадре серой карты или её заменителя.
Если будут вопросы — спрашивайте. А я пока пошёл писать про ...
Урока мы выяснили, что камера оснащена очень точным инструментом для измерения яркости сюжета. Чтобы всегда получать качественные фотографии, нужно научиться с ним работать.
Камера может измерять экспозицию в разных режимах, применяемых в различных съёмочных ситуациях.
Матричный замер экспозиции
Самый подходящий для начинающих фотографов режим замера экспозиции - матричный. Его же называют оценочным или мультисегментным. Измерение яркости сюжета происходит по всей площади кадра, используется максимальное количество датчиков. Результаты с каждого датчика (напомним, что в зависимости от модели аппарата их число может доходить до десятков тысяч) анализируются, и фотокамера определяет оптимальное значение экспозиции. Методы анализа этих данных постоянно совершенствуются, становятся более интеллектуальными. Также растёт количество датчиков экспозамера. Всё это делает матричный замер более точным с каждым следующим поколением фотокамер. Сегодня при матричном замере почти всегда удаётся получить корректную экспозицию. Небольшие сложности могут возникнуть в нестандартных для автоматики ситуациях. К примеру, съёмка человека в помещении на фоне окна. В этом случае автоматика не может точно определить, что мы снимаем: освещённый полуденным солнцем пейзаж за окном или слабо освещённого комнатным светом человека. Решить данную задачу она может по-разному в зависимости от ситуации и конкретной компоновки кадра. Также может вызвать сложности съёмка на белом или чёрном фоне: автоматика будет стремиться превалирующие в кадре оттенки приравнять к серому. Поэтому кадры на белом фоне получатся слишком тёмными, а на чёрном фоне - слишком яркими. Решить эту проблему поможет съёмка пробных кадров с последующим внесением экспокоррекции или применение других режимов замера (например, точечного).
Когда использовать матричный замер? Этот режим подходит для большинства съёмочных ситуаций. Он будет оптимален при активной репортажной съёмке, на фотопрогулках, при любительских семейных фотосессиях и в путешествии.
Точечный замер экспозиции
Довольно сложный в использовании, но при этом самый точный режим замера экспозиции - точечный. Измерение яркости снимаемого сюжета происходит по небольшой области, точке. В фотокамерах Nikon эта точка будет располагаться там же, где и активная зона автофокуса. Поскольку измерение происходит лишь в очень небольшом фрагменте снимка, нужно грамотно подойти к выбору области для замера. Если бездумно ткнуть этой точкой в любое попавшееся место, результат, скорее всего, будет не самым удачным. Мы получим неверно проэкспонированный кадр. Точечный замер следует производить относительно средних по яркости областей на снимке. Ведь камера считает, что мы «показываем» ей средний по яркости объект и исходя из этого измеряет экспозицию.
Например, фотографируя этот дом, измерять экспозицию стоит не по его белой стене (иначе снимок получится слишком тёмным) и не по тёмному лесу (мы получим пересвеченный кадр). Лучше использовать средние по яркости фрагменты сюжета. Идеальным вариантом станет шиферная крыша домика.
Точечный замер некоторые используют в портретной фотографии. Это удобно, если вы снимаете на фотоаппарат Nikon и точка замера находится там же, где и точка фокусировки. Поскольку лица у людей обычно средние по яркости, точечный замер по лицу, как правило, будет работать корректно. Но если мы снимаем смуглого или чернокожего человека, стоит задуматься над внесением небольшой отрицательной экспокоррекции.
Блокировка экспозиции. Часто после измерения экспозиции с помощью точечного замера кадр необходимо перекомпоновать. Чтобы после перекомпоновки экспозиция не сбилась (ведь аппарат измеряет экспозицию постоянно, пока мы не сделаем снимок), существует специальная кнопка блокировки экспозиции - AE-L (Automatic Exposure Lock). При нажатии на неё камера фиксирует текущее значение параметров экспозиции. Эта функция полезна не только при работе с точечным замером, но и тогда, когда нужно сделать несколько кадров с одинаковой экспозицией, не переходя при этом в ручной режим. Часто это необходимо при панорамной съёмке.
Кстати, когда вы держите кнопку спуска в положении полунажатия, замер экспозиции также блокируется. После того как вы дожмёте кнопку до конца и кадр будет сделан, замер экспозиции продолжится, что не всегда удобно (например, при панорамной съёмке).
