Здравствуйте, уважаемые читатели моего сайта! Сегодня поговорим про объективы. Рассмотрим, какие бывают объективы, их основные параметры, а также для каких видов съемки лучше подходит тот или иной объектив и почему?

Лучше и объектив подороже, чем наоборот! Думаю, с таким утверждением согласятся многие, потому что объектив – это глаз фотографа и он передает изображение. Сейчас на рынке представлены разные типы объективов, каждый из которых предназначен для определенного вида съемок.

Рассмотрим классификацию объективов по определенным параметрам.

По фокусному расстоянию.

• Широкоугольные или короткофокусные. К этому классу относятся объективы с фокусным расстоянием меньше 50 мм. Считается, что объективы с фокусным расстоянием 50 мм дают наиболее естественное изображение, которое схоже со зрением человека. Такие объективы позволяют захватить больше пространства в кадре. Хорошо подходят для съемки пейзажей, интерьеров в помещениях, широких театральных сцен. В результате получается красивая резкая картинка с большой информативностью. К этому типу можно отнести объективы Fisheye или «Рыбий глаз». Они имеют угол обзора 1800, а фокусное расстояние 15мм. Изображение, снятое таким объективом получается закрученным по краям, как будто, вписанным в круг.
• Стандартные или нормальные. Фокусное расстояние находится в диапазоне от 45 мм — 75 мм. Универсальные объективы, так как подходит для многих видов съемок. Очень часто используются для создания портретных фотографий.
• Телеобъективы или длиннофокусные . Фокусное расстояние таких объективов находится в диапазоне от 75 мм. Хорошо справляются с задачей, когда необходимо снимать удаленные объекты.

По типу фокусировки.

• Объективы с постоянным фокусным расстоянием (фиксы). Такие объективы имеют только одно значение, например 50мм. Фиксы, как правило, обладают большей светосилой, имеют меньше количество искажений, более просты в конструкции, а значит, дешевле. Однако, чтобы скомпоновать интересный кадр, придется побегать ножками
• Объективы с переменным фокусным расстоянием (зумы) . Более универсальны, так как могут использоваться и как широкоугольные, так и телеобъективы. Теперь, чтобы построить интересный кадр достаточно будет покрутить колесико на объективе. Правда, такой тип объективов имеет меньшую светосилу, которая падает с увеличением фокусного расстояния. Существуют зумы с постоянной светосилой, но стоят они на порядок дороже. Неправильно считать, что Зум и приближение – это одно и тоже. Зум – это отношение макси мального фокусного расстояния к минимальному и больше ничего! Например, если у нас объектив 18 мм – 55 мм и , иначе расчеты несправедливы, тогда его зум приблизительно равен 3, но приближать такой объектив не будет, а будет наоборот – отдалять, так как выше отмечалось, чт о зрение человека напоминает объектив с 50 мм фокусным расстоянием. К сожалению, консультанты в магазинах часто пытаются преподнести 50-й зум, как 50-кратное увеличение, что в корне неверно!​

По наличию автофокуса.

• С автоматической фокусировкой. Следует разделять автофокус, встроенный в объектив и от электродвигателя, находящегося в цифровом фотоаппарате, так называемая «отвертка». Не во все фотоаппараты встроена эта «отвертка», поэтому приходиться покупать более дорогие объективы с собственным автофокусом.
• Без автоматической фокусировки. Фокусировка изображения осуществляется путем вращения фокусировочного кольца объектива. Достоинство – их цена.​

​​ По стабилизации изображения.

• Со стабилизацией (с подавлением вибраций). Более дорогие объективы, но позволяют снимать резкие фотографии, особенно на длинных выдержках или на больших фокусных расстояниях. Да и вообще, полезная функция, особенно, если съемка осуществляется с рук.
• Без стабилизации. Оптимальный вариант применения – съемка со штатива или с рук на коротких выдержках. В таком случае не приходиться переплачивать.

По значению диафрагмы или числу f.

При покупке необходимо обращать внимание на максимальную диафрагму объектива. Объективы с большим размахом значений диафрагм более гибкие, как по резкости, так и по возможной выдержке. Как обозначается диапазон возможных значений диафрагмы, рассмотрим на следующем уроке.​

По наличию кольца управления диафрагмой.

Тут просто, или есть кольцо на объективе, чтобы изменять ее или нет, тогда управление происходит через фотоаппарат.

По комплектации.

Обычно к объективам в комплекте продаются различные аксессуары. Например, крышки, бленды, чехлы, могут даже быть фильтры. Мелочь, а приятно!

Как видим, спектр объективов очень широк и каждый тип объектива имеет свои преимущества и недостатки. Все зависит от снимаемого объекта и замысла фотографа. В конечном итоге, снимает фотограф, а техника только ему помогает.

Вновь я приветствую вас, читатели моего блога. С вами, Тимур Мустаев на связи. Многие начинающие фотографы, не задумываясь, покупают фотоаппарат уже с китовым объективом. Спустя время, фотограф понимает, что данный вид оптики не может помочь ему во всех претворениях его идей в жизнь. Поскольку, чем выше профессионализм фотографа, тем выше и запросы к технике для работы.

Возникает обычный вопрос: «А что приобрести взамен китового?» Ведь имеется огромный выбор оптики. Поэтому сегодня я затрону тему «Какие виды объективов для фотоаппаратов бывают».

Определение

Чтобы хорошо понять тему, обратимся к основному простому определению. Объектив – глаз фотоаппарата, используя который фотограф устанавливает фокус и доступный угол зрения при фотографировании.

Обратимся непосредственно к классификации оптики. Но уточню, что я расскажу только о самых распространенных. Чтобы не забивать голову лишь теорией, то я буду к каждой группе оптики приводить представителей двух топовых фирм: Nikon и Canon.

Китовый

Я упомянул во введении о китовой оптике, но ведь не все аспекты данной оптики могут быть известны вам. Попробую шире раскрыть это понятие!

