Фотограф – художник, только рисует не красками и кистями, а светом и тенью. И в ситуации, когда освещения недостаточно, нужно уметь работать со световым оборудованием или правильно выставлять настройки фотоаппарата. А что делать, если вспышка портит кадр, или опыта расстановки импульсного света недостаточно? Несколько простых советов помогут вам снимать в помещении, в условиях слабой освещенности.

Нужна ли встроенная вспышка?

Встроенную вспышку отложите для уличных съемок, есть несколько весомых причин для ее выключения:

• При срабатывании, вспышка создает мощный резкий поток света перпендикулярно линзе, что может привести к образованию ненужных бликов на поверхности фотографируемого объекта. В некоторых помещениях, например, во время спортивных соревнований, запрещается использовать вспышку, чтобы не отвлекать игроков. Это касается и работы с животными, съемки театрализованных представлений, концертов;

  На прозрачной поверхности, на стекле музейных экспонатов или картин, накамерная вспышка создает большое белое пятно, сильно портит кадр. Сюда стоит отнести съемку через окна и отраженные снимки;

  Вспышка создает на снимке пересвеченные и сильно затемненные участки из-за направленного светового потока. Можно направить вспышку в отражатель, на фон или в потолок для создания объема, но лучше использовать другие приемы. Если потолок и стены не белые, то на фото получатся цветные блики, которые потом сложно убрать редактором.

Основные параметры настройки

Опытные фотографы знают, как настроить камеру при низком уровне освещенности. Понадобится ручная настройка и 3 параметра, изменяя которые можно получить снимок без шумов и засвета, даже в темной комнате. Это светочувствительность, или ISO, выдержка и диафрагма.

Рассмотрим подробнее.

Светочувствительность, или ISO – это восприимчивость матрицы к свету, который поступает через диафрагму, повышая его, можно значительно улучшить снимок при малом количестве света в помещении. Но с ростом ISO растет цветовой шум, который может подпортить красивый кадр. В этом случае, регулирование светочувствительности – это баланс между освещенность и четкостью снимка. Современные камеры имеют показатели чувствительности:

• ISO 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600.

Практически в каждой модели фотоаппаратов есть режим ISO Auto, с помощью которого задается диапазон, а камера уже подбирает оптимальный вариант светочувствительности. Неопытным фотографам эта опция подойдет, можно посмотреть потом на снимке, какое значение было взято и оценить полученные результаты. В темном помещении количество попадаемого на матрицу света можно скорректировать выдержкой.

Выдержка выставляется тоже вручную и будет сильно зависеть от того, что вы снимаете. Если это движение (спортивное соревнование или происходящее на сцене), то выдержка должна быть минимально возможной, для четкости изображение. Показатель в таком случае будет от 1/200 и ниже, а если освещения мало и есть движение, то 1/60 – 1/100 – оптимальный вариант.

Если сочетать выдержку и светочувствительность в разных комбинациях, пробовать их на практике, то можно получить хорошие снимки, даже при недостатке света в помещении.

При высоком значении выдержки удержать камеру идеально ровно и снять «с рук» проблематично. Потребуется штатив, который зафиксирует фотоаппарат и не даст кадру «дрогнуть». Но съемка со штатива людей, да и движение вообще, нецелесообразна, так как динамика будет потеряна.

Если механизм выставления и подбора выдержки сложен и вызывает сомнения, можно доверить технике делать это самой. Выставить автоматический режим и довериться камере, при правильно подобранном ISO и диафрагме, можно не потерять в качестве.

• Диафрагма – показатель, показывающий степень открытия шторок диафрагмы для прохождения света на матрицу.

Для съемок в темном помещении понадобится еще и светосильный объектив, тогда можно играть диафрагмой и получать высокое качество изображения.

Для обозначения степень раскрытия шторок выбрали показатель f – коэффициент. Выглядит это так – f 2.0, f 3.5. Чем выше число, тем более закрыта диафрагма.

Высокий показатель (максимально закрытая диафрагма) используется для подчеркивания фон, изображение получается темнее. Лучше использовать такой вариант для съемки пейзажей. А вот для портретной или предметной – диафрагма должна быть максимально раскрыта. Тогда фон будет немного размыт, передний план четкий, а сама фотография светлее.

Работа фотографа заключается в подборе оптимального соотношения параметров диафрагмы, выдержки, фокусного расстояния и ISO и зависит от конкретного случая. Приходится все подбирать на месте, делая снимок за снимком, проверяя, что получается. Опытный фотограф на дисплее камеры может уже увидеть, получится картинка светлой или темной, есть вероятность засвета и так далее.

Итак, если появилась необходимость снимать в помещениях с ограниченным светом, какие моменты нужно учесть для получения желаемого и приемлемого результата.

• Первое – снимайте в RAV, тогда «страшные» шумы и недочеты при съемке можно выправить в редакторе при обработке. Зернистость фотографии – нормальное явление в нужном количестве. Поищите баланс между резкостью и освещенностью.

  Второе , с повышением ISO повышается и шум, найдите грань, где света уже будет достаточно, а качество еще не снижается. Тут нужно просто снимать и смотреть, что получается.

  Третье , используйте автоматический режим баланса белого, если снимать в RAV, то можно будет скорректировать в графическом редакторе.

  Четвертое – используйте ручную фокусировку, так проще будет найти нужное соотношение настроек и параметров. Если нет возможность зума, просто подойдите поближе к объекту съемки, это поможет увеличить резкость, не меняя параметров.

  Пятое – на каждом фотоаппарате есть режимы ночной съемки, иногда можно воспользоваться их помощью. Суть ночного режима в поиске самого светлого участка и фокусировке на нем. Это грозит пересветом лица и слишком темным фоном.

  Шестое – иногда без вспышки невозможно, тогда нужно использовать ее максимально аккуратно. В таком случае используется не встроенная, а выносная вспышка, которую можно отодвинуть от предмета съемки и направить в нужную сторону, чтобы получился отраженный свет. Запаситесь отражателями – это отличный вариант для портретов и предметной съемки, они отлично рассеивают прямой луч. Таким образом можно выделить фон, или наоборот модель. Изменяя мощность импульса, можно подсветить или затемнить снимок, при необходимости.

