Разумеется, при этом увидеть, что идет запись, сумеет только член фотографа, более никто. Гениальное решение! Мои комплименты! Управление Сверху: кольцо режимов, кольцо настроек, кнопка съемки с поворотным рычагом включения аппарата, настраиваемая кнопка "С1".
Слева направо: кольцо настройки диоптрий видоискателя, кнопка включения вспышки, меню, кнопка AEL - фиксация экспозиции по заданной точке, Fn - быстрые настройки, зубчатое колесо с четырьмя курсорами и программируемой центральной кнопкой "С". На курсоры навешаны функции переключения режима дисплея, настройка ISO, режим съемки и компенсации экспозиции. Снизу - кнопка просмотра снятого и вторая настраиваемая кнопка "C2".
На специальном порожке справа сверху располагается кнопка включения видеозаписи. Схема управления здесь очень похожа на управление Sony Alpha NEX-6 , разве что некоторые кнопки располагаются на других местах. По управлению камера более или менее удобная (особенно учитывая габариты, на которых нужно было разместить все управляющие элементы). Ну и тут также очень благотворно влияет тот факт, что программное обеспечение на этой камере установлено как на серии RX, а не как на серии NEX, где софт меня просто откровенно бесил. Режимы съемки Режимы съемки здесь несколько отличаются от NEX-5N. Вот их список с пояснениями. 1. Суперавто или интеллектуальное авто Полностью автоматический режим, в котором определяется сцена съемки, настраиваются все параметры, плюс фотоаппарат может включать авто-HDR. 2. Автоматический режим Фотоаппарат сам определяет подходящую сцену съемки и включает ее. 3. Выбор сцены Ручное задание режима съемки из следующих вариантов: портрет, устранение размытости движения (при слабой освещенности), сумерки с рук, ночная сцена, ночной портрет, съемка восхода или заката, спорт, макросъемка, пейзаж. 4. Панорама Панорамное изображение, которое создается путем съемки и автоматического склеивания нескольких кадров. Через меню можно задавать размер панорамы (стандартный или широкий), с помощью зубчатого колеса перед съемкой можно выбирать одно из четырех направлений создания панорамы: влево, вправо, вверх, вниз. Это, кстати, очень удобно. 5. Ручной Полностью ручной режим, в котором все параметры нужно задавать самостоятельно. Для того чтобы не промахнуться с экспозицией, желательно использовать режим LiveView: в этом режиме на дисплее или видоискателе изображение отображается так, как оно должно получиться на снимке. То есть если вы, например, неправильно выбрали значение экспозиции и кадр будет слишком темным, он будет таким же темным при просмотре на дисплее. Однако иногда бывает нужно специально выставить "неправильные" параметры - например, при съемках с лампами-вспышками. В этом случае LiveView можно отключить через меню. Также даже при включенном LiveView фотоаппарат вам покажет кадр в нормальном освещении при фокусировке. 6. Приоритет выдержки Выставление выдержки, диафрагма будет подбираться автоматически. 7. Приоритет диафрагмы Выставление диафрагмы, выдержка будет подбираться автоматически. 8. Программное авто Здесь выдержка и диафрагма выставляются автоматически, но их соотношение можно менять вручную, изменяя диафрагму зубчатым колесом, также можно настраивать различные другие параметры (ISO и так далее). 9. Видеосъемка Режим видеосъемки. 10. Персональные настройки Вы можете установить параметры съемки в меню настроек и с помощью этого режима вызвать предустановленные параметры. Дисплей При работе с дисплеем есть несколько режимов вывода информации. Самый минималистичный режим.

Гистограмма в реальном времени (полезная штука).

Режим с линейкой выдержек-диафрагм.

Информация на весь экран (для использования с видоискателем).

При нажатии кнопки Fn на экран выводятся основные параметры съемки, которые можно менять (часть может быть недоступной в зависимости от используемого режима съемки).

Как я уже говорил, программное обеспечение здесь установлено, как в серии RX, так что пользоваться меню вполне удобно. (Вообще, по стилю это очень похоже на Canon, а софт у Canon я считаю самым удобным из всего, что предлагают разные производители.)