Когда использовать точечный замер экспозиции? Прежде всего тогда, когда вы уверены, что справитесь с ним. Ведь для точных измерений придётся внимательно следить за тем, по какому объекту в кадре происходит замер экспозиции. Фотографы часто используют этот вид замера при съёмке пейзажей со сложным (закатным, рассветным) контрастным освещением. Также этот вид замера можно использовать в портретной съёмке, замеряя экспозицию точно по лицу модели.
Центровзвешенный экспозамер
Центровзвешенный тип замера - классический вид замера экспозиции, доставшийся современным аппаратам от самых первых плёночных зеркальных камер, имеющих встроенный экспонометр. Замер экспозиции в этом режиме осуществляется по большой области в центре кадра, в круге большого диаметра. При этом участок, расположенный непосредственно в самом центре кадра, имеет больший приоритет (больший «вес») при анализе полученных данных. Сегодня данный вид замера немножко устарел на фоне, во-первых, интеллектуального и простого в использовании матричного замера и, во-вторых, точного и гибкого в настройке точечного замера.
В недорогих «мыльницах, как правило, встроенная электроника анализирует свет и самостоятельно подбирает наиболее доходящую под условия съемки экспозицию, причем фотограф не может вмешиваться в этот процесс. Но в продвинутых компактах, зеркальных и системных аппаратах пользователю предоставляется возможность использовать разные режимы замера экспозиции. Многие фотографы игнорируют такую возможность и совершенно напрасно. Ведь знания о том, как работают различные типы экспозамера, и в каких случаях использовать тот или иной вариант, являются очень ценными. Правильное использование возможностей экспозамера позволяет максимально точно отобразить фотографируемую сцену.
Замер экспозиции
Экспозиция, как известно, основывается на количестве света, попадающем на чувствительный сенсор. Правильная экспозиция позволяет получить качественный кадр без присутствия на нем засвеченных или, наоборот, слишком темных областей, с максимальным количеством деталей и нужной яркостью. Современные камеры обязательно оснащаются встроенным экспонометром с датчиками, способными определять количество света, поступающим в камеру, в данной съемочной ситуации. В зеркальных камерах замер экспозиции осуществляется через объектив. В любом случае световой поток попадает на специальный датчик, который предоставляет данные процессору. Последний в соответствии с определенными алгоритмами выбирает наиболее подходящую экспопару. Именно так выглядит процесс определения экспозиции при съемке в автоматическом режиме.
В большинстве съемочных ситуаций этого бывает вполне достаточно. Однако нередко встроенная электроника камеры ошибается с выбором параметров экспозиции. Это может происходить по разным причинам. В частности, экспонометр может измерять отраженный от объекта свет, поэтому его не трудно ввести в заблуждение, если Вы фотографируете объект с высокой отражающей способностью. Например, снежный пейзаж зимой. Из-за хорошей светоотражающей способности снега экспонометр может ошибиться с замером экспозиции, что, в конечном счете, приводит к получению недоэкспонированных фотографий.
И такие ситуации не являются редкостью. Поэтому производители современной фототехники предлагают пользователям для достижения наилучших результатов съемки самим выбрать, какой режим замера экспозиции использовать в конкретной ситуации. Если Вы сможете понять, как различные режимы экспозамера проявляют себя при съемке тех или иных сюжетов, Вы сможете поднять качество своих фотоснимков.
Режимы замера экспозиции
Итак, в современных цифровых камерах существует несколько основных режимов замера экспозиции, которые доступны пользователю. Все, конечно, зависит от производителя конкретной модели аппарата, но, в целом, можно выделить следующие режимы:
— Матричный
Этот режим используется в большинстве камер по умолчанию. Суть работы матричного экспозамера состоит в том, что датчики замеряют яркость всех областей в кадре и далее процессор аппарата выбирает подходящее значение экспопары для фотографируемой сцены. То есть в данном случае осуществляется разделение всей сцены на небольшие зоны, в каждой из которых оценивается освещенность. Затем все эти замеры обрабатываются и усредняются, чтобы сравнить с базой данных правильно экспонированных снимков и подобрать наиболее подходящую комбинацию выдержки и диафрагмы. В продвинутых зеркалках датчики измеряют не только освещенность отдельных зон, но и распределение оттенков и цветов, что повышает качество работы матричного экспозамера.
Схема работы не очень сложная для понимания. И в большинстве стандартных съемочных ситуаций матричная система показывает отличные результаты. В то же время такая универсальность матричного экспозамера является и его слабой стороной. В попытке «усреднить» освещенность сцены и получить одно правильно экспонированное изображение автоматика камеры нередко ошибается с экспонированием основного объекта съемки. Встроенная электроника хоть и пытается правильно проэкспонировать область активной точки автофокуса, но из-за алгоритмов усреднения освещенности сцены получается это далеко не всегда. Тут нужно отметить, что эффективность матричного экспозамера зависит от процессора камеры, количества точек фокусировки и тех алгоритмов, по которым усредняется сцена.