• Седьмое , выбирайте аппаратуру и режимы съемки под мероприятие. Съемки в помещении на свадьбе, в диско-баре, где много людей и они быстро двигаются, предполагают использование широкоугольного объектива. ISO при этом максимально возможный, лучше получить шумы, чем цветные полосы или затемненные лица на готовом изображении.

  И самый главный совет – не бойтесь пробовать, настраивать и экспериментировать. В этом и заключается работа фотографа, иногда нужно сделать несколько сотен кадров, чтобы получить 1 нужный. Придумывайте варианты, четких правил нет, устанавливайте свои правила.

Гистограмма на экране камеры. Для чего она нужна?

Если снимок на дисплее фотоаппарата получится хороший по всем параметрам, это не означает, что на экране монитора он будет выглядеть также. У фотоаппаратов есть удобная функция – просмотр гистограммы для определения баланса. На гистограмме можно сразу определить, если ли засвеченные или черные участки и подкорректировать настройку камеры.

Как работает гистограмма

Все пиксели изображения камера сортирует по оттенкам и распределяет их в диаграмму от абсолютно черного, до абсолютно белого. В нормальном изображении больше цветных пикселей, к этому нужно стремиться в процессе съемки.

Идеальная картинка, или приближенная к идеальной – это ровный холм на гистограмме, выпадения в какую-то сторону говорит о неправильной настройке и грозит потерей качества снимка. Абсолютно черные и абсолютно белые участки не несут в себе цветовой информации и их невозможно выправить в процессе обработки.

Каким образом снимать в темном помещении?

Этап с подбором оборудования, допустим, уже пройден. Чтобы начать работу, следует выставить максимальное значение выдержки, при котором нет потери качества изображения.

Чаще всего этот параметр зависит от фокусного расстояния обратно пропорционально – если фокусное расстояние 80 мм, то для начала возьмите выдержку 1/80. При максимальном значении этих параметров можно корректировать экспозицию с помощью светочувствительности.

Выставляем ISO, ищем его оптимальный вариант, или выбираем параметр автоматической настройки. Тогда камера за вас выберет показатель. Если снимок получается темным, то повышайте ISO и увеличивайте время выдержки, тогда (при использовании штатива) снимки будут светлее.

Если снижение уровня шума приводит к потере качества всего изображения, можно немного и оставить его, в разумных количествах – это не страшно. Особенно при съемки в RAV и постобработке изображений.

Отдельно стоит выделить цветовую температуру всех осветителей в помещении. Лампы дневного света выдают красный или зеленоватый оттенок, из окна может приходит абсолютно любой цвет, лампы накаливания – дают желтый. Все это смешивается и может получится неожиданный результат. Вспышка, в этом случае, максимально приближена к чистому белому свету.

Смешение оттенков может привести к искажению цветового баланса, который не всегда можно выправить в графических редакторах.

Что тут можно сделать? Делается тестовый снимок без использования вспышки, оценивается оттенок и добавляется фильтр такого цвета. Нужные цвета – это красный, желтые и зеленый, они должны быть очень светлые. Чаще всего применяются, так называемые, гелевые фильтры или пленка подходящего света.

Примеры ситуаций с недостатком света

Съемка подвижных объектов в плохо освещенной комнате без вспышки – нелегкая задача даже для фотографов очень опытных. А для начинающего – почти ночной кошмар. Объекты съемки? Это могут быть дети в комнате, спортсмены в зале, танцоры на танцполе, гости на свадьбе, актеры на сцене.

Если есть возможность получить естественное освещение в небольшом количестве, хорошо – перемещаем детей к окну и танцоров под яркий свет от ламп или софитов. И пытаемся выудить максимум из источника.

Нужно сделать упор на диафрагму, поэтому фокус выставляйте в автоматический режим. Первыми параметрами берем:

• ISO – 400, пробуем диафрагму на 4 и ищем оптимальный показатель выдержки , обычно 1/60 -1/20с, ставим 1/80с.

Запоминаем полученные результаты, и в ручном режиме выставляем их, а фокус наводим самостоятельно, уже без помощи камеры. При использовании накамерной вспышки, когда точно не обойтись без оборудования, не направляйте ее на модель, лучше в потолок.

Другие примеры

Другой пример, уличный пейзаж ночью, редкие фонари и свет от окон

Для получения качественных снимков понадобится штатив и умение настраивать камеру.

Выставляем:

• Минимальный ISO-100, выбираем диафрагму 4, 8 или 11 и начинаем играть выдержкой. Фокус лучше выбрать автоматический, чтобы на него не отвлекаться во время подборки, только таким образом можно получить искомые кадры.

При съемках ночью нужно делать пробы на выдержке от 2 до 60 сек, пошагово, со ступенью 5 секунд. Так находится оптимальный показатель выдержки для конкретного времени суток и пейзажа.

Самое лучшее время для съемок ночного неба – первые полчаса после заката, с неба и от источников света на улице еще достаточно освещения.

Подводя итоги, можно сказать, что опытный фотограф может снимать в любых условиях, при минимальном освещении, или при ярком свете. Нужно знать только правила и особенности работы своей камеры. С помощью изменения параметров выдержки, светочувствительности матрицы, диафрагмы и фокусировки, можно создать отличные кадры даже в полутемной комнате.

Как работать со вспышкой на репортаже? Всё что нужно знать для съёмки красивого репортажа.

С построением кадра все более-менее понятно - законы композиции едины для всех жанров, а правильную экспозицию можно выставить просто эксперементальным путем.

А вот со вспышкой все несколько сложнее - начинающим фотографам не понятно, какие настройки выставить на вспышке и в каком режиме снимать.

Как раз об этом мы поговорим сегодня - о работе со вспышкой на репортажной съемке.

Многие начинающие фотографы вообще не используют вспышку на репортаже. Просто потому, что они не понимают, как с ней работать. Ведь намного проще использовать только естественное освещение.

Скажу сразу: вспышка на репортаже - штука необходимая. Так же, как без камеры и оптики, без вспышки репортажный фотограф просто не сможет качественно провести съемку.