Китовый объектив – оптика, при продаже идущая вместе с телом фотоаппарата. Ее угол обзора выстроен так, что совпадает с углом обзора глаза человека, не беря в расчет периферическое зрение.

Фирменные производители в качестве штатных выдвигают оптику с переменной фокусной дистанцией – 18-55 mm. Наибольшие значения диафрагмы – f/3.5 – f/5.6.

Другие названия : штатный, комплектный, обычный.

Особенности:

• Универсальность. Применение в любых жанрах фото.
• Малые значения светосилы затрудняют съемку при недостатке освещения.
• Комплектный объектив помогает понять, какой жанр вам ближе, чтобы в будущем сделать правильный выбор при приобретении новой специализированной оптики.
• Включает в себя диапазон наиболее употребляемых фокусных дистанций.
• Невысокая цена.
• Качество картинки находится на промежуточном уровне, между низким и высоким.

Применение:

1. Портрет;
2. Пейзаж;
3. Бытовая съемка.

Представители:

• Nikon 18-105 мм f/3.5-5.6;
• Canon 18-55 мм f/3.5-5.6.

Широкоугольный

Широкоугольный – объектив, обладающий большой видимостью (от 60°).

Иные наименования : короткофокусный, «ширик».

Достоинства:

• Большой угол видимости включает в себя несколько плюсов:

1. Вести съемку в ограниченных условиях – легко!
2. Дает возможность фотографировать группы людей;

• Придает фотографии необычное размытие заднего фона.

Итак, выделим главные особенности:

• Фокусное расстояние достигает значения 28 mm;
• Высокая цена.

Фотосъемка при помощи данного типа требует определенных знаний, поскольку для нее характерны неприемлемые линейные искажения и искажения перспективы.

Применение:

1. Пейзажи;
2. Интерьеры;
3. Фотографирование свадеб.

Представители:

• Никон 16-35 мм f/4;
• Кэнон 16-35 мм f/2.8 L.

Рыбий глаз

Рыбий глаз – объектив, имеющий угол видимости в 180 градусов и неисправленную . Что это такое? По-простому, дисторсия – это искажение, при котором горизонт превращается из ровной линии в полудугу. Фокусное расстояние находится в рамках от 4,5 до 15 мм.

Другие названия : fisheye, «фишай».

В свою очередь, рыбий глаз подразделяется на два подвида:

1. Круговые – фотография представлена в форме круга;
2. Диагональные – самый сверхширокоугольный вид объектива.

Особенности:

• Возможность создания особого неповторимого фото.
• Угол видимости –180 градусов.
• Совмещение старой оптики рыбий глаз с современными фотокамерами затруднена.

Применение:

1. Фотосъемка экстремальных уличных видов спорта: скейтбординга, воркаута, BMX и других.
2. Творческое архитектурное фотографирование.

Представители:

• Canon EF 8-15 мм f/4.0L;
• Nikon Fisheye 10.5 мм f/2.8.

Макрообъектив

Макрообъектив – оптика, предназначенная для съемки небольших объектов большим планом с маленького расстояния. Их фокусное расстояние колеблется от 50 до 180 mm. f/2/8 – наибольшее значение диафрагмы.

Другие названия : «макрушник».

Особенности:

1. Возможность создания очень малой ;
2. Наведение фокуса при довольно небольших расстояниях – до пары см!
3. Фотографии получаются резкими и отличаются высокой цветопередачей. Фокусное расстояние варьируется в пределах 50 -180 mm.

Применение:

• Фотографирование мелких деталей живой природы: насекомых, цветов и другое.

Представители:

• Nikon 40 мм f/2.8G Micro
• Canon EF-S 60 мм f/2.8 Macro

Хотите узнать подробнее, тогда моя статья, вам на помощь.

Длиннофокусный

Длиннофокусный – объектив, имеющий большую фокусную дистанцию – от 70 до 200-300 мм. Угол видимости колеблется от 39 градусов и меньше.

Другие названия : телеобъектив, «телевик».

Длиннофокусные объективы, в свою очередь, делятся на 2 типа:

• Длиннофокусные;
• Телеобъективы.

Но в данное время все это спутано, поэтому длиннофокусные = телеобъективы.

Иногда выделяют третий подвид – сверхдлиннофокусные, которые отличаются фокусным расстоянием больше 300 мм и углом обзора лишь 9 градусов!

Особенности:

1. Фотографирование объектов, удаленных от фотографа;
2. Крупные размеры.

Применение:

• Спортивные события или репортажи;
• Животные в дикой природе.

Представители:

1. Никон 70-200 мм f/4;
2. Кэнон 70-200 мм f/2.8.

Портретный

Портретный – объектив, обладающий неизменным фокусным расстоянием и в основном предназначенный для съемки людей.

Другие названия : «портретник», «фикс», «полтинник».

Особенности:

• Неизменное фокусное расстояние.
• Высокие показатели светосилы.
• Малая ГРИП для выделения объекта.
• Незначительные искажения допустимы.
• Мягкий фокус позволяет скрывать некоторые дефекты кожи.
• Мягкое красивое боке.

Рассмотрим особые подвиды, отличающиеся фокусной дистанцией:

1. 50 mm – предназначен для портретов по колено и во весь рост;
2. 85 mm – хорош для снимков людей по пояс и по грудь;
3. 135 mm – рассчитан на фотографирование крупным планом.

Почему существует такое четкое разграничение? Если вы сфотографируете лицо человека при помощи оптики 50 мм, то получите сильные искажения лица (преувеличение и перспектива).

Поэтому определенная фокусная дистанция имеет свое назначение и погрешности.

Большинство начинающих фотографов оценили возможности этих курсов. Научитесь полностью понимать свой зеркальный фотоаппарат и вы начнете делать изумительные фотографии на зависть всем вашим друзьям! Очень рекомендую эти курсы.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — у кого зеркальная фотокамера NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — у кого зеркальная фотокамера CANON.

