by Eduard Maydanic

Медленная синхронизация вспышки является одним из тех технических фототерминов, которые звучат пугающе. Ничего не поделаешь, но совершенно очевидно, что фотографы-любители, как правило, уклоняются от того, чтобы разобраться с вопросом, убеждая себя, что «мне это никогда не понадобится, оставлю-ка я это для профи».

Но под понятием медленная синхронизация на самом деле скрыт довольно простой, но чрезвычайно полезный в некоторых случаях процесс. Итак! Давайте сделаем глубокий вдох и просто разберемся с этой «медленной синхронизацией», чтобы поднять свои умения использования вспышки на следующий уровень; ведь медленная синхронизация вспышки - это простой, но мощный способ улучшить качество и художественную ценность фотографий, сделанных со вспышкой.

Что такое медленная синхронизация?

В сложных условиях освещения у фотографа существует всего несколько способов для фотографирования. Можно снизить скорость срабатывания затвора, но для этого придется дополнительно использовать (что не всегда удобно. Например, если нужно снимать вечеринку или дискотеку), либо максимально поднимать (если захочется разместить или распечатать свои фотографии в большем размере, изображения будут зернистыми, соответственно, качество фотографии у зрителя будет вызывать вопросы). Когда внешнего освещения для создания красивого снимка не хватает, фотографы пытаются получить дополнительное освещение и не боятся использовать вспышку.

Медленная синхронизация вспышки доступна на многих современных цифровых камерах. Она позволяет делать фотографии с большой выдержкой, но снимать при этом со вспышкой. При медленной синхронизации в камеру попадает больше информации из окружающей среды - как с фона, так и с переднего плана. В результате сработает настолько мощно, насколько это требуется, чтобы сохранить правильную цветопередачу.

Во многих камерах медленная синхронизация устанавливается вручную, компакты же, чаще всего имеют соответствующий режим, срабатывающий автоматически, когда пользователь устанавливает «ночной режим» или «режим вечеринки». Обязательно стоит попробовать поснимать в подобном режиме, при удачной композиции можно получить прекрасные и качественные снимки, которые принесут удовольствие не только фотографу.

Медленная синхронизация вспышки - это просто распространенный популярный термин, который означает, что наряду с длительным открытием затвора или длинной выдержкой применяется вспышка. Просто, не правда ли?

С длинной выдержкой снимок экспонируется гораздо дольше, чем освещает объект. Иногда даже на несколько секунд. Фотограф может выбрать хочет ли он использовать вспышку в начале или в конце экспозиции. Срабатывание вспышки в начале экспозиции известно как "синхронизация по передней шторке" (или по первой шторке). Если срабатывание произошло в конце - вы снимали с синхронизацией по задней (второй) шторке. Каждый из этих параметров производит разный эффект.

Существует несколько ситуаций, в которых есть возможность уместного использования медленной синхронизации вспышки.

Низкая освещенность

Допустим, есть необходимость сфотографировать людей при плохой освещенности. Можно просто использовать вспышку, но тогда велика вероятность получения в конечном итоге темного, недодержанного фона. Если же применить медленную скорость затвора, то скорее всего, люди на переднем плане получатся размытыми. В любом случае - не варианты для решения проблемы.

С медленной синхронизацией вспышки можно убить двух зайцев сразу - используя медленную скорость затвора правильно проэкспонировать , а затем, когда сработает вспышка, получить резкие и четкие детали в изображении переднего плана или людей на переднем плане.

Если ваши объекты съемки не движутся, не имеет значения используете вы синхронизацию по передней или задней шторке. В большинстве камер по умолчанию стоит синхронизация по второй шторке.

В идеале в условиях плохой освещенности при любых ухищрениях фотограф должен использовать штатив, чтобы сохранить хорошо проработанный фон, но можно получить интересные эффекты, если снимать с рук. Экспериментируйте! Велика вероятность, что вам понравится фотографировать с медленной синхронизацией, вы будете получать удовольствие от фотографии при плохой освещенности и некоторых других условиях.

Быстрое движение

Медленная синхронизация вспышки эффективна для . Ее использование позволяет снимать объект с четкой проработкой деталей и таким размытием фона, который придает изображению ощущение скорости, что гораздо интереснее и выгоднее смотрится, что замороженное движение, которое получится с использованием вспышки с обычной настройкой.