В посте «Как выбрать вспышку» мы уже писали об основах выбора вспышки, а в моей прошлой статье «Оборудование репортажного фотографа» я рассказал об аксессуарах для вспышки. Если вам интересно узнать про софт-боксы, отражатели, бустеры и стробофреймы - вам туда.

Сегодня мы поговорим именно о практическом использовании вспышки на репортаже.

На съемке

Итак, вы приехали на мероприятие, до мероприятия еще полчаса, есть время «пристреляться».

Для начала разберемся с режимами работы вспышки.

На репортаже, как правило, используется два режима:

TTL

У Никона TTL система называется i-TTL, у Кэнона e-TTL.

Суть одна - камера сама выставляет мощность вспышки, исходя из анализа освещенности кадра. Практически универсальный режим, подходящий для большинства съемочных ситуаций.

Ее главный минус - если в кадре много белого или черного цвета, вспышка может выдать слишком слабый или чрезмерно сильный пых. Но это связано не с работой вспышки, а со сложностью анализа кадра.

Решается эта проблема ручным корректированием работы TTL вспышки.

С опытом вы будете уже заранее предвидеть ситуации, когда необходимо в ручную изменить мощность вспышки.

В кадре 4 мужчины в черных фраках?

Смело ставим мощность вспышки на ступень-полторы меньше.

Ведь камера воспринимает обилие черного цвета в кадре как «темноту» картинки и дает более мощный пых, полностью высвечивая черные фраки и страшно пережигая лица людей.

Аналогично с группой девушек в белых платьях или человеком на фоне белой стены в светлой одежде - вспышка в TTL режиме будет давать более слабый пых, чем обычно, поэтому полступени-ступень мощности можно смело «задрать»

Ручной режим

Работа в ручном режиме (manual) требует определенного опыта в репортажной съемке и хорошего чувства кадра.

Среди моих друзей-репортажников есть фотографы, которые постоянно снимают со вспышкой в ручном режиме, но, на мой взгляд, с «ручником» стоит работать лишь в некоторых ситуациях.

Прежде всего ручной режим удобен для съемки в «статичных» условиях. Типичный пример - фотосъемка конференций: все объекты съемки сидят на одних и тех же местах, практически неподвижно, условия освещения не меняются, и можно спокойно выставить мощность вспышки в ручном режиме.

Очень часто в manual режиме работают фотографы, которые держат вспышку в руке «на выносе» (об этом чуть ниже). Когда фотограф держит пыху в руке, условия по сути так же неизменны, и можно спокойно работать на ручных настройках.

Но начинающим фотографам я бы не советовал на ответственных съемках переключаться в manual. На репортаже самое главное - не упустить хороший кадр, а работая в ручном режиме, без опыта съемок очень просто «запороть» фотографию.

С режимами съемки разобрались, но это только полдела. Самое главное в работе со вспышкой - получить красивое освещение в кадре.

Почему, снимая на мыльницу, получаются такие ужасно скучные, плоские кадры?

Все очень просто - вспышка работает «в лоб». То есть свет от вспышки светит прямо на людей в кадре и как результат - нет «светового рисунка» и объемной картинки, а лишь убогий плоский свет.

Поэтому главное правило съемки со вспышкой - работайте с отраженным светом .

Направьте вспышку в потолок или на стену - пусть свет отразится от нее и «ляжет» на людей в кадре.

Объемный свет - залог хорошего репортажного кадра

Вы сразу заметите, насколько кадр становиться интереснее с отраженным светом.

Что делать, когда отражаться не от чего?

Есть два варианта:

1) Пыхать «в лоб» , а потом добавить жизни в кадр обработкой (особенно хорошо помогают инструменты типа Shadow/Highlights). Но это ужасный выход из ситуации, так как свет в любом случае будет плоский.

2) Снимать «на выносе» . Многие фотографы пользуются этим приемом: надевают большой софт-бокс или «лопух» на вспышку, подключают к камере синхрокабелем и держат на вытянутой руке сверху-слева. Таким образом они сами ставят свет на объекты съемки.

У этого способа есть один главный минус - действительно хорошо он работает только для крупных планов, групповой портрет таким образом освещать большого смысла нет.

Как я уже писал в статье про аксессуары для вспышек , все «банки фонга», лопухи и прочие отражатели с рассеивателями могут помочь в помещении, но ждать от них чуда точно не стоит.

Со съемкой в помещении разобрались: если возможно - работаем вспышкой на отражение, плохие условия - лупим «в упор» или берем вспышку в руку.

Теперь поговорим о том, что делать с пыхой на улице.

На улице

Многие начинающие фотографы уверены, что вспышка на улице вообще не нужна. Это не совсем так. А точнее - совсем не так. Вспышка нужна, просто использовать ее нужно с умом.

По большей части вспышку на улице используют в двух случаях:

1) Чтобы подсветить тени на лицах людей в кадре

На улице «лопухи», рассеиватели и прочие насадки на вспышку практически бесполезны. Чтобы подсветить тени, можно смело лупить «в лоб».

2) При съемке против солнца

Съемка против солнца - классический прием использования вспышки на улице.

Поскольку сегодня мы говорим про работу со вспышкой на репортаже, обязательно нужно рассказать о двух вещах: радиосинхронизаторах и цветных фильтрах для вспышек.

Радиосинхронизаторы

Подробно о том, что такое и как они работают, мы уже писали в наших прошлых статьях.

Работа с радиосинхроизаторами - это уже иной, более высокий профессиональный уровень для репортажного фотографа, который требует большего съемочного опыта.

Поэтому сначала просто освойтесь работать со вспышкой на репортажной съемке, «пристреляйтесь» к ручному режиму управления. И только потом стоит задуматься о радиосинхронизаторах.

Как правило на репортаже радиосинхронизация вспышек используется в двух случаях:

1) Когда фотограф держит вспышку в руке «на выносе».

Для такой съемки радиосинхронизация по сути просто альтернатива кабелю «вспышка-камера». Синхронизация по радиоканалу позволяет обходиться без лишних проводов, что очень удобно.

2) Второй вариант использования - постановка вспышек на съемочной площадке для лучшего освещения кадра.

Типичный пример - съемка конференций или семинаров.

В помещении полный зал зрителей и спикер за трибуной. Хорошо, когда с освещением на площадке все в порядке - можно сделать красивый общий кадр и спикера, и зрительного зала.