Примеры снимков Ну а теперь давайте перейдем к главному - к примерам снимков, сделанных на эту камеру. Я эту камеру как следует протестировал в разных условиях съемки в поездке протяженностью в несколько дней и думаю, что уместно будет в обзоре камеры дать ссылки на мои репортажи - там снимки обработанные.

Ронда Кордоба - Мескита Гранада - Альгамбра Гранада - Альгамбра (окончание) На SKODA Superb по Испании На SKODA Superb по Испании - II На SKODA Superb по Испании - окончание

Ну и далее - никак не обработанные (только уменьшенные) снимки с некоторыми комментариями. Я постарался отобрать кадры, сделанные в различных условиях. (Все кликабельно, по щелчку открываются с размером 1920 пикселов по горизонтали.) Замечание. Этот фотоаппарат мне достался с китовым объективом E PZ 16-50/3,5-5,6. Я уже имел с ним дело, когда снимал NEX-6. Не самый удачный объектив, хотя и очень компактный. Но именно из-за компактности он, бывает, виньетит на широком угле, и это потом приходится править руками. Лучше, конечно, использовать здесь другие объективы, но что было - то было. Зато мы рассматриваем вариант "из коробки", чтобы не забивать себе голову. Тем более что большинству любителей этого объектива вполне хватит. В помещении, ISO 3200. Кроп. (Все кропы, разумеется, делаются с полноразмеров.)
Шумит довольно заметно. И это на 3200. Впрочем, работу на высоких ISO мы дальше будем смотреть отдельно.
Динамический диапазон неплохой.

Здесь пересветлил, надо было включать компенсацию экспозиции.


Помещение, 3200 ISO.
Дальше ночные кадры все - 3200 ISO: я фотоаппарат ограничил (это настраивается), потому что уже на 6400, если снимать в обычном режиме, получалась совсем порнография - очень сильные шумы.

Кроп.

Пасмурная погода.










Тут что-то уже похожее на Аризону.
Каньон.
Панорамка. Кстати, снимает прилично, без обычных сониевских закидонов, когда он часть последних кадров почему-то не делает и выдает их черным - у меня NEX все так снимали.









Отдельный специальный тест вечерних и ночных режимов. Просто закат в обычном режиме. Терпимо, но фокусируется уже очень плохо.
Вот кроп с оригинала.
Включил режим "Закат/рассвет" - вообще помойка: уводит все в красно-желтое. Ну и нафига?
Тут еще хоть как-то фокусируется.
Вот это как раз прилично, но, впрочем, посмотреть кроп с оригинала...
Вот такой кроп на 3200 ISO - что-то чересчур. Это обычный режим съемки (программный автомат).
Кадры с минимумом света уже снимал в специальном ночном режиме с рук (его очень хвалили те, кто мне рекомендовал этот аппарат): там делается несколько кадров, они объединяются и выдается результат. Так вот, результат. Во-первых, нормально не фокусируется нигде и ни на чем. Все расплывается (хотя на уменьшенном до 600 пикселов снимке вроде бы неплохо). Во-вторых, ISO тут аппарат ставит 6400, шума действительно меньше, но это за счет совмещения нескольких кадров и работы шумодава - в результате кадр несколько замыливается, хотя и несущественно.
Вот кроп отсюда. Да, явно лучше, чем у 3200, и даже особо не мылит, но четкость-то где? Хоть какая-нибудь?!!
Ну и дальше много поснимал в этом режиме: с четкостью - беда. Шум - терпимый, признаю, но навестись на резкость не получилось ни разу - все в режиме "наведусь, как смогу", а может он немного.
Кроп.

Ночной город хоть чуть-чуть резко аппарат снял раза с пятого (это все специальный режим ночной съемки).
Но там тоже все печально.
Обычная съемка на 3200 ISO.
Наводился на красную куртку. Вот она.
Ну и, пожалуй, единственный приличный снимок по качеству из всей ночной сессии. Это в специальном режиме ночной съемки.
На резкость навестись нормально у аппарата не получилось ни разу.
И вот, для сравнения, фотка с Sony RX10, у которого матрица с кропом 2,8. И снято в обычном режиме без всяких ухищрений.
Ну и единственное ночное фото с A6000, которое мне понравилось. А вот еще три ночных теста. ISO 6400 обычный режим.
Кроп с оригинала. Sony, "Симфония шума".
Ну и сравните с тем, как этот же кадр сделал Olympus OM-D E-M1 (да, согласен, он заметно дороже, но просто как факт).