До новых встреч! Подписываемся на мой блог, вместе мы шире раскроем все глубины фотографического творчества! Делитесь со своими друзьями статьей в социальных сетях!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Что такое объектив? Прежде всего это душа фотоаппарата! Душа состоит из нескольких линз, расположенных в корпусе (последний ещё называют оправой), а задача объектива заключается в том, чтобы спроецировать на поверхность матрицы (или плёнки) увиденную вами картину реального мира. В момент нажатия кнопки оптика пропускает свет и рисует на матрице изображение нужного размера. Светопись, не иначе!

Объективы, как известно, характеризуются фокусным расстоянием и светосилой. На самом деле объективы могут иметь много характеристик: тип байонета, просветление линз, разрешение, автоматическую (или ручную) фокусировку, они могут передавать данные в фотокамеру, иметь или нет пылевлагозащиту... Автоматикой снабжены почти все современные объективы, многие нашпигованы электроникой, разнообразными микромоторчиками, а в оптике Canon и Nikon бывает встроен ещё и стабилизатор изображения.

Кроме того, объективы могут быть намертво встроены в камеру (как в мыльницах и компактах), а бывают в виде отдельного устройства, которое ставится на фотоаппарат со сменной оптикой (например, зеркальная камера.) Такие линзы расширяют ваши возможности в фотосъёмке почти неограниченно, и в той же мере опустошают кошелёк:) Сменные объективы могут продаваться отдельно, а могут идти в поставке с фотоаппаратом.

Как узнать фокусное расстояние и светосилу объектива? Они указываются на оправе рядом. Рассмотрим для примера древний объектив Гелиос — берём его в руки прямо с картинки и просто читаем:)

Начнём с названия — "МС Helios-44К-4". Эта модель имеет многослойное просветление (буквы "МС") и байонетное крепление "К" (буквы видим в названии). Просветление нужно для уменьшения отражения света от поверхности линзы, а с байонетом "К" оптику можно установить на любой фотоаппарат с таким же креплением (и без всяких адаптеров!), например, на любую зеркалку Pentax — даже на цифровую. Объектив имеет постоянное фокусное расстояние 58 мм (видим справа), рядом указана светосила — f2 (обозначена 1:2). Ещё есть посадочная резьба для светофильтров — М52x0,75, оптика выпускалась для фотоаппаратов Зенит (Zenit), имеющих байонет "К". Объектив изготовлен на Красногорском механическом заводе, о чём нам поведает значок призмы с преломлённым лучом — фирменный заводской знак...

Чтобы понимать обозначения современной оптики, нелишне ознакомится со статьёй маркировка объективов , которую можно пропустить тем, кто выбирает компактный фотоаппарат — им необходимо знать только фокусное расстояние и светосилу его оптики, поэтому, в первую очередь, мы рассмотрим на что влияют именно эти характеристики.

При выборе объектива новичку нужно сосредоточить внимание сначала на фокусном расстоянии: потому что вполне известны задачи, в которых могут применяться объективы широкоугольные, нормальные и длиннофокусные. Первые из них "отдаляют" картинку (в кадр захватывается больше пространства), а последние, наоборот, приближают (ну словно в бинокле.)

фокусное расстояние 1	объектив	цели фотосъёмки	угол зрения
4 - 16 мм	рыбий глаз	пейзаж, арт, специ- фические ландшафты	180° и более
10 - 24 мм	сверх- широкоугольник	интерьер, пейзаж, намере- нное искажение пропорций	84 - 109°
24 - 35 мм	широкоугольник	пейзаж, архитектура, стрит-фотография	62 - 84°
50 мм (35 - 65)	стандартный	пейзаж, портрет, макро 2 и всё что угодно!	46° (32 - 62)
65 - 300 мм	телеобъектив	портрет, спорт природа, макро	8 - 32°
300 - 600 и более мм	супер- телеобъектив	животные и спорт издалека	4 - 8°

1 фокусное расстояние объектива дано в ЭФР
2 макросъёмка более зависит от минимальной дистанции фокусировки и других свойств объектива.

Объектив, сюжет фотосъёмки и фокусное расстояние мы сейчас объединим в более простую и наглядную таблицу. При этом следует понимать условность всякой цифири; невозможно утверждать, что нельзя снимать людей в полный рост 300 миллиметровым объективом, или, скажем, 24 мм широкоугольником. Да хоть "рыбий глаз"! Но для классических портретов лучше всё-таки использовать указанные фокусные расстояния, ибо здесь геометрические искажения, свойственные широкоугольникам, недопустимы.

Более подробно про фокусное расстояние читаем здесь:

Кроме фокусного расстояния очень важна и светосила объектива. Что это такое? Светосила — это (очень грубо) отношение диаметра отверстия диафрагмы к фокусному расстоянию объектива. Если ещё грубее, то это просто размер дырки в объективе:-) И чем она больше, тем больше поступает света и лучше снимать при слабом освещении. Величина отверстия может регулироваться диафрагмой для управления глубиной резкости и устранением возможных искажений.

Вот типичные значения:

1:1.4, 1:2, 1:2.8, 1:4, 1:5.6 и т. д.

На самих объективах светосилу именно так и обозначают: через двоеточие. Чем меньше дробь, тем меньше отверстие диафрагмы и наоборот. На всяких сайтах и в литературе могут встречаться обозначения 1/1.4, 1/2.0, 1/2.8, 1/4, 1/5.6 ... Для краткости часто отбрасывается впереди стоящая единица, например: 1.4, 2.0, 2.8 ... Так же часто вместо единицы может использоваться буква “f”: f/1.4, f/2.0, f/5,6.
И она же без дроби: f1.4, f2.0, f5,6 и т.д.