Отличный зал с хорошим видео-светом

Если вы работаете с современной площадкой (например Digital October в Москве), где созданы все удобства для работы фотографа, все отлично, беспокоится не о чем.

Но снимая в обычном зале гостиницы, где как раз и проходит большинство корпоративных конференций, фотограф сталкивается с одной проблемой. Вспышка не может равномерно высветить все помещение, а снимать без вспышки не позволяет слабое освещение.

И если вы захотите сделать красивую фотографию спикера и зрительного зала, у вас просто не получится добиться равномерной освещенности кадра - света от вспышки не хватит, чтобы высветить спикера.

Что делают профессиональные фотографы в таких случаях? Используют радиосинхронизаторы!

В зале не было никакого дополнительного освещения сцены, поэтому между спикером и зрительным залом пришлось установить вспышку с радиосинхронизатором.

Фотограф ставит одну всыпшку с радиосинхронизатором рядом со спикером и может спокойно передвигаться по зрительному залу - освещенность спикера в кадре останется неизменной.

Важный момент. Старайтесь расположить вспышку выше зрителей в аудитории. Можно поставить ее на стол, шкаф или в идеале - привезти с собой стойку для вспышки.

Если вспышка будет стоять на полу, спикер и зал будут освещены снизу, а это дает «демонические» тени на лице и плохо смотрится в кадре. Хотя если вы снимаете конференцию сатанистов - все ок.

Но ставить свет на спикера нужно далеко не всегда. Очень часто дополнительные вспышки нужны, чтобы просто высветить само помещение, где происходит мероприятие.

На одной из недавних съемок я специально сделал три очень показательных кадра для этой статьи. Мы снимали конференцию крупной компании, и одно из заседаний проходило в большой, вытянутой комнате.

Вот какой кадр получался, если снимать одной накамерной вспышкой.

Ужасно уныло. Углы комнаты проваливаются в темноту - накамерная вспышка не может высветить все помещение.

Стало лучше, но теперь правый угол заметно выпадает в тень.

Добавив третью вспышку, мы получили нужную картинку.

Разумеется, на кадрах для клиента стоек и вспышек не видно - только хорошо освещенная комната.

Небольшое отступление . Многие организаторы зачастую не понимают, почему профессиональный фотограф стоит своих денег и за что он вообще их получает. Именно за такие рабочие моменты.

Профессионал репортажа готов к любой сложной ситуации и знает, как получить хорошие кадры даже в плохих съемочных условиях. У него есть все необходимое оборудование для работы в сложных съемочных условиях и самое главное - он умеет им пользоваться.

Клиент не знает об этом (ему и не обязательно об этом знать), он просто всегда получает качественные и красивые фотографии. В этом и заключается профессионализм фотографа.

Но вернемся к нашей теме.

Еще один вариант использования радиосинхронизации на репортаже - организовать мобильную студию.

Допустим, вы снимаете небольшую вечеринку в ресторане. Найдите уголок с красивым интерьером, поставьте вспышку на стойку и установите красивый рисующий свет.

Пусть вспышка с синхронизатором так и стоит на стойке - ведь основное время вы будете снимать классические репортажные кадры.

Но если гости захотят сделать красивые постановочные фотографии - у вас будут готовы все условия для этого.

Конечно, можно поставить вспышку на стойке в режим светоловушки, но тогда она будет срабатывать каждый раз, когда кто-нибудь из гостей будет снимать своим фотоаппаратом. Работая с радиосинхронизаторами, вы полностью контролируете съемочный процесс.

Цветофильтры

Цветофильтры для вспышки, или как их еще называет цветные гели - незаменимая вещь на репортажной съемке.

По сути это простые цветные пленки. Можно купить специализированные наборы готовых гелев для вспышек, а можно просто купить несколько разных листов цветной пленки и нарезать их прямоугольниками. Эффект будет тот же, но раз в 5 дешевле.

Как правило, гели используются в двух случаях:

1) Чтобы приблизить цветовую температуру света от вспышки к условиям помещения, где проходит съемка.

Как это работает на практике?

Очень просто. Допустим, вы снимаете в зале, где все стены желто-оранжевого цвета, а освещается помещение желтоватыми лампами.

Если вы станете снимать без цветофильтров на вспышке, в кадре весь передний план будет освещен более холодным светом (от вспышки), а весь задний план будет желто-оранжевым.

Дело в том, что поскольку свет от вспышки холоднее цветовой температуры в помещении, вам придется выбирать, по какому свету выставлять баланс белого: или по холодному свету от вспышки (тогда задник будет чрезмерно «теплым») или по основному освещению в комнате (тогда люди на переднем плане будет синевато-холодными).

Надевая цветофильтр на вспышку, мы примерно уравниваем свет от пыхи с освещением в зале. Единственное, что нам останется сделать - вручную подобрать подходящий баланс белого , как правило это цифра в районе 3000 Кельвинов.

2) Второй случай, когда используют гели - для того чтобы создать цветовой контраст переднего и заднего плана.

Допустим, вы снимаете в скучном (по освещению) помещении, и вам хочется как-то «оживить» картинку. Очень эффективный прием - сделать передний план теплым, а задний холодным.

Не стоит путать этот прием с первым пунктом - там мы боремся с проблемами освещения помещения, которое плохо выглядит в кадре. Создавая контраст «холода/тепла», мы делаем это осознанно и только в тех условиях, которые позволяют это сделать.

Типичный пример:

Мы проводили съемку для Mersedes в одном из их автосалонов. Хорошее, просторное помещение, но скучное в плане освещения.

Вот что у нас получилось, просто надев оранжевый цветофильтр на вспышку:

Это тестовый кадр со мной на переднем плане и автосалоном на заднем. Как получилась такая картинка?

Для начала мы выставили на камере цветовую температуру в районе 2500-3000 К. Тем самым дневной свет стал синевато-холодным.

Но тогда и передний план должен был «посинеть». Именно для этого мы и использовали гель на вспышке - на людей в кадре вспышка светила оранжевым светом, но благодаря холодному ББ мы получаем натуральные цвета в кадре.

Как это применимо на репортаже?