Кроп с оригинала.
А вот сравнение для A6000 съемки ночью в режиме "P" и в специальном режиме наложения нескольких кадров. Обычный режим "P". ISO 3200.
Кроп.
Режим наложения кадров - для съемки ночью с рук. ISO 6400.
Кроп. Чувстительность действительно получается лучше, шума при этом меньше (но замыливается), но в общем и целом особой разницы я не вижу, тем более не вижу каких-то чудес, о которых мне рассказывали.
Ну и пара видеороликов.

Видео, на мой взгляд, снимает очень прилично. Автономное время работы Обычная беда любых беззеркалок - небольшое время работы от аккумулятора. При съемке в RAW у меня одного заряда хватало примерно на 350-400 кадров. Впрочем, если применять различные ухищрения для экономии энергии - можно добиться и 500 кадров, а это уже вполне хорошо.Кроме того, так как беззеркалки Sony могут заряжаться от microUSB-порта, это означает, что прямо в процессе съемки можно подзаряжать аккумулятор от внешней батареи, что удобно. Наблюдения при работе и выводы Для обычной любительской съемки камера очень даже неплохая. Компактная, хорошо и быстро фокусируется (за исключением условий недостаточного освещения), дает хорошее качество изображения с очень приличной детализацией, удобно управляется, хорошо лежит в руке, и использовать ее одной рукой вполне комфортно.Китовый объектив, установленный здесь, - не слишком удачный. Он виньетит на широком угле (из-за своей компактности), зум у него электронный, а не механический.Конечно, если для этой камеры взять хороший зум - будет значительно веселее, но хорошие зумы стоят как вся эта камера (а есть и дороже).Поэтому если пытаться остаться в заданной ценовой категории, то оставить этот китовый объектив в качестве зума и добавить туда 16 или 20 мм "блинчик" (24 или 30 мм эквивалента) со светосилой 2,8 - они стоят в районе 20 тысяч рублей.Так что камера - хорошая, но имеет определенные недостатки, которые для одних пользователей являются критичными, а другие на них не обратят никакого внимания.Ну и, кстати, на автомате эта камера снимает очень хорошо, что, безусловно, очень ценно для любителей.

Я предполагаю, что большинство читателей, занимающихся фотографией, знает, что такое экспопара, выдержка и диафрагма. В этой статье я не буду рассказывать про основы, сосредоточась вместо этого на особенностях практического использовании режимов «P», «Tv», «Av» и «M».

Режим «P» — «Programm», «Программный». Камера сама выбирает нужную экспопару, исходя из освещения. Эту экспопару можно двигать в сторону большей/меньшей выдержки, большей/меньшей диафрагмы с помощью колёсика (на некоторых камерах — кнопками).

В этом режиме вы никогда наперёд не знаете, какая у вас будет диафрагма и, соответственно, глубина резкости. Про выдержку тоже не знаете. Так что элемент «русской рулетки» присутствует. Однако этот режим полезен при съёмке со вспышкой. Камера считает, что вспышка в этом режиме главнее всего, и что надо высветить сцену как надо. Поэтому она жёстко управляет мощностью вспышки, подсвечивая объект, на который вы навелись, и оставляя тёмным фон. Удобно при репортажной съёмке.

Также режим полезен, когда освещение может скакать непредсказуемо, в большом диапазоне яркости. Если «запереть» диафрагму на маленьком числе в режиме «Av», есть риск, что даже при самой короткой выдержке для камеры света будет слишком много, и кадр окажется засвеченным. В какой-то мере эту проблему решает опция «Safety shift» — «Безопасный сдвиг». Если её включить, камера, в случае пересвета/недосвета, наплюёт на ваши настройки диафрагмы (и выдержки) и зажмёт её покрепче, чтобы спасти кадр.