Вот при фотографии спорта, танцев, движения в любом проявлении уже имеет значение по какой шторке будет синхронизирована вспышка. Как правило, фотографы выбирают синхронизацию по задней шторке, чтобы получить естественное размытие за объектом. Этот эффект приводит к натуральности восприятия при просмотре снимка.

Синхронизация по передней шторке создаст шлейф движения перед объектом съемки. В некоторых случаях эффект будет выглядеть довольно удачным. Экспериментируйте! В том числе и с разными значениями длины экспозиции, чтобы увидеть, как она влияет на количество и качество размываемого изображения от вспышки.

Где найти медленную синхронизацию?

В DSLR медленная синхронизация "прячется" в настройках меню камеры. В зависимости от производителя может располагаться и в "пользовательских функциях", поэтому стоит открыть мануал к своей камере и внимательно его прочитать.

Компактные же камеры, как правило, имеют режим медленной синхронизации в "зеленой зоне". Переключить его довольно легко - достаточно просто повернуть колесико. Вы, вероятнее всего, при этом не сможете менять скорость затвора или выбирать способ синхронизации по шторке, но по-прежнему сможете получить фантастические фотографии, а главное - удовольствие от творческого процесса.

Вспышку, как источник освещения при съёмке, многие фотографы недолюбливают. И есть за что. Накамерная вспышка - далеко не самый удачный по расположению и характеру создаваемого освещения источник света.

Хотя, когда другого света для освещения объекта съёмки в распоряжении фотографа нет - и вспышка пригодится. Тем не менее, довольно часто в практике фотографа встречаются ситуации, когда естественный (постоянный) свет еще есть, но либо его интенсивность, либо какие-то другие его параметры не дают возможности сделать хороший, технически качественный снимок. И в этом случае ситуацию можно исправить (а иногда даже - буквально спасти!), добавляя в качестве дополнительного источника света вспышку. Однако просто установить на аппарат и включить вспышку в этом случае - недостаточно. Вы ведь уже пробовали? Нужно ещё правильно настроить аппарат. И этой теме мы решили посвятить специальную статью.

Рассматривая практические аспекты использования вспышки в этом случае мы, как всегда, начнем с теории. Тем более что теория позволит воспринимать происходящие процессы не как чудеса или стихийные бедствия, а как понятные и совершенно управляемые явления.

Итак, теория:

Как известно, в стандартном режиме вспышка излучает весь импульс света практически мгновенно. Продолжительность импульса света вспышки составляет, как правило, 1/1000 - 1/10000 секунды. Можно сказать - практически мгновенно. Поэтому, в случае стандартной синхронизации вспышки с аппаратом, выдержка затвора выбирается по возможности наиболее короткой, но не короче выдержки полного открытия кадрового окна. Более подробно о согласовании работы вспышки и затвора мы рассказывали в . Для большинства современных зеркальных цифровых аппаратов кратчайшая выдержка синхронизации составляет 1/200 - 1/250 секунды.

А что будет, если выдержку сделать заметно длиннее? Скажем, вместо выдержки 1/250-ая секунды использовать 1/60? На освещенности, создаваемой вспышкой, такое изменение выдержки никак не скажется. И, если вспышка была единственным источником света при съёмке, то даже в десятки раз большее увеличение продолжительности выдержки (допустим - до 1/2 секунды) не изменит картинку на снимке.

Зато, если на наш объект съёмки попадает постоянный (естественный) свет, то созданная им освещенность будет пропорциональна времени, в течение которого матрица была открыта действию света. И, если естественный свет имеет небольшую интенсивность (например в сумерках), то короткая выдержка в 1/250 секунды не позволит такому свету создать сколько-нибудь заметное изображение. А вот на более длинной выдержке матрица уже успеет собрать нужное количество света для получения изображения нормальной тональности. В итоге объекты на снимке будут освещаться не только вспышкой, но и постоянным светом. При этом, что очень приятно, роли постоянного света и света вспышки будут разными, и при помощи выдержки можно легко регулировать их соотношение. Например, вспышечный свет будет освещать передний план, а постоянный свет - задний.