Объективы бывают светосильные и не очень. От чего это зависит? Максимальное количество света, способного пройти через оптическую систему объектива, ограничивается диаметром линз в его оправе. Чем больше этот диаметр, тем больше пройдет света, и тем выше светосила. И выше, разумеется, размеры, вес и цена: чем толще объектив, тем дороже... :)
Конечно, я пошутил. Цена ещё зависит от качества изготовления линз, их шлифовки, просветления, сборки объектива и качества всех его компонентов. Но вернёмся к светосиле.

светосила выше f/2.8 (например, f2, f1.8, f1.4, f1.2) характеризует светосильный объектив, а вот f3.5 и ниже — тёмный :)

Тут всё просто: чем больше отверстие — тем больше поступает света — тем лучше. Некоторые фотолюбители стремятся приобрести максимально светосильный объектив, полагая, что им проще снимать при недостатке освещения, и что в такой оптике шире возможности для управления диафрагмой.

Всё верно, но, даже если не принимать в расчёт отрезвляющего удара по кошельку, следует всегда понимать две вещи:

1. Даже очень большая светосила объектива не является показателем его качества, особенно это относится к недорогим объективам малоизвестных фирм. Один из специалистов Zeiss Ikon Вольф Веран как-то сказал: "Важна не абсолютная максимальная светосила, важна максимальная апертура, при которой объектив способен создавать качественное изображение".
Поясню сказанное. Обычно для устранения возможных искажений и получения достаточной резкости фотограф зажимает диафрагму: нормально, если на 1-2 деления, и отлично, если этого делать не приходится. Если у светосильной оптики приходится прикрывать отверстие до f5.6, чтобы получить приемлемую картинку — то грош цена такому объективу.
С другой стороны, максимально качественная картинка получается у подавляющего числа объективов именно на диафрагмах диапазона 5.6—8.0 . Именно за пределами данного диапазона начинаются оптические искажения всех сортов, например, падение детализации, вызванное открытыми отверстиями (и дифракцией на закрытых). Не нужно смотреть сотни тестов, известно по опыту. Но у качественной оптики аберрации будут не критичны для фотосъёмки на открытой диафрагме, и вот только тогда высокая светосила является огромным плюсом.

2. Светосильный объектив сам по себе не даёт интересной и качественной в творческом плане фотографии...

Ну а достоинства такой оптики достаточно известны. Светосильный объектив идеален для работы в условиях слабого освещения, незаменим для фотосъёмки портретов и привлекает возможностью менять глубину резкости в более широких пределах.

Вот как можно снимать подобным объективом ночью с рук и без штатива:

50 мм, f/1.4, 1/30 сек, ISO = 100

Благодаря большой светосиле удалось добиться очень достойной (для ночного времени) выдержки в 1/30 сек, которая, впрочем, всё равно является длинной для объектива с эфр 75 мм. Почему же тогда снимок не смазан? Помог стабилизатор изображения и, конечно, нетрясущиеся руки:) Что можно сделать чтобы ещё укоротить выдержку? Светосилу не увеличишь, она и так максимальна. Правильно, задрать повыше ISO! При ISO 200 выдержка была бы 1/60, при ISO 400 — 1/120 с, а этого уже вполне хватит! На большой матрице зеркалки шумы на ISO 400 вполне приемлемы, чего не скажешь о компакте.

Кроме того,
светосильные объективы дают меньшую глубину резкости:

50 мм, f/2.4, 1/20 сек, ISO = 200

Здесь есть изрядная доля гротеска, поскольку с глубиной резкости я "слегка" преувеличил. Но это отнюдь не специальный Tilt-shift объектив, и вовсе не пейзажная съёмка, а игрушечный ландшафт, где свинья снята с расстояния примерно... в 1 метр. Благодаря большой светосиле объектива и малой дистанции съёмки удалось добиться впечатляющей глубины резкости. И диафрагму пришлось прикрыть до f/2.4, ибо при максимальной f/1.4 свинка не вмещается в ГРИП

Для тех кто выбирает сменную оптику нелишне знать её обозначения. Таблицу, которая имеется в более подробной статье маркировка объективов , я привёл ниже и здесь — пригодится.

Маркировка объективов

Характеристика объектива	Canon	Nikon	Pentax	Sony	Sigma	Tamron
Байонет	EF/EF–S	F	KAF/KAF2	A	любые	любые
Для полного кадра (FF)	EF	FX	FA	-	DG	-
Только для кропа (матрица APS-C)	EF–S	DX	DA	DT	DC	Di II
Профессиональная серия	L	–	*	G	EX	SP
Стабилизатор изображения	IS	VR	В камере	В камере	OS	VC
Ультразвуковой мотор	USM	SWM	SDM	SSM	HSM	USD
Внутренняя фокусировка	I/R	IF	IF	–	IF/HF	IF
Низкодисперсные линзы	UD	ED	ED	–	–	LD/AD
Апохроматические линзы	–	–	–	APO	APO	HID
Асферические линзы	AL	AS	AL	–	ASP	ASL
Компактный объектив	DO	–	Limited	–	UC	XR

Дефис "-" в таблице означает отсутствие данной характеристики (или отсутствие нужных сведений). Объективы для полного кадра, как правило, могут устанавливаться на "кроп" (матрица APC-S), но не наоборот.
Звёздочка "*" означает не сноску, а маркировку профессиональной серии объективов Pentax.
Компактный объектив — это не объектив мыльницы, а объектив, имеющий очень малые габариты и вес:)

"Зеркальщику", разумеется, нужно знать какой у его фотокамеры тип крепления (байонет). Байонет обеспечивает стыковку фотоаппарата и объектива, при этом иногда важно понимать совместимость старой оптики с новой фотокамерой, или совместимость оптики как одной фирмы, так и сторонних производителей. Поэтому новичку, собравшемуся брать зеркалку, не лишне ознакомиться с типами креплений:

Давайте посмотрим более полный список характеристик объектива, который следует принимать во внимание. Выделенные пункты вместе с металлическим байонетом, высокой светосилой (и ценой!) характеризуют "более профессиональные" объективы.