Примечание. У Canon в новых камерах появился странный мутант «P» — режим «CA» («Creative Automatic»). По сути это тот же «зелёный» режим, в котором можно дополнительно управлять глубиной резкости и ещё кое-чем — опосредованно, через ползунки на LCD. Мне этот режим нигде и никогда не пригождался, он явно «юзеровский» и расчитан на мыльничную аудиторию.

Режим «Tv» (на Никонах «Sv») — «ShuTter Value», «Приоритет выдержки». Этот режим большинство почему-то не жалует и не очень понимает. Я сам долгое время к этому большинству относился, а теперь распробовал, вошёл во вкус и за уши не оттянешь. В нём вы выставляете нужную выдержку, а камера, тихо ругаясь, пытается подобрать такую диафрагму, чтобы кадр был нормально экспонирован.

Две тонкости этого режима такие. Во-первых, установка «Safety Shift» (см. выше) на этом режиме в большинстве случаев бессмысленна и рушит всю идею. Во-вторых, в этом режиме неожиданно полезной оказывается функция «Auto ISO» — автоматическая установка ISO. К сожалению, Canon (по сравнению с Nikon) эту функцию реализовал довольно скверно — например, в 50D ISO не поднимается выше 1600. Так что на тёмных сценах приходится выставлять ISO 3200 и посылать лучи счастья Кэнону, в надежде, что они образумятся в следующих моделях.

Несколько ситуаций, когда полезно контролировать именно выдержку:

Режим «Av» — «Apperture Value», «Приоритет диафрагмы». Один из самых используемых режимов, в котором задаётся значение диафрагмы, а камера мучается, выставляет соответствующую выдержку. Очевидное применение — управление глубиной резкости, т.е. насколько далеко будет распространяться зона резкости от той точки, на которую вы сфокусировались. Неочевидное применение — добиться максимальной резкости от объектива — у каждого из них есть своя диафрагма, на которой картинка самая чёткая. Конкретное число для многих объективов можно узнать на SLRGear, общая тенденция такая: у Canon, Panasonic, Sigma, Zeiss, Tamron пик резкости на f/8.0, у Nikon, Tokina — на f/5.6.

При портретах, когда нужно размыть задний фон, диафрагма обычно ставится в диапазоне от f/4.0 до f/5.6. Исключений полно, многое зависит от кадрирования. Всякие фотостоки обожают утрированные портреты с очень открытой диафрагмой и размытым не только задним фоном, но и частью переднего.

При пейзажах, когда все объекты далеко, диафрагму лучше зажимать до «пика резкости» или чуть больше. Если в сцене есть ближние объекты, тут уж что поделаешь — или «focus blending», или зажимать диафрагму так, чтобы более-менее резкими оказались и дальние, и ближние объекты.

«Safety Shift» здесь может быть полезен, особенно при ярких сценах. Если вы открыли диафрагму и навелись на солнце, выдержка мгновенно выскочит за диапазон, доступный камере (как правило это 1/8000 с). И тогда, если «Safety Shift» установлен, камера сама подзажмёт диафрагму.

Режим «M» — «Manual», «Ручной режим». Полностью ручная установка выдержки и диафрагмы. «M» боятся, его бегут, его не понимают. А зря: этот режим может быть крайне полезен в ряде случаев.

Во-первых, сложные условия съёмки при крайне неоднородной сцене и непредсказуемом освещении. Думаете, такое бывает редко? Как бы не так — это практически любая съёмка концертов и дискотек. Экспозамер многих камер часто просто не справляется со сценами, когда весь фон тёмный, а центральный объект высвечен прожектором. Даже точечный экспозамер тут не всегда спасает. Поэтому вы выставляете диафрагму пооткрытей, выдержку такой, чтобы схватить движение (начните с 1/125 и экспериментируйте в обе стороны) и ISO таким, чтобы сцена была освещена нормально.

Про съёмку дискотек будет отдельный пост, пока напомню только про стробоскопическое освещение, популярное на танцплощадках.