Теперь переходим к практике:

Вспышечный свет в любом случае дозируется своей собственной, вспышечной, автоматикой. Называться она может по-разному - "E-TTL II", "ADI" или "i-TTL", в зависимости от названия вашего фотоаппарата. Но результаты её работы в любом случае достаточно хороши. Поэтому отказ от вспышечной автоматики - идея плохая. Тот, кто хоть раз пробовал снимать репортаж неавтоматической вспышкой, это хорошо знает. При использовании неавтоматической вспышки вероятность получения правильно экспонированного кадра в репортажной съёмке даже на негативную плёнку невелика, а уж про "цифру" и говорить не приходится.

Режимы экспонирования

Теперь о режимах управления выдержкой и диафрагмой. Самый понятный, предсказуемый, но в то же время крайне неоперативный метод согласования постоянного и вспышечного света - использование ручного (М) режима экспонирования.

Съёмку в "М"-режиме начинаем с установки средних значений светочувствительности и диафрагмы (ISO 250-400, диафрагменное число - от 4 до 8). После этого - подбираем выдержку, руководствуясь показаниями встроенного экспонометра вашего аппарата. После этого включаем вспышку, наводим на резкость, окончательно кадрируем и нажимаем на кнопку спуска. Вспышка осветит передний план, а задний план проработается благодаря длительной выдержке. Всё хорошо!

Дополнительно можно регулировать баланс естественного и вспышечного света вводом отрицательной экспокоррекции на вспышку и изменением значения выдержки от рекомендуемого встроенным экспонометром ("зайчик" ставим не на "0", а уводим в "+" или в "-").

Вот так, в двух словах, и работает этот процесс. Естественно, не забываем о цветовых параметрах нашего постоянного освещения. Если это дневной или вечерний свет - добиться нормальной, естественной цветопередачи несложно.

"Медленная" синхронизация

Согласовывать работу вспышки и использование постоянного света большинство фотоаппаратов может не только в ручном режиме, а и автоматически. Этот режим носит название "медленной синхронизации". При стандартной синхронизации автоматика аппарата, используя вспышку, считает её единственным источником света, не обращая внимания на слабый постоянный свет. В режиме же "медленной синхронизации" аппарат, несмотря на использование вспышки, не забывает об остальных источниках постоянного света. В качестве примера режима "медленной синхронизации" можно привести поведение аппаратов Canon EOS в режиме Av при включенной вспышке. В этом режиме аппарат как бы "не замечает" включенную вспышку, выставляя выдержку для нормального экспонирования заднего плана постоянным светом. А вспышка, в свою очередь, освещает передний план. Естественно, аппарат при помощи функций пользователя можно перенастроить и на обычную, "стандартную синхронизацию" ("выдержка 1/200 в Av-режиме при работе со вспышкой").

Примерно так же, по сути, работает режим "медленной синхронизации" и в аппаратах Nikon и Sony. Однако полностью описывать весь процесс настройки фотоаппарата мы не станем. У вас же на руках есть инструкция? Там всё детально написано, и наша статья - отнюдь не замена инструкции.

Синхронизация по первой и второй шторке

При синхронизации вспышка запускается после того, когда первая шторка уже открыла кадровое окно, но перед тем, как вторая начнет закрывать его. На коротких выдержках (1/200 - 1/250) - это фактически один и тот же момент. Зато на более продолжительных выдержках (то есть при медленной синхронизации) вторая шторка начинает закрывать кадровое окно с заметной задержкой, пропорциональной времени выдержки. И тут уже будет весьма заметна разница, когда сработает вспышка - в самом начале экспонирования кадра, как только первая шторка освободила матрицу для доступа света. Или в самом конце процесса - перед тем, как вторая шторка начнет закрывать кадровое окно.

Соответственно, эти два варианта и называются синхронизацией "по первой шторке" и "по второй шторке". Поскольку оба эти варианта являются разновидностями "медленной" синхронизации, то медленная синхронизация по первой шторке обозначается как "slow", а синхронизация по второй шторке - "slow rear" (Nikon) или просто "rear" (Sony).

Рассмотрим более подробно оба эти варианта в том случае, когда объект съёмки двигается, и если в кадре присутствуют какие-либо еще источники постоянного света. При обычной синхронизации, то есть "по первой шторке", вспышка производится сразу же, как только первая шторка открыла кадр. Резкий четкий контур объекта съёмки, расположенного на переднем плане, будет "прорисован" в самом начале процесса экспонирования кадра, а значит - в начальной фазе движения объекта. Далее, двигаясь, объект освещается только источниками постоянного света. И, поскольку выдержка в случае медленной синхронизации - довольно продолжительна, созданное постоянным светом изображение объекта съёмки будет как минимум смазанным. Или даже может превратиться в полупрозрачный "трек". Соответственно, итоговая картинка будет состоять из комбинации четкого резкого изображения и смазанного "трека". Причем трек будет расположен сразу после резкого контура по ходу движения объекта.