1. Байонет
2. Фокусное расстояние
3. ЭФР (для справки)
4. Светосила (максимальная диафрагма)

Первые 4 пункта мы уже рассмотрели выше.

5. Минимальная дистанция фокусировки (МДФ)

МДФ влияет на способность объектива к увеличению и одна из главных характеристик макрообъектива - чем меньше дистанция фокусировки, тем лучше, т.к. позволяет сфокусироваться на объекте съёмки с предельно короткого расстояния (иногда почти вплотную к объективу), т.е. захватить "больше объекта" в кадр. МДФ начинает свой отсчёт от плоскости матрицы и у макро-объективов дистанция эта всегда меньше, чем у обычной оптики с таким же фокусным расстоянием.

6. Полнокадровый объектив или для камер APS-C

Вытекает из обозначения в названии объектива. Таблицу "маркировка объективов" я приводил выше, она вам пригодится и при чтении следующих характеристик.

7. Стабилизатор (Canon и Nikon)

Стабилизатор изображения имеется в объективах от Canon и Nikon (не во всех, а только в дорогих!), обозначается соответственно is и vr, а объективы Pentax, Sony и Olympus в стабилизации не нуждаются, поскольку стабилизированы самой камерой (технология на сдвиге матрицы).

8. Ультразвуковой мотор фокусировки

Такой моторчик фокусируется быстрее и точнее отвёрточного привода, а так же издаёт гораздо меньше шума. Но точность зависит ещё и от метода фокусировки фотоаппарата (фазовый или контрастнтный), наличия крестообразных датчиков в камере и совершенства програмных алгоритмов.

9. Внутренняя фокусировка

Фокусировка происходит за счёт перемещения группы линз внутри объектива. В результате передняя линза объектива неподвижна при фокусировке, что облегчает применение светофильтров во вращающейся оправе.

10. Пылевлагозащита

Всепогодное исполнение (то бишь резиновые прокладки в щелях) это такая хорошая, но неясная штука, которая не предполагает снимать в проливной дождь или, тем более, под водой. Так же оно не защищает от пыли ни объектив ни камеру (тоже пылевлагозащищённую) при смене оптики:-) А равно и не мешает попадать пыли на переднюю линзу во время съёмки, но снимать... в тумане, снегопаде или в брызгах воды сердце радуется, а на душе светлее и спокойнее! :-)))

11. Диаметр резьбы под фильтр

Тут всё ясно: диаметр резьбы светофильтра должен совпадать с диаметром резьбы объектива.

12. Количество лепестков диафрагмы

Количество лепестков диафрагмы (чем больше, тем лучше) и их закруглённость влияют на красивое размытие фона (бокэ). Считается (кем и почему - неизвестно, но считется) что 9 лепестков — это высший показатель. Кстати, некоторые советские объективы имели куда большее количество лепестков. Ну и где же полное счастье? :-)

13. Габариты, вес и цена:-)

Как выбрать самый лучший объектив? :-) На столь бессмысленный вопрос, как ни странно, можно дать вполне осмысленный ответ. Мало того, он подойдёт даже тем, кто совершенно не разбирается в оптике!

Самый хороший объектив имеет большой диаметр и вес, а кроме того, стоит дороже других:-)

Вот, собственно, и всё, что нужно знать про объективы! Шучу, конечно шучу. И никто не гарантирует, что вы получите им отличные, или хотя бы просто технически качественные фотографии.
Насчёт выбора оптики: не советую хватать и изучать всё сразу — поснимайте родным объективом идущем в поставке, а со временем сами поймёте, чего вам не хватает — иного набора фокусных расстояний, или, скажем, светосилы. По секрету скажу, что чаще всего не хватает умения снимать…

В общем, что такое объектив говорить можно много. Именно он душа фотокамеры, а не 3-х дюймовый сенсорный дисплей, как думают некоторые:) Именно объектив рисует изображение на матрице, будь то матрица самой дорогой зеркалки, или самой дешёвой мыльницы. Именно он характеризует фокусное расстояние, а значит и угол зрения на мир. И многие ошибаются, когда тщательнейшим образом выбирают фотоаппарат — по мегапикселям, по размеру матрицы, по экрану, дизайну, весу, эргономике, рекламе и рекомендации друзей, а объективу уделяют внимания гораздо меньше, а в компакте его либо оценивают по "большому зуму", либо вообще не принимают во внимание.

При выборе зеркального фотоаппарата, история нередко повторяется. Объектив к фотокамере воспринимается как некая данность, идущая в поставке, а некоторые даже не знают, что объектив в зеркалке можно менять. Такой подход к выбору фотоаппарата деструктивен. И однажды, когда меня в очередной раз спросили «чем отличаются зеркалки начального ценового диапазона», я не удержался и ответил: установленным объективом.

Действительно, чем принципиально отличаются зеркальные фотокамеры, имеющие приблизительно один год выпуска, матрицу и одинаковую цену? Логотипом? Байонетом? Экранчиком? Расположением кнопок? Чем ещё? Только объективом, который накрутили на тушку!

Поэтому рассмотрим конкретные объективы более подробно. Не стоит рассматривать их описание, как рекламу оптики Pentax. Ничего не поделаешь, звёзды сложились так, что я пользуюсь этой системой, во-вторых, показан типичный набор фокусных расстояний (схожие есть у любой фирмы), в-третьих, будут рассмотрены и некоторые конкретные объективы сторонних производителей. Любая оптика имеет не только похожие достоинства, но и схожие недостатки: например, дисторсию на широком угле — таковы законы всех оптических систем, а не только Canon, Nikon, Pentax — да хоть Leica и все прочие...

Но дело даже не в этом. Тестировать все объективы подряд у меня нет возможности, поэтому я старался подобрать не разнообразие производителей оптики, а наиболее востребованные фокусные расстояния, интересные разным категориям фотолюбителей.