Когда не стоит отказываться от использования матричного экспозамера? В частности, когда Вам требуется получить равномерно экспонированный снимок. Необходимость в этом часто возникает в пейзажной съемке. Также матричная система хорошо проявляет себя при фотографировании любых равномерно освещенных сцен.
— Центрально-взвешенный
Следующий режим – центрально-взвешенный, который также пытается замерить освещенность всей сцены в среднем, но при этом больший вес получают области, находящиеся в центре видоискателя. То есть в данном случае приоритет отдается замеру экспозиции в центральной области кадра, имеющей круговую форму. Освещенность областей, расположенных за пределами круга, также учитывается процессором при определении подходящей экспозиции, но в меньшей мере.
Если объект съемки располагается ближе к центру кадра, то использование центрально-взвешенного замера является вполне логичным. Стоит переходить к этому режиму, когда Вам не нужно, чтобы свет, идущий с задней области кадра, каким-то образом оказал влияние на экспозицию. Преимущества использования этого режима особенно хорошо проявляются при съемке людей на открытом воздухе в солнечный день, когда Вы имеете дело с сильным контрастом. Ведь такой режим позволяет правильно экспонировать объект, который находится именно в середине кадра. Помимо портрета, данный режим может пригодиться при осуществлении репортажной съемки.
— Точечный
Точечный режим является своеобразной противоположностью матричного. Здесь в качестве области для измерения берется только небольшой участок изображения, который равен одному – пяти процентам от всей области кадра. Эту небольшую область замера освещенности можно передвигать от центра к краям кадра. Благодаря точечному экспозамеру Вы можете проэкспонировать небольшие детали фотографии. Именно такая система дает возможность предельно точно измерить яркость и освещенность любого участка снимаемой сцены.
Точечный экспозамер придет на помощь, когда нужно получить грамотно экспонированный объект съемки, будь то портрет или съемка архитектурных деталей. Он хорошо подходит для фотографирования в контровом свете, чтобы, например, грамотно проэкспонировать лицо человека, которое в режиме по умолчанию будет выглядеть на фото просто в виде темного силуэта. Такой режим также стоит использовать в тех ситуациях, когда имеется равномерно освещенная сцена, однако сам объект съемки, чуть ярче или темнее, чем его окружение. Точечный режим может пригодиться и при фотографировании объектов на большом расстоянии, чтобы правильно проэкспонировать удаленные от камеры объекты или детали, и при макросъемке, когда объект не занимает значительную часть области кадра.
— Частичный
Частичный экспозамер работает по тому же принципу, что и точечный. Однако в данном случае для замера экспозиции выбирается область чуть большего размера — порядка восьми – десяти процентов площади кадра. Также тут имеется акцент на центр видоискателя. Остальная часть сцены во внимание не принимается, что может являться как преимуществом, так и недостатком данного метода. Это расширенный вариант точечного режима, который используется, например, в тех случаях, когда задний фон значительно ярче снимаемого объекта. Также частичный экспозамер может рассматриваться как хорошая замена точечному, если требуется правильно проэкспонировать участок кадра, превышающий по своим размерам область точечного замера.
Подводя итог, можно сказать, что перед тем, как определиться с использованием того или иного режима экспозамера, необходимо внимательно изучить сцену, которую Вы собираетесь снимать. Если сцена равномерно залита светом, то используйте матричный экспозамер, ничего не меняя. В большинстве случаев это пейзажная съемка. Если Вы снимаете какую-либо контрастную сцену, например, человека или предмет, который располагается по центру кадра и освещается сзади каким-либо ярким источником света, то переключайтесь в режим центрально-взвешенного экспозамера. В принципе, это оптимальный вариант для портретной съемки. Что же касается точечного или частичного экспозамера, то эти режимы следует применять в тех ситуациях, когда Вы хотите, чтобы предмет съемки или отдельные детали, являющиеся значимой частью фотоизображения, были проэкспонированы правильно.
Такую возможность, как выбор режима замера экспозиции, многие начинающие фотографы попросту игнорируют. Однако правильный выбор экспозиции всегда играет огромную роль в получении качественных фотоизображений. Грамотно используя тот или иной режим экспозамера, можно существенно поднять качество и детализацию своих фотографий.