Также сложные условия съёмки — когда вы снимаете с проводкой и поворотом камеры от солнца или на солнце. Здесь можно использовать ручной режим, заранее настроив его по освещённости самого длинного и интересного вам участка пути снимаемого объекта. А можно «зафиксировать» экспозицию — на всех камерах для этого есть кнопка. Если вы на неё нажимаете, камера в течение нескольких секунд, как бы вы ни снимали, оставляет экспозицию такой, какой она была на момент нажатия этой кнопки. Выбрал сцену — зафиксировал экспозицию, быстро снял несколько кадров, перефиксировал экспозицию, сделал ещё несколько кадров.

Во-вторых, при студийной съёмке. Если вы работаете с импульсным светом, ваш диапазон выдержек в большинстве случаев ограничен сверху 1/320 с. И световой поток вы регулируете мощностью вспышек, ISO (как правило, равное 100) и зажатой диафрагмой. Кроме того, камера не знает заранее, насколько будет освещена сцена, так что все значения подбираете заранее — вручную или экспонометром. Все эти ETTL — не для серьёзной студии. Сделать действительно качественный свет с помощью четырёх-пяти «родных» маломощных вспышек SpeedLight наверное можно. Для небольшой сцены. Но цена вопроса такая, что дешевле и проще ставить обычные вспышки и пользоваться «ручным режимом».

С прожекторами много легче, вы можете использовать любые выдержки и любые режимы.

В-третьих, при работе световой кистью. Этот случай похож чем-то на студийную съёмку с прожекторами, с той разницей, что выдержки тут уж очень длинные. Минута, две минуты — нормальное явления. Поэтому для световой кисти обычно используется внешний пульт, позволяющий задавать такие выдержки. Камера ставится в режим «M», выдержка в «Bulb», диафрагма — как вам нравится. Никон за эту пару лет и тут обошёл Кэнон — по крайней мере в D300 я видел встроенную возможность задавать выдержки длиннее 30 секунд без необходимости покупать пульт.

В-четвёртых, при съёмке панорам. Не всегда, но бывает. Особенно когда часть панорамы освещена хорошо, а часть — тёмная. Помимо этого, полезно делать брекетинг в несколько ступеней. Кэноны умеют две ступени и три кадра, старшие Никоны — много больше, и не три кадра, а пять-семь (ну вы поняли, кого я хотел пнуть).

В-пятых, при съёмке молний, салютов и т. п. Особенно при съёмке молний. Камера на штативе ставится на долгую выдержку и ждёт. Как молния пыхнет, объектив закрывается. Я видел варианты светосинхронизации по вспышке, но сам ещё не пробовал.

В-шестых, как я уже писал, при работе со вспышкой на камере, ручной режим может быть очень полезен, чтобы дать гарантированную выдержку при приемлемой диафрагме. Выставляете 1/320 (или выше, при включенной «скоростной синхронизации»), выставляете диафрагму f/4.0 и идёте снимать репортажи с лицами.

Вполне возможно, что я перечислил не все особенности каждого из режимов. Но, надеюсь, дал идею и импульс исследовать тему самому. Каждый из режимов может быть чем-то полезен и хороший фотограф должен понимать и уметь использовать преимущества каждого из режимов.

Я буду дополнять эту статью по мере придумывания новых способов и вспоминания новых особенностей.

Выплаченные суммы могут достигать нескольких сотен тысяч рублей. Как узнать, сколько Вам задолжали и получить причитающиеся финансы? За что и сколько Вам должно государство?

Основное внимание обращаем на значительные суммы средств, которые были выделены из бюджета на различные выплаты гражданам, но оставшиеся на счетах различных ведомств по техническим причинам. Например, зарплата многих людей не позволяет вносить достаточную сумму минимального ежемесячного платежа в пенсионную систему, в связи с чем государство дотирует эти платежи, добавляя недостающую сумму. На эти цели в федеральном бюджете закладываются финансы из расчета на каждого гражданина. И если даннае сумма не используется, то эти деньги фактически застревают в пенсионной системе. Тоже самое касается дотаций на коммунальные, медицинские и иные услуги: государство выделяет субдсидии на данные цели и если эти средства не используются своевременно по назначению, то деньги просто зависают в распределительной системе различных министерств.

Было решено создать инернет портал, куда все ведомства передали сведения о всех невыплаченных суммах.