1 объектив MACRO 100 mm f/2.8 WR в составе странички "макросъёмка".

Почему список не продолжен длиннофокусными объективами?

Длиннофокусные объективы (начиная с 200-300 мм и выше) довольно сильно ограничены выбором сюжетов фотосъёмки, почти обязательным штативом и, вообще, слишком специфичны. Светосильные "длинностволки" (даже фиксы) — большие, тяжелые, очень дорогие, но ими всё равно затруднительно снимать в пасмурную погоду.

Это относится не только к объективам для зеркалок, но и к оптике мыльниц, которые становятся больше при наличии гигантского суперзума и вот уже не лезут в карман:)

Зачем? Фокусное расстояние 28-116 с лихвой перекроет подавляющее большинство сюжетов! Есть широкий угол, стандартный, умеренное телеположение. Обычному любителю (и тем более новичку) этого более чем достаточно, недаром китовые объективы зеркалок не выходят за пределы 18-55 мм. Даже если у вас есть гигантский зум, но имеется возможность подойти ногами — не снимайте на длинном конце.
Но кому тогда нужен тяжёлый длиннофокусный объектив?

Кто профессионально снимает на стадионе, занимается фотоохотой, съёмкой в горах, или является репортёром (особенно папарацци), тот знает, что делает. Как видим, сюжеты сильно ограничены, а люди эти не нуждаются в описании длиннофокусного объектива. Не каждому репортёру позволят подойти к президенту и щёлкнуть ему в лицо мощной вспышкой.

Поэтому тяжело представить множество начинающих фотолюбителей с постоянно прикрученной к фотоаппарату трёхсотмиллиметровой "трубой", а вот с широким и нормальным углом — сколь угодно! Если вы блестяще опровергните мнение своей регулярной длиннофокусной практикой, то это будет скорее великолепное исключение, лишь подтверждающее данное мнение:)

Дешёвые объективы

Китовые объективы очень хлипкие (дешёвый пластик), производитель на всём пытается сэкономить, всё разболтано, автофокус шумит и мажет, стабильное отсутствие резкости. А что вы хотите от дешёвой оптики... надоела низкая светосила и мыльные картинки? Купите Эльку (профессиональные объективы от Canon серии L) и не мучайтесь!

Подобные высказывания нередки на многих форумах. Дешёвый объектив не может снимать хорошо априори! — в это уверовало большинство, если не все. И ладно бы мысль озвучили дотошные профессионалы, но и новички туда же... повторяют словно заклятие, как будто речь идёт о явном браке для гарантийного ремонта.

Но характеристики китового объектива обычно вполне достойны для любительской оптики. Однако многие уверены — учиться фотографировать домочадцев можно лишь купив самую дорогую оптику высокого класса — самую светосильную, самую пылевлагозащитоударостойкую, самую профессиональную (и чтобы скоростной пьезо-моторчик) :)

Но объектив инструмент, а не самоцель. Целью является фотография. Посмотрим снимок, сделанный одним из самых дешёвых объективов (дешевле некуда). Это даже не "плохонький" кит, в который только ленивый не кидает камни на форумах, не взирая на лейблы известных забугорных фирм (и даже собственное неумение снимать). Судя по цене, это гораздо хуже:) Советский "Гелиос" (а точнее, фотографию, сделанную им) в студию!

Я вовсе не призываю пользоваться старой оптикой, накрученной на современную цифрозеркалку. Люди развращённые автофокусом и прочей автоматикой будут глубоко разочарованы, но дело не в удобствах пользования, речь идёт о качестве снимка. Поверьте, Гелиос-44К-4 далеко не самый великолепный объектив из советской оптики, а цена ему максимум 30-40$ в погожий день. Да за такие деньги он вообще (по идее!) не должен снимать, но ведь снимает гад:-)

Новые объективы "для дальнейшего роста"...

Это расхожее заблуждение нередко встречается в вопросах новичков. Разумеется, рост мастерства фотографа (как начинающего, так и профессионала) никак не зависит от покупки новой оптики, которую следует рассматривать лишь приобретением иного инструмента для фотосъёмки (и не более того.) Прежде чем вы решитесь купить новые (и дорогие!) объективы, посмотрите свои самые лучшие фотографии, которые сняты изруганным и дешёвым стандартным зумом. И если даже запоротых кадров окажется гораздо больше чем хороших, это не повод бежать в магазин менять оптику (а заодно и фотоаппарат!), но повод учиться фотографии.

А ваши снимки не смазаны от тряски камеры? Или от неверно выбранной экспозиции (например, при достаточном свете длинная выдержка и зажатая диафрагма даст смазанный снимок, а длинная выдержка при открытой диафрагме — пересвеченную фотографию). Вы не используете штатив при плохом освещении, или трясутся руки при хорошем? Из головы фотомодели торчит телеграфный столб, а лицо расположено внизу кадра? У вас постоянно завален горизонт, а выбеленное небо режет глаз? Вам не нравятся снятые сюжеты?
Всё чаще сравниваете объективы в каталогах? Изучаете цены?
Увы,

покупка профессиональной оптики здесь ничем не поможет.

Выжми из объектива всё!

Давайте расположим объективы таблицей, от минимального до бесконечности, и опишем их основные характеристики и предназначение.

Теперь рассмотрим подробнее, для чего нам требуется каждый тип объективов в отдельности - это и определиться поможет, стоит ли их покупать и с какой целью.

Объективы типа «рыбий глаз» характеризуются очень широким углом охвата окружающего пространства - при стандартном 180° по диагонали кропнутого кадра им конкурентов просто нет. По традиции, маркировка на этих объективах обратная, сначала минимальное диафрагменное число, потом через черту фокусное расстояние. В этом направлении рекодрсменом является Sigma, которая выпустила объектив с фокусным расстоянием 4.5 мм и относительным отверстием 2.8 - естественно, и стоит он сказочно, зато и картинку дает, которая охватывает больше 180°… не знаю, кому как, а у меня такое представить не получается.