При синхронизации "по второй шторке" запуск вспышки производится в самом конце процесса экспонирования. То есть, четкое резкое изображение объекта съёмки вспышка создаёт в последнее мгновение его движения. А значит, при переключении синхронизации с "первой" на "вторую шторку", резкий контур и смазанный трек поменяются местами.

Теперь - самый главный вопрос. Какой же вариант синхронизации - по первой, или по второй шторке, является самым лучшим, самым профессиональным? Как ни странно, оба этих варианта примерно одинаково применимы. Важно лишь понять, в каком случае, при синхронизации по первой, или по второй шторке, передача движения на картинке получится наиболее естественной.

Сергей Дубильер (с) 2012

В сегодняшней лекции мы изучим один из интереснейших элементов дополнительного оборудования фотографа – вспышку. И не зря мы относим вспышки к разряду дополнительного оборудования: использовать их необязательно, но в некоторых ситуациях только они могут помочь получить необходимый снимок. Сегодня фотопортрет является одним из популярных жанров, но на заре фотографии получить снимок человека было очень сложной задачей. Дело в том, что светочувствительность материалов, на которые велась съемка, была крайне низкой, и время выдержки могло составлять несколько десятков минут. Конечно, в одной позе провести столько времени было сложно, поэтому результат оказывался неудовлетворительным – люди выходили слишком нерезкими. Чтобы решить эту проблему, фотографы начали двигаться в двух направлениях: во-первых, повышать с помощью экспериментов светочувствительность съемочного материала и, во-вторых, использовать различные хитрости, например, при съемке человека могло поддерживать специальное устройство или он просто опирался на подставку, которую изображали как часть декора.

Но самым важным шагом стало изобретение прообраза современной вспышки – тогда это была площадка со смешанными порошком магния и селитрой. В нужный момент эта смесь поджигалась и выделяла достаточное для фотографа количество света, позволяя снизить время выдержки с минут до секунд, а также снимать в помещениях. Но со временем темпы развития светочувствительности пластин, а затем пленки обогнали вспышки, и они превратились из обязательного спутника фотографа в один из полезных дополнительных элементов фотосистемы. Сегодня многие фотографы, используя возможности современных матриц, а именно наличие высоких значений ISO при низком уровне шумов, задействуют вспышки меньше, но есть несколько ситуаций, когда без дополнительного света не обойтись. Например, когда вы хотите изменить световой рисунок снимка или вам нужен минимальный уровень шумов и вы не можете поднимать значение светочувствительности матрицы.

Конструкция встроенной и внешней вспышки

В автоматическом режиме встроенная вспышка чаще всего активируется самостоятельно, что иногда не очень удобно. А в режимах PSAM для ее активации нужно нажать на корпусе камеры кнопку, расположенную слева сверху и обозначенную знаком молнии. Здесь же мы можем обратить внимание на один важный момент: встроенная вспышка может светить только прямо, и это является главным сдерживающим фактором при ее применении, об этом мы поговорим во второй части лекции. Если же мы посмотрим на внешнюю вспышку, то увидим, что состоит она из двух основных блоков: головки со встроенной лампой-вспышкой и управляющего блока, на котором помещаются органы управления, лампа подсветки автофокуса и окошко светоловушки. Устанавливается вспышка на камеру при помощи специального крепления, которое по традиции называют «горячим башмаком». У каждого производителя этот разъем свой, поэтому использовать, например, вспышки Canon или Sony не получится. Исключением будут только сторонние производители, такие как Sigma или Nissin, которые выпускают одинаковые модели, но с креплениями разных брендов.

Головку внешней вспышки можно направлять как вверх, так и в стороны, что позволяет использовать ее как полноценный контролируемый источник света. Эта особенность, помимо большей мощности, для многих фотографов является самым важным аргументом в пользу покупки отдельной вспышки.