Например, вы снимаете днем в зале с большими окнами. Отлично - надеваем гель на вспышку, выставляем «холодный» ББ и вперед - клиент точно будет доволен «необычными» кадрами.

Так же гели частенько используются, чтобы осветить модель цветным освещнием, но это уже отдельный разговор и не про репортаж.

Еще один прием использования гелей для вспышки - добавить скучному освещению зала ярких, цветных красок.

Полгода назад мы с Антоном Мараховским снимали одно корпоративное мероприятие в совершенно унылом (по освещению) помещении.

Чтобы как-то оживить картинку, мы поставили одну вспышку с фиолетовым фильтром в интерьере ресторана, а вторую (с оранжевым гелием) - на музыкальную колонку у сцены.

И это только часть приемов работы со вспышкой на репортаже, основы, которые необходимо знать для работы на мероприятиях.

Еще одна большая и очень интересная тема - художественная съемка со вспышкой. Но это рассказ для совершенно отдельной статьи.

Рад снова приветствовать вас, дорогой читатель. С вами на связи, Тимур Мустаев. Одна из прежних статей вскользь упомянула тему фотографирования в помещении. Наверняка остался вопрос: Как фотографировать в помещении без вспышки, если освещения недостаточно? Именно на этот вопрос я попытаюсь сегодня ответить.

В текущей статье мы поговорим о том, что существуют моменты, когда использование фотовспышки не имеет возможности. Поверьте, такие случаи бывают и довольно часто. Почему ее в некоторых случаях лучше не использовать вы узнаете из статьи. Конечно есть и случаи, когда фотографирование со вспышкой в помещении просто не заменимо. Об этом я писал в одной из своих статей.

Итак, сначала нужно понять, чем грозит слабая освещённость.

Не нужно быть профессионалом для понимания того, что слабая освещённость очень редко сочетается с качественными снимками. Это связано с тем, что кадры в таких условиях получаются слишком шумными, смазываются детали, а некоторые не прорисовываются. Как же это исправить?

Любой неопытный фотограф сразу же включит встроенную вспышку. Решение логичное, ведь для чего же ещё может быть предназначен столь яркий светодиод? Но я не советую использовать его в помещении. Почему? Давайте разбираться.

• Во-первых, сам свет. Вспышка создаёт жёсткие лучи, которые, к тому же, неожиданно и резко вырываются из лампы. Они могут напугать снимаемый объект, вызвать у него дискомфорт (если он живой, конечно же) или создать дополнительные блики на его поверхности. Поляризатор тут помочь не сможет, ведь лучи будут направлены перпендикулярно линзам.
• Во-вторых, вспышка создаёт резкие тени и пересвеченные участки. Хорошо, если вспышка внешняя, так как направив её в потолок, результат может быть очень хорошим, но если использовать встроенную – то негативный результат нам обеспечен. Можно, конечно, просто прикрыть тонкой белой бумажкой встроенный диод, но тогда света будет недостаточно. На кадре, без использования бумажки, передний план окажется пересвеченным, а задний — затемнённым, что может создать эффект неестественности кадра.
• В-третьих, вспышка создаёт блики на прозрачных поверхностях. К примеру, если вы хотите сфотографировать музейный экспонат, украшение или, в конце концов, конфету на витрине, то от вспышки следует отказаться. Вместо объекта вы увидите только большое светлое пятно. Именно эта особенность прозрачных материалов и заставляет руководства музеев запрещать съемку со вспышкой.

Возникает резонный вопрос: «а как, всё же, фотографировать в помещении, если нас лишают вспышки?» Ответ очень прост: открыть настройки фотоаппарата и поработать с режимами съёмки. С какими – сейчас узнаем.

«Спасение» тёмного кадра

Современные фотокамеры позволяют нам серьёзно изменять свои характеристики при помощи меню настроек. Как правило, именно эта особенность фотокамер позволяет избавиться от недостатков камеры или снимаемого объекта. Для съёмки в помещении с плохим уровнем света нам понадобятся только три: , и . Способов работы, соответственно, столько же, так что каждый сможет подобрать что-нибудь для себя.

Регулировка ISO

Первый, самый простой способ – изменение значения светочувствительности. Для его изменения достаточно просто изменить параметр в меню настроек. Именно он определяет количестве света, которое должно попасть на матрицу для получения кадра. Нужно ли какое-нибудь дополнительное оборудование для этого? Конечно же, нет.

Для улучшения работы камеры при малом количестве света достаточно просто увеличить число ISO. Но следует помнить, что максимально завышать этот параметр не нужно. Из-за этого могут возникнуть сильные шумы и искажения на конечной фотографии. Вместо этого достаточно вытянуть значения на 400-800, в редких случаях фотографы допускают 1600. На таком ISO шумов окажется не слишком много и их можно будет удалить во время пост-обработки.

Для чего наиболее удобен этот способ? Для съёмки мероприятий в помещениях, концертных залах, причём не важно, каким будет зал: спортивным или концертным. Чаще всего его используют для съемки движущихся объектов, чем обуславливается такой спектр мероприятий.

Плюс способа заключается в отсутствии дополнительных затрат на его реализацию.
Съемка с использование светочувствительности, популярно используется при спортивных мероприятиях в помещениях. Так как использование внешней вспышки не имеется возможным, да и выдержка должна быть не менее 1/1000 сек, для замораживания движущих объектов.

Диафрагма

Этот способ сравним по простоте с первым, но есть в нём своя особенность. Для его реализации нужно иметь специальный «светосильный» объектив. Суть его заключается в значении диафрагмы, то есть шторки, регулирующей количество света, проходящего через объектив. Чем она шире открыта, тем света проникает больше и, соответственно, наоборот. Так вот, чем меньше коэффициент диафрагмы f, тем лучше, ведь он имеет обратную зависимость. Чем меньше число f – тем больше отверстие.

Итак, идеальным значением для нас станет f 1.8 или f 2.8. Они позволят получить максимально качественный результат при меньшей выдержке. Но здесь следует помнить, что перед съёмкой нужно включить режим приоритета диафрагмы (на колесе режимов его, обычно, обозначают буквой А, если фотоаппарат Nikon и Av – если Canon), и открыть её на максимум. Но здесь есть нюанс: достаточно освещённые объекты в кадре могут оказаться пересвеченными или размытыми, из-за чего не прорисуется сам объект съёмки и задний план.