Впрочем, за такой широкий угол охвата (практически все, что способны увидеть наши глаза, не двигаясь, вместе с периферийным зрением) и платить приходится неплохую цену. Нет, мы не имеем в виду те сказочные деньги за упомянутую нами Sigma, все гораздо проще: из-за сверхширокого охвата оптические искажения объектива становятся практически такими же, как изгиб его передней линзы - не зря же его назвали «рыбьим глазом» (видимо, изобретатели были в курсе особенностей рыбьей морфологии). Впрочем, фотографы страдали от этого недолго, научившись использовать эти слабости себе в плюс - объектив превосходно искажает перспективу и имеет практически бесконечную с полуметра уже при диафрагме 5.6, т.е. можно снять человека с уровня 20 см над головой, и голова в кадре будет огромной, а ножки напомнят нам о карликах. Интересно искажает он и линейные объекты - колонны по бокам кадра выгибаются наружу, только круги остаются кругами (на худой конец, эллипсами), а вот все остальные объекты «плывут».

В целом, объектив считается скорее неплохой развлекалочкой (почти 100% случаев его использования приходится на эксперименты), нежели серьезным инструментом - что верно, даже в тесном помещении человеку не понравится быть выгнутым по краям кадра, пусть и вместе с колоннами.

«Ширик» - необходимый инструмент фотографа-пейзажиста и репортера, снимающего тесные корпоративы или вечеринки. ЭФР здесь начинаются с 15-16 мм (на примере представлена Tokina 12-24, что составляет 18-36 мм), позволяющих охватить 90° и даже чуть больше, что «за глаза» достаточно для съемки даже в комнате. Обычно утверждается, что для ширика совершенно необязательна «большая дырка» 2.8 - однако, с этим вряд ли согласятся профессионалы-корпоративщики, которым часто приходится работать разве что не в кромешной тьме, а людей здесь можно встретить разных, в том числе и боящихся дневного света, с которым они могут спутать импульс вспышки.

Преимущество обычного линейного широкоугольника перед «рыбьим глазом» - картинка почти без искажений (чем выше цена, тем меньше сферических искажений и тем больше относительное отверстие), а недостаток - почти в два раза меньший угол охвата.

Объектив также можно использовать для искажения пропорций объектов - при съемке объектов с угла, вблизи, он визуально «сжимает» их (если вы видели, как картинка в 16:9 показывается на телевизоре 4:3, поймете), так как глаз воспринимает картинку как нормальную (снятую «нормальным» объективом), а она широкоугольная.

Обратите внимание, что люди, стоящие по краям горизонтального кадра, заметно толстеют и сбавляют в весе только по мере приближения к центру кадра.

Нормальный объектив

В пленочные времена «нормальным» (стандартным) объективом считался «полтинник», но с наступлением времен уменьшенных (все-таки, полный кадр сейчас дороговат для энтузиаста) ему на смену приходит 35-мм объектив, хотя многие так и продолжают пользоваться полтинниками, пусть и угол охвата у них сократился совсем до умеренного портретника.

Нормального в объективе немного - если исключить человеческое периферическое зрение, 50-миллиметровый объектив дает абсолютно такую же картинку, которую видит человек, а потому все пропорции соблюдаются (широкоугольные этим и отличаются - они просто захватывают часть поля из периферического зрения). Собственно, раньше этого было достаточно - дальше осуществлялся просто «зум ногами». Сегодня ему на смену пришел настоящий зум.

По сути, конечно, заменить полтинник нечем - это та самая грань между широкоугольным и длиннофокусным объективом, на которой выросло не одно поколение успешных фотографов. Обычно его делают достаточно светосильным, около f/1.8, причем за смешные деньги, около 100 баксов, на что многие ведутся - однако, когда вокруг все с зумами, объектив по универсальности все же проигрывает, зато быстро учит фотографа игре в рамках кадра. Другими словами, объективы такого типа скорее для обучения, нежели для повседневного использования в разных ситуациях - и угол недостаточен для помещения, и портрет нормальный не очень-то снимешь.

Универсальный объектив, кит

Покупая первую зеркалку, обязательно берите ее в комплекте с «китом» - производители делают хитрый ход, направленный на сбыт именно своих, «родных» стекол, снижая цену на штатник ниже ее рыночной стоимости (т.е., если будете покупать такой объектив новым отдельно от фотоаппарата, в сумме разница составит 100-200 долларов, которые можно потратить как раз на полтинник). Качество штатника не ахти какое, но увидите это вы только через год-два съемки, да и то, если повезет - а к тому времени, может, и его пластмассовый корпус начнет служить не так верно, как в былые времена.

По сути, функционально штатные зумы заменили стандартные полтинники - ЭФР 50 мм сегодня находится посередине их диапазона (в случае с 18-55, конечно). Получается, что тот самый полтинник просто расширили возможностью зума, и все, оставив сам полтинник. Видите циферку 35? Это он и есть.

Преимущество «кита» перед «полтинником» - в функциональном плане, так как он и в комнате позволяет снимать обстановку, и портреты неплохие из него выходят, надо лишь кольцо зума покрутить. Недостатки тоже очевидны - по качеству он всегда проигрывает, правда, это в начале творческого пути можно смело скинуть со счетов, так как лучше объектива для учебы не найти.

Портретный объектив

Не ищите надпись portrait на этом объективе - таких не бывает. Портретный объектив просто имеет фокусное расстояние ЭФР 85-120 мм, в зависимости от вкуса фотографа. Причина проста: общаясь с человеком, большинство из нас смотрит на собеседника обоими глазами, а потому мы привыкли видеть совершенно определенный ракурс, и только люди с односторонними недостатками зрения видят оппонентов по-другому - впрочем, с меньшинством никто никогда не считался, и циники-фотографы не исключение. Чтобы понять этих людей, не меняя позиции, закройте один глаз рукой и посмотрите, как сильно изменился ракурс: расширились скулы, припрятались уши, расползся нос… нравится? А причина проста: глядя двумя глазами, свет от объекта (естественно отраженный - при жизни мало кто светится лично) распространяется в одном направлении, практически не сходясь, а одним мы заставляем его сходиться в одну точку под углом. Исправить ситуацию можно, сделав этот угол более острым, чтобы крайние лучи были более близки к параллельным линиям, что мы имеем, глядя на объект двумя глазами - не фонтан, конечно, но это лучшее из того, что мы имеем… ведь у объектива всего один орган зрения.