Управление встроенной вспышкой

В этой лекции основное внимание мы уделим работе со встроенной вспышкой, так как, несмотря на некоторые ограничения, она все же может помочь во многих ситуациях. В нашей школе предусмотрен также отдельный курс по работе с внешней вспышкой – тема эта настолько обширна, что требуется не одна лекция, чтобы рассказать и о системе беспроводного управления, и о приемах работы в помещении и на улице, и, конечно, о том, как добиться с помощью вспышек результата студийного качества.

Для начала давайте переведем камеру в режим P и зажмем кнопку активации вспышки. Помимо того, что поднимется сама лампа, мы увидим, как на дисплее выделился пункт, в котором мы можем выбрать один из режимов вращением заднего диска. Здесь нам доступны четыре режима работы: автоматический, подавление эффекта красных глаз, режим медленной синхронизации и синхронизации по задней шторке. Обратите внимание, что в режимах S и M недоступен вариант медленной синхронизации, так как для его работы камера должна автоматически регулировать выдержку.

В автоматическом режиме, как вы уже поняли, камера сама определяет мощность вспышки и при открытии затвора выдает импульс. Конечно, вы можете скорректировать данную мощность. В младших камерах это можно сделать через общее меню в пункте «Коррекция вспышки», а в старших нужно будет также зажать кнопку вспышки и, не отпуская ее, вращать передний диск. Таким образом, вы можете легко уменьшить или увеличить мощность импульса.

Что же касается режима «Подавление эффекта красных глаз», то это тот же автоматический режим, но перед открытием затвора камера будет включать лампу подсветки. Делает это она для того, чтобы зрачок портретируемого сузился и свет не отражался обратно в камеру. Эти два режима можно использовать по умолчанию и при необходимости просто вводить нужную коррекцию, но помимо них с помощью встроенной вспышки добиваются и художественных эффектов.

Режим медленной синхронизации

Медленная синхронизация доступна только в режимах P и A. Дело в том, что камера автоматически делает выдержку длиннее, а в режимах S и M это делает сам фотограф. Полезен этот режим будет, например, при съемке людей в вечернее время, так как вспышка подсветит передний план, а с помощью длинной выдержки «проработается» фон. В автоматическом режиме вспышки на снимке, скорее всего, были бы видны только несколько метров, а все остальное казалось бы темным. Также этот режим может использоваться, если необходимо передать атмосферу окружающего освещения.

Как видите, с помощью режима медленной синхронизации встроенная вспышка может быть хорошим помощником. Без нее пришлось бы или сильно повышать ISO, что привело бы к росту уровня шума, или делать выдержку еще длиннее, что могло бы привести к «смазу» всей фотографии.

Синхронизация по задней шторке

Режим синхронизации по задней шторке является еще одним вариантом рассмотренной нами медленной синхронизации. Только теперь вспышка срабатывает не сразу после открытия затвора, а перед тем, как закроется вторая шторка. На практике этот режим особенно эффектен при съемке автомобилей в вечернее время с выдержкой в несколько секунд – пока затвор открыт, автомобиль движется и смазывается, но яркие огни фар остаются в кадре. А перед закрытием затвора вспышка выдает импульс и высвечивает автомобиль в последней стадии движения. Но, конечно, помимо этого примера, можно привести множество других – все зависит только от вашей фантазии.

Другие режимы работы

В каждом из режимов определение мощности импульса происходит автоматически. Конечно, вы можете внести коррекцию мощности (об этом мы говорили ранее), но также можете вручную установить нужное значение. Сделать это можно в меню камеры в разделе «Меню пользовательских настроек», далее в пункте «Брекетинг/вспышка» и затем «Управление встроенной вспышкой». В младших камерах здесь доступны два пункта: TTL, который обозначает как раз-таки автоматическое определение мощности, и M, что означает Manual и переводится как «ручной». Здесь вы можете выбрать определенный уровень по отношению к полной мощности.

А в камерах D7000, D7100, D600 и выше доступны еще два варианта: режим многократной вспышки и режим управления. В первом из них вы можете установить необходимую мощность, количество снимков и частоту, а после этого получить кадр, где движущийся объект будет подсвечен в разных стадиях движения. А в режиме управления встроенная вспышка будет управлять внешними вспышками, образуя единую систему. При этом внешние вспышки можно будет объединять в группы и управлять мощностью каждой из групп дистанционно.