Этот способ также удобен для профессионалов или обеспеченных любителей. Он позволяет добиться лучших результатов, чем первый, но требует определённых денежных затрат. К тому же, «светосильные» объективы, как правило, являются дорогим удовольствием и не каждый может себе их позволить. Какие мероприятия можно снимать таким способом? Корпоративы, выпускные, спортивные мероприятия. Но следует помнить, что с увеличением диафрагмы обычно уменьшается фокусное расстояние, из-за чего для съёмки концерта этот способ не подойдёт.

Выдержка

Этот волшебный параметр не требует ни увеличения ISO, ни приобретения дополнительного объектива. Достаточно подобрать правильное значение выдержки и получить хороший кадр. Конечный результат здесь получается примерно сравнимым со светосильными объективами, но он имеет ряд ограничений.

Основное, нужно иметь штатив. Если время выдержки задаётся большое, то без использования прочного основания, кадр получится смазанным. Также следует выставлять низкие значения ISO, чтобы минимизировать количество шумов.

Итак, для чего же подойдёт этот способ? Идеален он для съёмки статичных сцен, будь то пейзажи или слабо освещённые предметы. Снимать динамичные объекты так точно не стоит, так как они попросту не отразятся на кадре должным образом. Минусом здесь нужно назвать чувствительность к движениям: малейшие колебания камеры или объекта могут вызвать негативные последствия.

Вывод

При каких обстоятельствах, лучше не использовать вспышку:

• в музее;
• съемка спортивных мероприятий, концертов, новорожденных и грудных детей;
• в зоопарках, где животные находятся в помещениях;
• в местах, где имеются отражающие объекты: стекла, зеркала и т.д.
• других похожих местах.

Напоследок, давайте обобщим, как снимать без вспышки и что нам для этого делать. В первую устанавливаем один из творческих режимов, это может быть либо приоритет диафрагмы (например, музеи, зоопарки), либо приоритет выдержки (если сцена динамичная, например, концерты).

Предположим мы снимаем в музеи. Ставим на режим приоритет диафрагмы, увеличиваем ISO, не сильно, максимум до 800. Увеличивайте не сразу, а начинайте с 200. Устанавливаем минимальную диафрагму, например, f 3.5, а выдержку фотоаппарат установит автоматически. Если вы видите, что выдержка больше 1/60, то увеличиваем ISO с 200 до 400 и так далее.

Важно! Если при съемке с рук, выдержка больше 1/60 секунды, большая вероятность того, что фотографии получатся размытыми!

Вам интересно более подробно ознакомиться со своим фотоаппаратом и научиться делать красивые фотографии, но не знаете, как? Тогда вы нашли, что искали, это один из лучших помощников для начинающего фотографа, курс "" или "Моя первая ЗЕРКАЛКА ". Не откладывайте обучение на завтра, начинайте прямо сейчас и вы увидите результат!

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для любителей камеры зеркальной NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для любителей камеры зеркальной CANON.

На этом, в общем-то, можно завершить. Всё, что описано здесь, я проделывал лично и почти всегда оставался доволен результатом. Скорее всего, им будете довольны и вы. Если тоже так считаете, то расскажите об этой статье друзьям, а, чтобы не пропустить следующую статью подписывайтесь на мой блог. Если возникают вопросы, обязательно пишите в комментариях или в форму обратной связи, в разделе контакты. До скорого!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Ночная съемка требует большой стабильности положения фотоаппарата. Слабое освещение требует большой выдержки, а чтобы при такой съемке снимки не получились смазанными, нужно использовать штатив.

Лучше всего для ночной съемки подойдет тяжелый штатив. Также будет не лишним тросик для спуска раствора. Он позволит еще больше уменьшить вибрации при съемке. Конечно же, можно обойтись и без дорогого оборудования. В качестве опоры может выступать любая плоскость, а для исключения тряски использовать таймер.

При ночной съемке нужно очень внимательно выбирать настройки. Важно установить подходящее значение диафрагмы, выдержки и ISO. Для различных ночных сюжетов будут необходимы новые настройки. В таблице приведены некоторые универсальные значения.

Сюжет	Выдержка	Значение диафрагмы	Чувствительность (ISO )
Фейерверк
Карусели/Аттракционы
треки от света фар автомобилей
	Режим «Bulb»
Концерт при осветительном оборудовании сцены
Рок-концерт
Подсветка здания
Полная луна
Пейзаж в лунном свете
Сумерки, небо
Ночное небо

Оптимальная выдержка для размытия движения

Днем автомобили чаще всего портят сцену. Ночью, на длинной выдержке можно запечатлеть только свет фар. Самих машин видно не будет. Красные и белые ленты вдоль дорог будут создавать очень красивые эффекты. Конкретного значения выдержки быть не может. Она зависит от скорости движения автомобилей, освещения вокруг вас и вдоль дороги, диафрагмы и ISO. Длинная выдержка создаст красивое размытие света от фар, но тут главное не получить пересвет.

Выдержка 1/8 секунды.

Выдержка 15 секунд.

Выдержка 30 секунд.

Обычно, камеры ограничивают длительность максимальной выдержки значением в 30 секунд. Режим «Bulb» позволит преодолеть это ограничение. Иногда, при съемке длительностью в несколько минут возникает необходимость уменьшить яркость. В таком случае придется использовать нейтральный (ND) фильтр.

Светочувствительность сенсора при ночной съемке

Старайтесь устанавливать наименьшую светочувствительность. Чаще всего это 100 ISO. Увеличивать ISO нужно только если другие параметры уже не позволяют сделать снимок светлее.

Фотокамеры с сенсорами маленького размера (чаще всего это не дорогие или старые зеркальные камеры) при повышении светочувствительности создают много помех в виде шума по всей плоскости изображения. Современные фотоаппараты с полнокадровыми матрицами позволяют использовать более высокие значения ISO без появления видимых артефактов, но всё равно не стоит полагаться на счастливый случай, так как в темноте детали вытягиваются только с появлением шумов. Лучше увеличивать детализацию снимка при помощи более длинной выдержки или светосильного объектива.