Про сюжетные программы съемки знает каждый начинающий фотограф - собственно, они создаются для того, чтобы избавить новичка от головной боли. Снимаешь человека - выбрал "портрет", снимаешь деревню - "пейзаж". Все просто, а самое главное, уже давно продумано большим количеством фотографов, программистов и маркетологов. Кстати, если вы начинающий и еще не изучили сюжетные программы, лучше бросить читать прямо здесь и идти снимать и их практиковать.

Сложности начинаются тогда, когда у интересующегося человека начинают возникать вопросы и споры с фотоаппаратом - когда уже тесно в рамках этих самых программ, хочется большего, а фотоаппарат продолжает тупо снимать на одних и тех же настройках. Тут и вспоминаются 4 программных ("творческих") режима, за непонятностью которых их решено было "временно" забыть.

Режимов этих в обычном фотоаппарате - не более 4. Есть меньше, но с некоторых пор производители придумали и 5, так что цифра не фиксированная.

Рассмотрим их подробнее:

* P - просто программный режим. Фотоаппарат сам выбирает минимальную выдержку и диафрагменное число ("экспопару"), требуемые для четкого снимка в данных условиях. Можно условно приравнять его к режиму "авто", с тем лишь исключением, что обычно можно настроить ряд параметров, в отличие от сюжетных программ или режима "авто" (т.е. баланс белого, чувствительность матрицы, настройки jpeg и пр.). Режим абсолютно безмозглый и потому имеющий сомнительную полезность.

* A (Av - Canon) - режим приоритета диафрагмы. Пользователь устанавливает требуемое диафрагменное число, а фотоаппарат - выдержку, в соответствии с данными экспонометра. Наиболее любимый большинством фотографов режим, в котором есть возможность полноценного управления глубиной резкости (открытая диафрагма, например, 1.8 или 2.8 соответствует малой глубине резкости и часто именуется как "большая дырка", закрытая, например, 16 или 22, наоборот - большой). Единственный недостаток режима заключается в том, что диапазон выдержек, с которым она работает, ограничен снизу, а именно, на выдержках длиннее к, примеру, 4 секунд, в ряде фотоаппаратов работать не будет, хотя в фотоаппарате в спецификации указано и больше - просто считается, что больше 4 секунд кадр все равно смажется, если фотоаппарат держать руками. Удобно также, когда вы хотите добиться "максимальной резкости" для конкретного объектива - если считается, что на 2.8 стекло мылит, а на 4-8 выдает лучшую резкость, то просто нужно поставить 5.6 и забыть о мыльных кадрах.

* S (Tv - Canon) - режим приоритета выдержки. Пользователь устанавливает требуемую выдержку, а фотоаппарат - диафрагму. Режим весьма ограниченный и, как правило, применимый при съемке спортивных событий, когда необходимость поймать момент гораздо важнее проработки фона. Под спортивные события, кстати, попадают дети, которых порой можно "ухватить" только на 1/250 сек. - тогда уж точно не убежит. Можно использовать длинные выдержки - к примеру, при съемке с проводкой.

* M - полностью ручной режим. Пользователь вручную устанавливает все параметры. Обычно автоматическая чувствительность может устанавливаться в первых трех режимах, а в ручном недоступна... ответ прост: этот режим выбирают те, кто экспериментирует или точно знает, что делает. Режим полностью снимает ограничения на ночную съемку, т.к. дает возможность пользователю поставить абсолютно любую выдержку и диафрагму на любом значении чувствительности. Также можно делать сознательно недодержанные или передержанные снимки, снимать с объективами, которые не предназначены для данного фотоаппарата и пр. Ночная съемка заслуживает отдельной оговорки - так как времени много (а небо черное, что вводит экспонометр в ступор, т.к. он будет считать снимок темным и бесконечно увеличивать выдержку - для чего и введено ограничение в режиме приоритета диафрагмы), можно долго постоять возле штатива с разными значениями экспопараметров, чтобы добиться желаемого эффекта: смазывания воды или фонарей автомобиля при длинной выдержке, проявления звезд на небе при очень длинной выдержке или съемки падающих капель воды при очень короткой.