Режим многократной вспышки, или, как его еще называют, «стробоскоп», может быть интересным творческим решением, однако будьте готовы потратить время на выбор параметров экспозиции. Также обратите внимание на то, что время выдержки в этом режиме должно быть длинным. Например, если я поставлю 1/30 секунды, то даже не замечу, что вспышка сделала несколько импульсов. Но если установить выдержку в две или три секунды, то импульсы легко различимы.

Советы и приемы

Главный совет при работе со встроенной вспышкой – избегайте съемок с очень близкого расстояния. Площадь рассеивателя на лампе очень маленькая, а значит, свет сконцентрирован и рисунок может быть достаточно жестким, с обилием резких теней как на самом объекте, так и за ним. В этом случае лучше или понизить мощность вспышки, или увеличить расстояние между объектом и фоном, чтобы тень стала менее заметной. Плюс к этому можно разместить камеру вертикально, чтобы тень ушла в сторону. Также следите за тем, чтобы все отражающие поверхности находились под углом к импульсу вспышки, иначе на очках, окнах, зеркалах и глянцевых поверхностях будет образовываться неприятный блик.

Плюс к этому не накручивайте на объектив бленду. Она избавляет от солнечных бликов в яркий день, но в паре со встроенной вспышкой может дать тень на переднем плане.

Еще одним полезным свойством встроенной вспышки является возможность подсветки теней с ее помощью. Например, если вы снимаете модель с контровым освещением, то из-за ограниченных возможностей матрицы правильно передать можно будет или фон, или объект съемки. Но с помощью встроенной вспышки можно настроить параметры экспозиции на правильную передачу фона, а ушедшую в тень модель слегка подсветить вспышкой. Этот прием, кстати, используется для съемки людей на фоне заката.

Конечно, возможностей использования встроенной вспышки еще много. Стоит учитывать такие нюансы, как жесткий направленный свет и относительно малую мощность, а в остальном никаких ограничений нет. Однако помните, что импульсный искусственный свет, к которому относится вспышка, очень сильно влияет на атмосферу любого снимка, поэтому его использование также должно быть оправданным.

Когда применяется вспышка? Она нужна для создания нормальной экспозиции при съемке в условиях недостаточной освещенности. В принципе, вспышка - это не единственный выход. Можно увеличить выдержку, но это может привести к появлению шевеленки и размытия движущихся объектов. Можно увеличить ISO, но снимки с высокой светочувствительностью сенсора будут получаться зернистыми, что крайне не желательно в художественной фотографии. Выходит, что вспышка - это самый разумный способ сделать снимок с нормальной яркостью. Конечно же, и со вспышкой не всё так гладко, но сейчас речь не об этом.

Медленная синхронизация. Что? Для чего? Как?

Медленная синхронизация есть в большинстве камер. На компактах этот режим часто скрывается в сюжетной подборке под названием "Ночная съемка" или "Вечеринка". Данные режимы позволяют фотографировать с увеличенной выдержкой и при этом использовать вспышку. Камера захватывает большое количество света благодаря длительной выдержке, а вспышка позволяет сделать освещенные объекты резкими. Таким образом, замедленная синхронизация вспышки дает возможность получать одновременно и размытые, и резкие снимки.

Принцип работы режима медленной синхронизации вспышки

В продвинутых камерах можно выбирать скорость синхронизации, мощность и длительность вспышки. Суть режима в том, что затвор камеры остается открытым длительное время. Сделать резкий снимок достаточно трудно. Скорее всего, края объекта будут размыты, но не стоит переживать по этому поводу. Вспышка срабатывает очень быстро. Её импульс короче. чем скорость затвора, но световой поток достаточно сильный, чтобы отпечатать на сенсоре четкое изображение объекта съемки. Таким образом, мы можем получить треки фар от автомобилей на заднем плане и достаточно резкое изображение объекта съемки на переднем плане. Данный режим - это хорошая площадка для творчества.

Когда стоит пользоваться медленной синхронизацией вспышки?

При использовании обычного режима вспышки освещается только передний план. Фон оказывается слишком темным. Режим замедленной синхронизации благодаря длительной выдержке позволяет сделать фон более ярким, а передний план и вовсе получается хорошо освещен. Если вы хотите передать как можно больше деталей и при этом имеете возможность исключить шевеленку, то режим замедленной синхронизации - это именно то, что нужно.