Когда стоит увеличивать ISO?

При съемке движущихся объектов или фотографируя с рук есть большая вероятность получения шевеленки и направленного размытия. Это связано с тем, что выдержка слишком длинная для данной сцены. Повышение светочувствительности сенсора позволит снизить выдержку. Таким образом, увеличив шум, мы уменьшаем смазанность и как итог, имеем резкий снимок, пусть и не идеального качества. Без увеличения ISO снимок бы вовсе не получился. Часто приходится идти на компромисс между снимком низкого качества и снимком ужасного качества. А как известно, из двух зол...

ISO 100.

ISO 100 + вспышка.

ISO 1600.

Прежде чем повышать ISO, стоит попробовать сделать снимок со вспышкой. Если это будет подходящим вариантом для вашей сцены. то на этом можно остановиться.

Природа цифрового шума

Все камеры создают помехи при съемке с высоким значением ISO. Степень шума зависит от качества и физического размера сенсора. Полнокадровые сенсоры с пикселями большого размера способны захватывать больше света естественным образом, без какого либо усиления. Это дает возможность получать снимки с низким уровнем шума. Если рассматривать кроп матрицы, то их разрешение такое же, как и у полнокадровых, а размер меньше. Значит размер каждого пикселя тоже меньше. Такие сенсоры больше подвержены электромагнитным помехам и менее восприимчивы к свету, что способствует проявлению шума.

Существуют и программные подавители шума, но они лишь незначительно устраняют последствия низкокачественной работы сенсоров.

ISO 1600.

Баланс белого

Неправильные оттенки

Освещение ночью отличается от естественного. Автоматика способна анализировать сцену и правильно настраивать баланс белого, что чем сложнее освещение, тем больше вероятность ошибки автоматики. Часто, на снимках появляется едва заметный оранжево-жёлтый оттенок. Его легко убрать в графическом редакторе, если вы фотографируете в RAW.

Если во время съемки правильно настроить баланс белого, то можно избежать нудной работы по коррекции всех снимков, полученных накануне при съемке с неправильной настройкой баланса белого. Во время ночной съемки сцену могут освещать источники света различного типа. Это создаст различные оттенки, которые на снимке будут отличаться от того, что вы будете видеть невооруженным глазом.

выравнять баланс белого по всем источникам практически невозможно. Есть одна хитрость. Вы просто можете перевести свой снимок в чёрно-белые тона.

Фотографировать лучше всего в цвете, а при обработке уже иметь гибкую настройку всех тонов на изображении.

Ручная настройка баланса белого

Все камеры имеют различные инструменты ручной настройки баланса белого, но общий принцип одинаков для всех.

1. Найдите белый или серый предмет. Он должен занимать большую часть кадра и находиться в тех же условиях освещения, в которых вы планируете вести съемку.
2. Выберете режим ручной настройки баланса белого и сделайте захват сцены. Камера проанализирует то, что попало в кадр (наш эталонный объект) и скорректирует освещение снимка таким образом, что наш объект получится белым или серым. Температура света, который создают осветительные приборы будет скомпенсирована.
3. Также некоторые камеры позволяют вручную выбрать числовое значение температуры света, которая измеряется в Кельвинах.

Творческий подход к съемке со вспышкой

Для чего используют вспышку?

Вспышка в ночное время может только испортить фотографию. Она засвечивает объекты на переднем плане из-за чего задний план кажется еще темнее. Тени ложатся таким образом, что объекты выглядят плоскими. Вспышка может работать в режиме медленной синхронизации, когда на длинной выдержке она делает короткий импульс, чтобы подсветить объект. снимок получается с естественными цветами и с нормальной яркостью. Задний план при этом может получиться размытым.

Вспышка и отражатель

Лучше всего использовать вспышку с отражателем или рассеивателем. Это позволит сделать тени более мягкими, а свет будет падать не прямо на человека, а со стороны, что придаст объем объекту съемки.

Встроенная вспышка не может работать с отражением от стены или потолка, поэтому на неё крепят рассеиватели или пластиковые карты, которые отклоняют световой поток в сторону.

Использование режима медленной синхронизации

Режим медленной синхронизации позволяет просчитать выдержку для нормального экспонирования фона и настроить мощность вспышки таким образом, чтобы она нормально осветила объект на переднем плане.

Без вспышки

Только вспышка

Режим медленной синхронизации со вспышкой

Свет вспышки позволил четко прорисовать объект, который находится на переднем плане. Фон мог получиться размытым, если бы камера двигалась или на фоне было движение.

В прошлые выходные я была на вечеринке с моим компактным фотоаппаратом и сделала несколько снимков на память. Проблема в том, что в помещении было плохое освещение и я должна была использовать вспышку. В результате получилось много засвеченных фотографий. Вспышка была очень сильной! Что мне делать в следующий раз? - спрашивает Салли.

Салли, вы не одна имеете подобные проблемы. Я вижу много снимков, сделанных со вспышкой, с синдромом засвеченных фотографий, многие из которых сняты на компактные цифровые камеры. На самом деле, это одна из самых распространенных проблем, с которой сталкиваются любители в цифровой фотографии, так как, когда я собирал материал для статьи, то нашел на Flickr очень много таких снимков.

Проблема, с которой сталкиваются владельцы компактных цифровых камер, когда речь идет об использовании вспышки, состоит в том, что трудно контролировать мощность и направление вспышки (по сравнению с зеркальными камерами, оснащенными внешними вспышками, которые могут быть направлены в любую сторону)

Однако, не стоит унывать и мириться с этим обстоятельством - еще не все потеряно. Ниже приведены 7 советов для владельцев компактных цифровых камер (они подойдут и для владельцев зеркальных камер, которые желают использовать вспышку)

Учитесь использовать вспышку как дополнительный источник

Вспышка всегда должна рассматриваться только как дополнительный источник света. Почти в каждой ситуации, когда вы будете снимать, есть определенный уровень естественного освещения. Это освещение очень важно, так как вы пытаетесь сделать снимок таким, каким его видите глазами. Ваша вспышка должна использоваться в дополнение к существующему свету, а не как основной источник для освещения снимаемой сцены. Если использовать вспышку как основной источник света, снимок будет выглядеть искусственным (прим. переводчика - я бы сказал, как типичный снимок со встроенной вспышкой).