То, что вы видите вокруг, не всегда получается таким же и на снимках. Человеческий глаз справляется с высококонтрастными сюжетами гораздо лучше, чем цифровая камера, так что фотографические изображения часто имеют существенные недостатки, например засвеченные области, или отсутствие деталей в тенях.
Большинство современных зеркалок оснащены специальными функциями, которые эффективно повышают динамический диапазон. Функции Auto Lighting в моделях Canon или Активный D-Lighting в фотокамерах Nikon могут существенно улучшить качество изображений.
Оценочный замер, также известный как Многозонный замер является всеобъемлющим и наиболее точным методом. В данном случае информация об освещении поступает из всей площади кадра. Установка оценочного режима замера экспозиции говорит о том, что кадр будет поделен на множество частей, и информация будет одновременно поступать с каждой части кадра. Количество частей зависит от марки и уровня фотоаппарата.
Для более эффективной работы фотоаппарата, у пользователей есть возможность использовать компенсацию экспозиции + /- EV. Например, при фотосъемке портрета с ярким задним фоном, вам может понадобиться компенсация +2 EV до +3 EV. В данном случае, фон, скорее всего, будет очень светлый, почти белый, но гораздо важнее, что бы сам портрет имел насыщенные яркие цвета. С другой стороны, когда лицо освещено ярким источником света, стоит поставить отрицательные значения экспозиции, сделав свет на лице не таким ярким. В таком случае, фон получится очень темным, но зато портрет будет красиво освещен.
Для большей точности в сложных съемочных ситуациях, можно быть избирательным при выборе режимов замера экспозиции и при настройке компенсации экспозиции.
Центрально-взвешенный вариант замера экспозиции, заключается в том, что чувствительность сенсора распределена по кадру неравномерно, постепенно уменьшаясь от центра к краю. Область максимальной чувствительности расположена в границах центрального круга.
Точечный замер экспозиции основан на том, что чувствительность измеряется по небольшой точке, которая чаще всего расположена в центре кадра. В данном случае камера будет очень чувствительной к перепадам чувствительности.
Даже не смотря на новые усовершенствованные технологии, позволяющие делать замер экспозиции максимально точным, необходимо все время настраивать камеру в зависимости от условий окружающей среды и индивидуальных моментов, которые возникают во время работы. Так, например, фотографируя портрет человека с очень светлой кожей, будет лучше добавить около 0,5 EV компенсации экспозиции, чтобы сделать тон кожи более мягким и живым. В то же время, фотографируя пейзажи с яркой зеленой растительностью, вам, скорее всего, не придется менять автоматические настройки фотоаппарата.
Используйте ручное управление для максимально точной работы
Многие камеры предлагают только диапазон компенсации экспозиции от «+2» до «-2» EV, которого часто не достаточно для съемки в очень сложных условиях освещения. Переключившись в ручной режим, вы можете очень точно установить значение экспозиции.
Используйте брекетинг экспозиции , делая несколько снимков и меняя значения экспозиции. Разумеется, вы сможете изменить настройки экспозиции и во время редактирования фотографии, но это может существенно ухудшить качество изображения.
Работа различных режимов экспозамера
Оценочный (или матричный)
Будьте осторожны при фокусировке на особенно светлых или темных объектах, так камера может настроиться именно по этим областям. В случае необходимости измените композицию кадра. Сделайте несколько дополнительных снимков для большей точности.
Центрально-взвешенный замер
Это хорошее решение для высококонтрастных сцен, где по бокам кадр контрастирует с центральной частью снимка. Вам, возможно, придется внести компенсацию экспозиции для идеального результата.
Точечный замер
В силу того, что информация об освещении берется с небольшой точки, то использование этого режима может быть достаточно проблематичным. Для достижения наилучшей экспозиции стоит принимать во внимание информацию с нескольких точек.
Недоэкспонированный кадр
Если вы хотите избежать бледного неба на своих пейзажных фотографиях, слишком бледных белых оттенков и стремитесь к более глубоким, насыщенным цветам, то лучше недоэкспонируйте свой кадр, что бы потом средствами графической пост обработки повысить яркость. Исправлять засвеченные фотографии сложнее, чем делать их немного ярче.
Переэкспонированный кадр
Переэкспонирование кадра может придать романтичности вашему портретному снимку. Если вы уверенны, что сможете придать слишком яркому изображению некий волшебный шарм и живописность, то поэкспериментируйте. Некоторые пейзажные фотографы могут создавать интересные эффекты при фотосъемке белых заснеженных пейзажей на открытом воздухе. Их переэкспонированные фотографии выглядят естественными и очень привлекательными.