Задняя и передняя шторки

Многие камеры, но не все, предоставляют возможность синхронизировать вспышку по передней или по задней шторке. Синхронизация по передней шторке заставит вспышку сработать в момент открытия затвора. Всё, что будет происходить потом, будет накладываться на освещенное вспышкой изображение и, в случае движения объектов или вибрации камеры в руках, создавать размытие по всему изображению.

Синхронизация по задней шторке позволяет зафиксировать движение объектов в кадре, а затем сделать четкое изображение при помощи вспышки, которая сработает перед самым закрытием шторки. Таким образом, очень хорошо снимать движущиеся объекты. На фотографии будет видно движение объекта в виде размытия и четкое изображение самого объекта, полученное благодаря вспышке.

Если вы не хотите передавать движение, а преследуете цель передачи как можно большего количества деталей в снимке при съемке в условиях недостаточной освещенности, то синхронизация по задней шторке боле предпочтительна. так как она позволит получить более резкий кадр.

В фотоаппаратах есть замечательная функция, которая по умолчанию не включена. Это нужно сделать самостоятельно. Функция, о которой идет речь, называется "синхронизация по второй шторке" (Rear Sync). Когда вы ее включите и заметите серьезное улучшение качества снимков , будете очень недоумевать, почему по умолчанию она отключена. Обычно вспышка срабатывает в тот момент, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, не так ли? И вспышка фиксирует все движения на данный момент. В результате вы получаете снимок, на котором весь фон изображения выглядит совершенно черным. Включение функции синхронизации по второй шторке позволяет на доли секунды отстрочить срабатывание вспышки. В результате фотоаппарат успевает настроиться, оценив освещение на заднем плане, и только в этот последний момент срабатывает вспышка, осветив сцену. Как следствие, фон на фотографии не получится черным. Он будет нормально освещен, и вы сможете оценить его цвета и детали. В общем, ваша фотография будет выглядеть более профессионально. На рисунке кадр слева сделан при съемке со стандартными настройками фотоаппарата (обратите внимание на то, насколько темным и размытым получился ее фон). Для того чтобы получить снимок, продемонстрированный справа, я изменил всего лишь один параметр - включил функцию синхронизации по второй шторке. Попробуйте сделать несколько снимков в этом режиме, и вы почувствуете разницу. (Не забывайте надежно зафиксировать фотоаппарат, поскольку при съемке с синхронизацией по второй шторке последняя остается открытой чуть-чуть дольше, чтобы оценить освещение на заднем плане. Поэтому на фотографии у вас может получиться очень интересный или раздражающий - в зависимости оттого, намеренно вы добивались этого или нет - эффект размытия в результате движения объекта съемки или фотоаппарата).

Четвертый секрет профессиональной работы со вспышкой

Самое интересное (четвертый секрет) я оставил напоследок. С помощью данного приема вы сможете добиться того, чтобы свет от вспышки максимально походил на естественное освещение. Если вы сделаете все правильно, то практически никто не сможет догадаться, что вы использовали вспышку. Все будут думать, что вы всегда и везде находите самые мягкие и благоприятные условия освещения. Наша задача заключается в том, чтобы свет от вспышки незаметно смешался с естественным освещением (рассеянным светом) и гармонично дополнил его. Секрет в данном случае вовсе не в изменении значений выдержки или диафрагмы. Просто нужно отрегулировать яркость вспышки так, чтобы она соответствовала яркости естественного освещения. Для этого сначала снимите вспышку с фотоаппарата, чтобы создать направленное освещение , и рассейте свет. Затем сделайте пробный снимок. Скорее всего, свет от вспышки будет значительно ярче естественного. Если это действительно так, уменьшите яркость вспышки на одно деление и сделайте еще один пробный снимок. Посмотрите на ЖК-экран на вашей камере и проверьте, не выглядит ли свет от вспышки слишком ярким. Если это так, уменьшите яркость вспышки еще на полделения и сделайте новый снимок. Продолжайте выполнять те же действия до тех пор, пока свет от вспышки не перестанет выделяться, а всего лишь дополнит естественное освещение. В итоге свет вспышки будет практически незаметным. Вам потребуется пять или шесть пробных снимков, чтобы добиться нужного освещения. Но в этом и заключается вся прелесть цифровой фотографии - на все эти пробы вы не потратите ни копейки. Можете свободно экспериментировать до тех пор, пока не добьетесь идеального баланса рассеянного естественного света и света от внешней вспышки. 