В результате, зная это основное требование, вы увидите, что большинство следующих советов как раз и работают на то, чтобы смягчить свет вспышки или сделать его менее заметным.

ОК, давайте теперь разберем основные методы, позволяющие избежать засветки вспышкой.

1. Сделайте шаг назад

Один из самых простых способов уменьшить воздействие света от вспышки - увеличить расстояние между вами и объектом съемки. Хотя я обычно советую людям подойти ближе к объекту съемки, чтобы заполнить кадр - это зачастую может только усугубить эффект засветки от вспышки. Многие кадры получаются с засветкой просто потому, что фотограф находится слишком близко к снимаемому объекту.

2. Рассеивание света

Если ваша цифровая камера не позволяет контролировать мощность вспышки (более подробно см. ниже), вы можете попробовать сделать это вручную с помощью других способов. Владельцы зеркальных камер с внешней вспышкой могут использовать специально сделанные диффузоры, но для компактных камер придется проявить некоторую изобретательность.

Одним из наиболее эффективных способов является использование полупрозрачного материала, нужно просто закрепить его на вспышке. Я видел, как некоторые используют небольшие листы белой бумаги, закрепленные перед вспышкой, или полимерный полупрозрачный материал. Нужно только помнить, что оттенок материала, который вы используете, будет влиять на цвет света, исходящего от вспышки, а следовательно, и на оттенок снимка. Поэтому выбирайте для использования белую ленту, ткань или бумагу. Это даст более естественный цвет, чем использование окрашенного материала.

3. Перенаправление света

Другой способ, часто используемый при съемке с внешней вспышкой - направление света в потолок или на другую отражающую поверхность. Это возможно, благодаря вращающейся головке вспышки, благодаря чему она может излучать свет в различных направлениях.

Владельцы компактных камер не могут изменить направление встроенной вспышки, но можно попробовать один трюк. Я видел несколько фотографов, которые делали это, просто взяв небольшой кусочек белой карты и положив его под углом перед вспышкой, чтобы ее свет перенаправлялся на потолок или даже на стену.

Понадобятся эксперименты, чтобы определить правильный угол расположения отражающей карты. Результаты также будут отличаться, в зависимости от условий съемки (расстояние до объекта, высота потолка, интенсивность окружающего освещения и т.д.). Опять же лучше использовать карту белого цвета, а также обращать внимание на цвет потолка и стен, которые могут привнести в изображение посторонний оттенок.

4. Ночной режим

Большинство компактных цифровых камер имеют так называемый ночной режим съемки. В этом режиме камера использует медленную синхронизацию вспышки . Мы уже говорили об этом в Школе цифровой фотографии , но проще говоря, это означает, что съемка производится с более длинной выдержкой, и при этом используется вспышка. То есть, вы получаете немного больше окружающего освещения в кадре, замораживая в то же время движение со вспышкой. Снимки, сделанные в этом режиме, не будут отличаться высокой резкостью, но они могут быть очень забавны и эффектны (особенно если в помещении есть разноцветный свет).

5. Уменьшение мощности вспышки

Некоторые компактные цифровые камеры имеют возможность некоторой регулировки мощности вспышки. Для того, чтобы выяснить это и иметь возможность использовать, прочтите инструкцию к вашей камере. Если возможность регулировки есть, попробуйте уменьшить мощность вспышки на ступень или две, чтобы посмотреть, как это влияет на снимок. Эксперименты могут занять некоторое время, зато это поможет вам делать гораздо более естественные снимки.

6. Добавляем свет

За это вас вполне могут выгнать с вечеринки, но все же добавление освещения в снимаемую сцену - довольно очевидный способ исправить ситуацию. Не будем бросаться в крайности и включать весь имеющийся свет, так как это просто убьет атмосферу снимка. Лучший способ - перейти со снимаемыми людьми поближе к какому-либо источнику света. Я делал это при съемке свадьбы - просто встал перед открытой дверью в ярко освещенное помещение, а свет, попадая на танцпол, гораздо лучше освещал гостей.

Еще один способ усилить влияние естественного освещения на объект съемки - думать об отражении света. Например, если я фотографирую кого-то, стоящего рядом с белой стеной, он будет освещен лучше, чем если бы стоял перед черной стеной. Это похоже на использование рефлектора.

7. ISO, выдержка, диафрагма

И, наконец, последний способ уменьшить влияние вспышки - это изменение настроек камеры, особенно тех, которые влияют на восприятие света камерой. Это ISO, выдержка и диафрагма.

Я не буду объяснять здесь основы экспозиции, но если ваша камера имеет возможность регулировки любого из этих параметров, это может быть очень полезно. В двух словах:

ISO - увеличение значения ISO позволяет увеличить чувствительность камеры к свету. Это значит, что окружающее освещение будет оказывать большее влияние, и вы будете меньше использовать вспышку. Имейте ввиду, что увеличение ISO увеличивает уровень шума на изображении. .

Диафрагма - регулирует размер отверстия перегородки в объективе, изменяя тем самым поступление света в камеру. Чем шире открыта диафрагма, тем больше света поступит к матрице. Открытие диафрагмы означает уменьшение диафрагменного числа. Имейте ввиду, что открывая диафрагму, вы также уменьшаете глубину резкости в кадре. То есть вы должны фокусироваться на объекте, являющимся центром внимания, так как не все в кадре будет резким.

Выдержка - время, в течение которого открыт затвор фотоаппарата. Чем дольше открыт затвор, тем более продолжительное время воздействует свет на матрицу. Это еще один параметр для изучения и экспериментов. Имейте ввиду, что используя длинную выдержку, вы можете получить на снимке размытое изображение движущихся объектов.

Пожалуйста, обратите внимание, что не все компактные камеры имеют возможность регулировки этих параметров. Прочитайте инструкцию, особенно если ваша камера имеет режимы приоритета выдержки и диафрагмы. Лично я начинаю с увеличения ISO, затем перехожу к более широкой диафрагме, а длинную выдержку использую, если собираюсь снимать с медленной синхронизацией.