Естественно, портреты и снимаются с некоторого удаления (вновь вспоминаем «зум ногами»), в зависимости от того, что нужно: крупный план, погрудный, поясной или в полный рост - узкий угол охвата объектива сам «приблизит» нас к объекту.

Обратите внимание, что есть куча различных портретных объективов - на них по своим техническим характеристикам похожи макро-объективы, но требования в обоих случаях разные: «портретник» должен не только давать резкую картинку в зоне фокуса, он еще и фон должен размывать красиво (если знаете, что такое «боке», поймете), в то время как от «макрика» требуется только резкость.

Макрообъектив

Макрофотография - чуть ли не единственное направление в фотографии, где все или почти все зависит от техники, используемой для съемки. Безусловно, художественное чутье здесь важно, но хороший объектив свою работу за вас сделает куда лучше - именно поэтому многие новички именно с макро и начинают. Макрообъектив - это любой объектив с надписью «macro» или «micro» , что не просто выделяет его среди других как крутого пацана, а попросту позволяет ему фокусироваться с более близкого расстояния. Если посмотрите таблицу характеристик объектива, увидите параметр «минимальная дистанция фокусировки», которая у современных объективов может составлять 35-38 см , а у макрообъективов - 5 см и менее. Естественно, какой объектив, такая у него и работа в макро - если не хотите много шаманить в Фотошопе с доводкой результатов, покупайте сразу хороший, хотя макроигры, наверное, тоже не стоит делать увлечением на всю жизнь.

Конечно, хорошо иметь быстрый двигатель фокусировки, но это совсем не обязательно - поймать пчелу на лету даже с быстрым не получится, и надо пользоваться префокусом и функцией его блокировки вкупе с серийной съемкой. А вот открытая диафрагма здесь играет двойную роль: «большая дырка» позволяет снимать при плохом освещении, но желаемой глубины резкости, требуемой для макро, не дает, так что дырку все равно надо зажимать. Впрочем, в некоторых случаях сверхмалая , характерная для макро, дает неплохие результаты. Обратите внимание, что самые бюджетные модели объективов (вроде той, что на фото) «мылят» картинку, т.е. четкости, за которую ценят макро, не дает - да, это можно скомпенсировать в редакторе, но все равно уже будет не то.

По идее, макрообъектив, как и портретник, просто не имеет права быть универсальным - оба имеют весьма узкое применение и, как следствие, особенности конструктива и качества, а потому, должны покупаться только под эти цели. Естественно, моветон снимать портреты макрообъективом, но если другого нет, разве кто запретит? Лично я специально макрушник себе не покупал - просто использовал тот, что достался мне из пленочной эры.

Длиннофокусный объектив, телеобъектив

Объектив, который часто позволяет «подобраться поближе», того не делая - как правило, такие объективы, сами по себе, длиннее, по сравнению со всеми, о которых мы говорили выше. Именно ими часто меряются фотографы, хотя, казалось бы, смысла нет - ну снимешь ты птичку в небе или луну там же, а потом пойдешь на любой хостинг и туда зальешь, снабдив соответствующими тегами, зато потом, отсортировав по этим тегам, получишь еще пару тысяч сходных кадров от других пользователей, и эго при этом сильно пострадает. Да, с нами не согласятся репортеры - их такие объективы кормят (не такие, как на фото, а длиннее и толще - как раз в их работе размер имеет значение), потому что подобраться к президенту поближе и пыхать ему в лоб мощным стробом позволяют далеко не всем.

Снимают данным объективом, как правило, государственных деятелей, показы мод, соседок из дома напротив в неглиже и без неглижа. Ах да, еще луну и птичек - в конце концов, мы так редко их видим в жизни.

Объективом называется оптическое устройство, которое проецируют изображение на плоскую поверхность. Все объективы состоят из набора линз, а в некоторых моделях имеются и зеркала. Все оптические элементы собраны в единую систему, которая помещена внутри оправы.

Объективы можно классифицировать по углу обзора или же по фокусному расстоянию :

Сверхширокоугольные объективы — фокусное расстояние таких объективов меньше самой маленькой стороны кадра. При этом угол обзора такого объектива достаточно велик. Обычно он составляет больше 100°.

Широкоугольный объектив или короткофокусный — фокусное расстояние такого объектива имеет значение меньше широкой стороны кадра - это 24-35 мм. Он предназначен для съемок в ограниченном пространстве. Его угол обзора составляет 60—100°.

Нормальный объектив — у такого объектива фокусное расстояние можно приравнять к диагонали кадра. Для пленки 35 мм таким объективом можно считать оптическое устройство с фокусным расстоянием 50 мм, но в теории оно должно составлять 43 мм. Угол обзора составляет примерно 45°. Принято считать, что перспектива, передаваемая таким объективом наиболее приближена к нормальной, воспринимаемой глазом человека.

Портретный объектив — точного определения портретного объектива нет. Его фокусное расстояние составляет от одной до трех диагоналей кадра и равняется 50—130 мм при угле обзора 18—45°.

Телеобъектив (длиннофокусный объектив). Его фокусное расстояние значительно превышает диагональ кадра. Он имеет малый угол обзор и используется для фотографирования удаленных объектов.
Сегодня широко распространены современные объективы с переменным фокусным расстоянием. Их также называют кинообъективами или зум-объективами от английского Zoom .