Гелевые фильтры (и область их применения)

Цвет исходящего от вспышки света всегда одинаковый - белый. Отличный яркий белый свет уместен практически во всех ситуациях. Но как быть, если необходимо снять портрет в офисе или сделать снимок в раздевалке либо конференц-зале, где цвет освещения не совпадает с цветом света от вспышки? Это довольно серьезная проблема, и потому некоторые вспышки (например, Nikon SB-800) комплектуются наборами гелевых фильтров. Они вставляются непосредственно в головку вспышки, закрывая прозрачный отражатель, и позволяют изменить цвет света вспышки, чтобы он совпадал с цветом освещения в помещении. (Примечание. Если вы пользуетесь вспышкой Canon, можете приобрести комплект гелевых фильтров Rosco СТО. Вам придется самостоятельно вырезать из гелевых пластин фильтры подходящего размера для своей вспышки. Но в данном случае вы обзаведетесь целым комплектом фильтров, в то время как при покупке вспышки Nikon фильтры разных цветов у вас будут в единственном экземпляре.) Фотографы-любители обычно не обращают внимания на столь мелкие нюансы. Но вы уже знаете основные секреты профессионалов и понимаете, что вам нужно как можно гармоничнее дополнить вспышкой освещение, доступное в помещении, где проводится съемка. Установка гелевого фильтра на вспышку займет не более 20 секунд. Поверьте, эти фильтры стоят затраченного на их установку времени. Желтый гелевый фильтр поможет сбалансировать освещение, полученное от вольфрамовых лампочек (которые чаще всего встречаются в домах и квартирах), а зеленый - добиться хорошего света в условиях флуоресцентного освещения, которое встречается практически во всех офисных помещениях (компания Rosco выпускает фильтры и таких цветов). Просто вставьте гелевый фильтр в рассеивающую насадку, и вы готовы к съемке! 

Использование гелевых фильтров для создания стильных фотографий

С помощью простого гелевого фильтра желтого цвета можно добиться очень интересного эффекта. Подобный эффект вы неоднократно встречали на фотографиях в спортивных журналах, сделанных на открытом воздухе. Чтобы получить такой портрет, нужно сделать две вещи. Во-первых, в меню фотоаппарата выберите вариант баланса белого Tungsten (один из стандартных вариантов настройки баланса белого, при котором съемка на улице приводит к созданию изображений с сильным синим оттенком.) Во-вторых, вставьте гелевый фильтр желтого цвета во вспышку. Вот и все. При съемке на закате линия горизонта выйдет темной и мрачной. Благодаря режиму Tungsten (Флуоресцент) баланса белого небо в верхней части изображения получится таким же мрачным, но при этом очень синим. А благодаря желтому фильтру на вспышке тело человека освещается мягким и теплым светом. Эта комбинация очень эффектна, и ее очень легко получить. Поэтому многие профессиональные фотографы используют данный прием в своей повседневной работе. Эффект действительно весьма впечатляющий

Если приходится задействовать встроенную вспышку, сделайте следующее

Если вы попали в безвыходное положение и применения встроенной вспышки не избежать, то сделайте хотя бы две следующие вещи.

1. Настройте вспышку на синхронизацию по второй шторке, чтобы хотя бы частично использовать естественное освещение.

2. Постарайтесь смягчить и рассеять свет от вспышки. Для этого можно прикрыть ее тонкой салфеткой или куском полупрозрачного пластика от бутылки молока (или чем-нибудь еще). Пропустите свет от вспышки через такой материал.

Если вы заранее знаете, что вам придется использовать встроенную вспышку, можете приобрести рассеиватель Soft Screen, который надевается на встроенную вспышку, существенно смягчая и рассеивая исходящий от нее свет. И если у вас нет другого выхода, качество фотографии при съемке с использованием встроенной вспышки получится хотя бы сносным.

Чтобы улучшить качество фотографии, полученной при съемке со встроенной вспышкой, можно уменьшить яркость последней (ее мощность) и использовать компенсацию экспозиции. В большинстве цифровых зеркальных фотоаппаратов доступна функция, которая позволяет уменьшить яркость вспышки и не засветить тем самым фотографируемый объект резким белым светом. Можно также установить на встроенную вспышку желтый гелевый фильтр (например, четверть фильтра СТО) и никогда не снимать его. В результате холодный свет вспышки станет немного теплее.